Столярка для начинающих: кухонный уголок и раздвижной стол

О чем хочу рассказать.
На этом форуме мне задавали вопросы о том, как делается то или иное изделие.
Начну с простого - не простого.
Стол раздвижной. У этой обыкновенной вещи куча нюансов.
И уголок кухонный мягкий.
Надеюсь, что базовые знания Вы уже имеете.
А именно:
-умение строгать пласть и базовый угол;
-умение рейсмусовать ;
-умение работать на фрезере (я расскажу в двух вариациях: как для стационара, так и для ручника);
-умение работать с углорезом (выставлять углы).

Профи столяра улыбнитесь и, по мере повествования, подсказывайте. Может что-то упустил.

О чем говорим. Смотрите картинки.

[Us13]

А куда без неё?
Лично я, приступая к любому проекту, выписываю будущее изделие в проге (программе ).
Думаю, что уже давно не секрет в чём (или с чем..) я работаю.
Это bCAD.

Понимаю, что жизнь вносит коррективы.
Тем более, как говаривает уважаемый Levak (пропал куда-то, однако):
"Один раз отрежь, а потом меряй сколько хочешь...".

Так вот, по ходу изготовления, приходится вносить изменения. Но всегда стремлюсь к теории. Т.е. к тому, что начертал в компе.

Начнём с уголка или со стола?

Наверно, со стола.

Краткое описание:
-стол кухонный, раздвижной, габаритом по столешнице 900х600мм и вставкой шириной 500мм;
-высота по срезу столешницы от пола 750 мм;
-механизм раздвижения: направляющие шариковые с тросом, для синхронного раздвижения сторон (это я круто описал... );
- механизм вкладыша: скрытые петли складывания, ось переворота и упоры, для удержания вкладыша в сложенном состоянии под основной столешницей;
- ноги (опоры) стола имеют фигурную форму (на нашем сленге - "козьи ножки") и развёрнуты на 135 градусов по отношению к царгам стола;
- царги стола также имеют фигурную форму;
- обвязка (периметр) стола имеет утолщение для скрывания механизма раздвижения;
-стяжки (крепёж) царг металлические.

Вроде всё. По ходу пьесы разберёмся.

Маленькие фото в конце, чтобы понять о чём речь веду..

[Us13]

Сообщение от Vostorg

Приблизительно на фото толщина 35 мм.

Могу сказать точнее: обвязка имеет толщину 40 мм, впрочем как и ширину. Сама столешка (основа) имеет толщину 20 мм. Т.е свес для "сокрытия" механизма всего 20 мм.
Визуально весь механизм скрыт, окромя четырех точек. К сожалению. Это выход железяк со стороны коротких царг. Должна быть проушина для выхода механизма.
Хотя это тоже легко прячется. Юбка (обвязка) по периметру делается выше. Т.е. всесто 40 мм делается 60-75мм.
Но это противоречит пропорции стола.
Почему?
Обвязка делает толщину столешки. Пусть это и обманка, но визуально это факт.
Отсюда, если высота обвязки 60-75 мм, то ноги (опоры) стола необходимо делать пропорционально, иначе это будет выглядеть как монстр на спичках. Что тянет за собой утолщение ног.
Пропадает лёгкость, ажурность.
Габарит стола-то небольшой.
Вот и пришёл я к мысли, что проушины, которые видимы с торца стола (со стороны короткой царги), не испортят общего вида. Хотя и видны они, если чуток присесть...

А механизм представлю в следующей главе. И тогда станет всё совсем ясно.

[Us13]

Комплектующие...
А какие комплектующие, т.е. фурнитура у стола?

Комплект направляющих для столешницы.
Комплект для вставки.
Угловые стяжки.

Теперь поподробнее.
Первое фото - это всё то, что используется для столешки. Скачать можно здесь.
Второе - стяжки.

Переходим к чертежам.

Даю примерное.
Каждый, как художник, который видит всё иначе , может выписать красивую, с его точки зрения, форму.
Извиняюсь, за неаккуратность в расставлении размеров.
Надеюсь всё понятно.

Нога, длинная царга, короткая царга.

Если непонятно - сразу вопросы задавайте.

[Us13]

Прошу прошения. Нога высотой 720 мм для основной столешки 25 мм.
Нога должна быть высотой 725 мм (при толшине основной столешки 20 мм).

Основная столешка - это толщина массива по центру. Обвязку обсудим позже.

Теперь переходим ко второй части.
При производстве чего-то серийного и криволинейного однозначно использую шаблон.
Ноги (опоры) стола (а их уже четыре) - это серийка. Значит творим шаблон.
На стационаре - это гипоидка или подобные калибровочные фрезы.
На ручнике - это "нулевая" или калибровочная (опять же) фреза.

Упреждение по стационару.
Всегда нужно предусматривать заходной путь. Кроме того, смотреть на волокно и использовать реверс.
На первых двух фото: шаблон и обработка детали гипоидной фрезой.
Первое фото. На шаблоне отмечены красным приблизительные границы заготовки. Т.е. заход и выход фрезы обеспечен.
На втором фото красным обозначены заходы фрезы в правильном режиме. Остальное на реверсе.

При работе ручником. Нужно тоже следовать движению по волокну. Если не получается (рвёт заготовку, скалывает) то нужно использовать обратный ход фрезера.
Это опасно!!!!
Фреза пытается ускориться и бежит очень быстро!!!!
Для этого нужен навык.
Удерживать фрезу.

К сожалению, реверс, как и фрезы для реверса, для ручника не предусмотрены. Вот здесь и пилотаж. Сложную форму обкатать без сколов, подрывов.
Добавлю. Хорошие фрезы для ручника (от известных брэндов) делают проблем меньше. Но никто не гарантирует состояние волокон дерева. А ещё более внутренние трещины.
Не пугаю, но предупреждаю.

Подходим к интересному.
Как стыковать будем царги с ногой (опорой)?
Схема на рис 3 всё расскажет..
Предполагается, что царга толщиной 20 мм. Если толще, то 7х7 остается неизменным, а второй размер от толщины царги....

Что нужно сделать.
У ноги выбрать четверть (у примыкающей части к обвязке) 10х10 с двух сторон.
Это можно сделать ручником до обгонки по шаблону или на стационаре по упорной доске на любом этапе.
А у царг, с помощью углореза с протягом (или другим способом, а их много: ручной фрезер, например, но только со столом или упорной панелью) сделать зарезку под углом 45 градусов с двух сторон но с разным размером захода пилы от края заготовки.
Точность очень важна! Это примыкание и жёсткость конструкции.
Не забывайте контролировать длину царг. Желательно, чтобы они были одинаковыми и очень близко к заданному размеру. . Миллиметр-два особой роли не сыграют. Поверьте. Но не хотелось бы.
Стыковка на фото4

[Us13]

Вижу, что вопросов пока нет. Надеюсь, что пока всё понятно.

Особенности конструкции царг.
На длинные царги в верхней части по внутренней стороне доклеивается планка размером 708х40х10. Лучше это сделать после сборки обвязки стола.
До сборки на коротких царгах делаются проушины. Шириной 50 от начала царги и высотой 35 мм от верха царги. Эти проушины нужны для выхода механизма. Смотрите рис 1,2.
Зачем доклеивается планка?
Из рисунка 1 понятно. Это сделано для того, чтобы не трогать опоры, которые мешают выдвижению механизма.
Второй вариант это подпилить опору по линии длинной царги. В этом случае доклеивать ничего не надо и проушина имеет размер 40х35.

До общей картины не хватает ещё двух внутренних царг. Они необходимы для установки механизма переворота вставки (разницы стола). Стол у нас раздвижной

Посмотрите на схему 3. Зеленым обозначены механизмы раздвижения. Установку внутренних царг произвожу на самые обычные мебельные уголки со стороны ног (опор) стола. Длина этих царг - 440 мм, а высота не более 110 мм. Проушина нужна однозначно, дабы обойти механизм. Её размер (проушины) 45 (ширина) х 40 (высота). Когда начнёте собирать, сами увидете.
По обвязке стола, пока, остановлюсь.

Перехожу к столешнице.
Красота игры столяра - это максимально закрыть торцы древесины.
В этом проекте максимально не получится, но приближение сделаем.
Расчет столешек простой.
Основные столешницы: габарит 450х600 мм - 2 шт.
Вложенная столешница: 500х300 мм -2 шт.
Разберём строение основных:
Основная столешка.:
толщина 20 мм. Габарит в чистоте: 390х520 мм. (первый габарит по волокну ).
Внутреннюю стыковку двух половинок торцуем бруском 20х20мм, а внешнюю бруском 40х40 мм.
Боковины столешки также 40х40 мм.
На рис 4 всё в цвете отобразил.

Вставка: габарит в чистоте 460х260 мм.
Внутренние стыковки брусок 20х20 мм.
Боковина 40х40 мм.
Рис 5.
Надеюсь, что по рисунку порядок склейки понятен.

Добавлю "хитрость".
Когда приклеиваю брусок к торцу ламели, то всегда использую или шканты или "Домино".
Это на тот случай, когда клееный щит вдруг захочет "потанцевать", то такие ограничители постараются его удержать в рамках. Провесы (это наш сленг, простите) - разница в высоте сопрягаемых заготовок. Они возникнут, но не критично.

Привычка срабатывает и вклеиваю точно так же боковые (вдоль волокна основной столешки) бруски.

[Us13]

Собрав обвязку (царги с ногами и поперечки), я отставляю её в сторону. Занимаюсь столешницей.
Самоё сложное в шлифовке столешницы - это сделать единую плоскость всей пласти. Вставка, выкручивающаяся из под стола, - это тоже часть плоскости.

Как поступаю я.
Предварительно шлифую в лёгкую отдельно все элементы по лицевой плоскости. Далее на вставке ставлю петли.

Замечу, постарайтесь соблюсти все размеры в ноль (так мы говорим, описывая вгонку детали до мм). Т.е без любых припусков. Отсюда и будет красота столешницы. Вставка по толщине в ноль. Дабы не было приколов с навеской петель.

Я прекрасно знаю, что отрегулировать подкладками (прокладками) можно любую петлю, но оно Вам надо?
Далее свожу основную столешку до кучи. В последних столах использую только "Домино" от Фестул. (Кстати, "Доминошки" я чуть подрезаю. Они торчат не более чем 8-9 мм)
Почему?
Очень важно, чтобы горизонт плоскостей стола не расходился. А у прилагаемых к механизму железячкам для стыковки столешниц, к сожалению, очень большой люфт.
"Домино" можно заменить вставным шипом. Для этого используется ручной фрезер с приспособой.
Танцуем от лицевой базы. Собрали до кучи столешку...
Далее подставляем разницу и переводим долбёжку.
Собираем все до кучи.
Провесы могут возникнуть.
Последовательность шлифовки у меня такая:
Основная столешница, а потом со вставкой, но весь упор на вставку, стараясь не цеплять основные.
Отставляем вставку. Основную столешку прикручиваем к механизму раздвижения.
Вставляю вставку и прикручиваю осевые переворотные железяки.
После этого переворачиваю стол и прикрепляю опорные железяки.

Размечаю примыкание царг к ногам. Разбираю.
Стоит отметить один факт. Угловая стяжка стола зачастую очень разнится друг от друга (отверстия смещены, разные плечи). Я маркирую абсолютно все соединения. На железе маркером, а на дереве шилом.
Далее скругляю ручным фрезером фаску фрезой Д 12-15 мм до разметки, дабы сопряжение деталей выглядело хорошо.
Потом время, которое любит любой столяр - шлифовка .
Красим.
Собираем, вручаем заказчику. Всё.

[kalema63]

Меня немного смущает проклееный торец на массиве столешницы. Не секрет что срезаное и высушеное дерево всеравно продолжает жить своей, никому не понятной жизнью, непредсказуемо реагируя на изменения влажности и температуры. А учитывая разность в расширении вдоль и поперек волокон высока вероятность разрыва плоскости или наоборот выхода за пределы поперечно-проклеенного бруска. Я когда-то обжегся на этом и с тех пор никакой поперечной проклейки. А у Вас проблемм не возникало?

[Us13]

Сообщение от kalema63

Меня немного смущает проклееный торец на массиве столешницы. ..... Я когда-то обжегся на этом и с тех пор никакой поперечной проклейки. А у Вас проблемм не возникало?

Проблемы с массивом всегда присутствуют. Абсолютно с Вами согласен, коллега.

Проблемы выхода пласти от грани поперечки бывают и у меня. Вопрос насколько? Если это незначительный провес, то это терпимо.
Известно, что торец доски сколько не заливай ЛКМ - всё равно поры полностью не закрываются. Столешница постоянно находится в контакте с водой (конечно не с той водой, что из под шланги).
Из двух зол выбираю меньшее.

Мой маляр очень ответственно подходит к покрытию столешки. Минимально два слоя грунта и два слоя лака. Это для того, чтобы максимально обезопасить от воздействия влаги.

Кроме того, склеенной полностью столешке даю вылежаться. Как минимум 2,5-3 недели. Это обсуждается с заказчиком. Этот момент существенно влияет на срок изготовления изделия.

Но не факт, что окончательно всё будет хорошо... .

Проще взять МДФ, фанеру и покрыть шпоном. Но это уже не совсем столярное искусство.

[kalema63]

Сообщение от Us13

Проще взять МДФ, фанеру и покрыть шпоном. Но это уже не совсем столярное искусство.

Если шпон - согласен. Но можно поклеить фанеру ламелью ( 4-10 мм), а это уже, согласитесь, совсем другое дело- от массива не отличить и гарантия практически стопроцентная.