Как изготовить деревянный фасад. Секреты мастера

Мне хочется поделиться своим опытом именно в этом направлении: изготовление деревянных фасадов.
Попытаюсь начать с самого начала - с заготовки, и пройти до самого сложного (гнутые фасады).

Дерево - это девушка. С ним (!!! деревом) нужно ласково, нежно. Оно не любит грубости, напора и безответствености. Мстит сразу и беспощадно. Об этом нужно помнить всегда. И ещё одно наблюдение: нельзя отвлекаться. Дерево никогда не повторяется. Работая с ним, нужно чувствовать его, ощущать. На грани пальцев, на грани фрезы. Иногда оно плачет. Если почувствуешь это, то остановись. Не надо насиловать девушку.
Если оно (она?) хнычет, то ещё нежнее, медленнее.
Ну, а если щебечет, то используй её на всю катушку.
Это маленькая предтеча.
Придумывать и ваять из дерева можно всё. Это -, неограниченный ничем, мир. Мир мебели.. или искусства?

Кстати, всем клиентам у меня для пробы лежит три вещи: ЛДСП, МДФ и дивчина-дерево... Но какое же оно (она?) тёплое(я)!

Если получится, то уважаемый DODG тоже поучаствует в углубленном обучении на линии шпонирования.
Пока не приехал к нему, так и не мог понять простых вещей. А он объяснил и всё в порядке....

А теперь об основном.
Речь будет вестись о работе на стационарном фрезере. У нас ФСШ-1А днепропетровского исполнения. Не древний, но с волнением вала. Привыкли.

Ручной фрезер со столом - это тоже. Но позже. Готовимся купить..
(ИМХО: ручник никогда не сможет выкатать поле филёнки 70 мм, но в мебели такое не используется. Это двери. И двери под массивный обклад)
О терминах позже.
С этого, правда, всё начинается..

Хочу понять - это интересно?

[vec]

Всем здрасте! Может кто подскажет возможно ли в домашних условиях не имея преса проклеить шпоном фанеру или масив и вообще как это делается? Заранее спасибо!

[Us13]

Сообщение от vec

Всем здрасте! Может кто подскажет возможно ли в домашних условиях не имея преса проклеить шпоном фанеру или масив и вообще как это делается? Заранее спасибо!

Мне кажется, что Вы не до конца пробежали все ветки этого форума.
Кто ищет, тот всегда найдёт!!!
Посмотрите здесь

[Us13]

Сообщение от Skydancer23

а в тех людях, которые над деревяшками стоят и колдуют

Прошу прощения.
ВЫ именно так думаете?
Или это юмор?

[D_Sease]

Может, несколько не в тему. Но в шапке просто свалило выражение "при качестве не хуже италии?". В Италии разве качественную мебель делают??? Итальянский дизайн - бесспорно, возможно лучший в мире, но вот исполнение очень часто хромает на обе ноги.
Соответственно, фасады из массива, да чтобы итальянского качества взападло как то делать.

[Us13]

Я здесь описывал изготовление "ложной" плетёнки. Но говорил о "правильной". Собственно сейчас и хочу восстановить этот пробел.

"Правильной" плетёнкой у нас называют решётку, зарезанную в полдерева.

Шаг (размер ячейки) у решётки (плетёнки) может быть разным. Это Ваше желание.
Есть нюансы, накладывающие ограничения. Это фреза для ручника. Её диаметр. Ширина ламели для плетёнки должна соответствовать диаметру фрезы.
Толщина плетёнки (соответственно ламели) - это Ваши задачи, которые решаете. В принципе, ограничением является только возможность Вашего рейсмуса. (Минимально у Makita 3 мм).
На фото я покажу плетёнку с ячейкой 40х40 мм и сечением ламелей 16х12 мм.
На первом фото показан шаблон.
На втором обозначил синие и зеленые линии.
Расстояние между ними должны быть идеальны! Допуск: сотые миллима. А так 40 мм! И точка.
Выставляя упор (красным пописано ) добейтесь точности!
Не получилось... Меняем всё (удерживающие ламели и заправленные ламели). И так до тех пор, пока не будет идеала. (Или приближение к идеалу..)
Ещё нюанс: фрезер должен тянуть точно половину толщины ламели! Это обязательное условие!
На фото 1 и 2 Вы видите также две заготовки, имеющие половину толщины ламели и ширину паза. Они основные, удерживающие шаг гребёнки.
Вот и весь секрет изготовления.
Главное: ТОЧНОСТЬ в глубине фрезы и в геометрии фрезерования.
Из опыта: когда фрезерованные ламели выходят, скрепляйте их поперечной ламелью. Меньше будет разбежность. (фото3). И чем чаще, тем лучше. Поверьте.
Фреза, при проходе, поднимает ворсу. Сразу снимаем бруском с наждаком. Это облегчит последующую участь сборщика.

Ещё одна хитрость. Ширина ламели не 16,0 мм, а 15,5-15,6. Но не 15,0. Будут большими зявы (зазоры).

Теперь по сборке.
Рисую нужный периметр и с небольшим припуском склеиваю сие чудо.
Если будут вопросы - задавайте.

[Us13]

Прошу прощения. Не рассказал зачем делалась такая решётка (плетёнка).
Это экран на батарею отопления. Своё изделие не запечатлел, но подобное на фото.
Само фото изделия не моих рук. Это делал Пимпа из дуба. Цвет венге.
Сразу оговорюсь. Не монтаж. Настоящее фото в бильярдной частного дома.

[Aleks1129]

Сообщение от Us13

Но мы делаем иначе. Ретушируется красителем с подчисткой. А потом перелакировывается всё полотно. На дому у заказчика и не снимая с петель (если это дверь). Фасады снимаем, но не увозим.

Всё полотно- это только полотно филёнки, или дверь, фасад полностью (вместе с обвязками)?

[Us13]

Сообщение от Aleks1129

Всё полотно

Полностью всё изделие, включая филёнки, обвязку, коробку (если надо).

[jelendookon]

Сообщение от Us13

Теперь о шаблонах. Когда нужно сделать какую-нибудь кривулю, то творятся шаблоны. А для фрез - копировальное кольцо. Когда-то делал подшипник на вал. Но вскоре отказался от этой затеи.

Шаблон представлен на фото 2.

Обратите внимание, что у шаблона есть заход и выход. Т.е. свободные участки без заготовки. Они обязательны!

Упорные планки для быстроты установки заготовки. Так как копировальное кольцо у меня высотой 16 мм (обыкновенное ДСП), то, чтобы фрезы не цепляли шаблон, сделал ступеньку из отходов.
Прикрутив саморезами заготовку, начинаем тянуть. Есть нюанс. У древесины по всей пласти доски, как ни странно, бывает разная плотность, а ещё дефекты (косослой, скручиваемость волокон и др.). Дабы не порвать заготовку, лучше проходить в два захода. Поверьте, на мебельном комплекте, даже на "севшем" (не остром), удержать шаблон достаточно просто. Главное - не дать "зарыться" фрезам в заготовку. Тогда может быть беда. И ещё. Не быстрая подача. Аккуратность. И, именно в таких операциях, ощущение на пальцах и фрезе этой дивчины гонористой... То бишь дерева...

Спасибо - ваше описание , на мой взгляд , одно из самых полных и подробных .
Принципиальных разногласий не имею , а вот , как дополнение хотел бы добавить :
А) О шаблонах и оснастке ( в том числе и о радиусной)
Б) По радиусным фасадам ( что-то потихоньку сошла тема на нет )

Я пользовался фанерными шаблонами . толщиной не менее 15мм . Вообще считаю , что некоторая тяжесть шаблона облегчает работу и делает её безопасней . На шаблонах я использовал самодельные прижимы : и винтовые и пружинные и просто эксцентрики . Лучшими я полагал пружинные:

http://img153.imageshack.us/img153/595/59990098.jpg

http://img51.imageshack.us/img51/8793/10833361.jpg

Кроме того , сами прижимы служат удобными рукоятями

Тоже ушёл от подшипников к фанерному упору , имеющему плавный заход

http://img413.imageshack.us/img413/5017/37217829.jpg

Сами шаблоны я делал при помощи ручного фрезера , т.к. Лобзик и неизбежная подшлифовка не дают хорошего результата . Пользовался для этого "кочергой" - циркулем или фанерной подставкой с передвижным центром , на которой закреплён фрезер .

http://img522.imageshack.us/img522/5219/61785729.jpg

Хотел бы отметить такой момент - я не обрезал лобзиком контуры филёнок или арок поперечек , а фрезеровал их в шаблонах , придавая нужную форму . Правда , предварительно у филёнок срезал углы на пиле вот так :

http://img341.imageshack.us/img341/9423/25545929.jpg

Съём получается не очень большой и никаких сложностей тут нет , т.е. меры предосторожности обычные : быть внимательным и уверенно держать шаблон . Бывало , что угол арки на выходе вырывает( такую деталь сразу в отвал) , но я это учитывал и делал с небольшим запасом .

Что до радиусных филёнок , то для их склейки хорошо использовать специальную для них оснастку . До недавнего времени мучался , пока добрый человек не подсказал .

http://img573.imageshack.us/img573/6308/photo0011hh.jpg

http://img408.imageshack.us/img408/2976/photo0009sx.jpg

Здесь и щит для филёнки удобно зажать и фасад потом склеить и в дальнейшем я использовал её при шлифовке и любой работе с этим фасадом .

Под каждый радиус надо новую делать , но если фасадов несколько , я их в заказе подвожу под один радиус . Здесь и диагональ легко проверить , короче выручил человек , человечищще !!! Низкий ему поклон .

http://img684.imageshack.us/img684/1666/photo0026t0.jpg

[Us13]

Я сразу прошу прощения у мэтров деревянного искусства.

Почему?

Потому что попытаюсь описать может не самый "простой" способ изготовления гнутых фасадов.

Для изготовления используются стационарные станки (фрезер ФСШ-1А, фуговальный на 400, рейсмус.., хотя это и не принципиально) и простейшие ручники (фрезер Фиолент 1,1 кВт).

Мне кажется, что здесь важно понять принцип изготовления, а потом уже каким инструментом.

Описыватся будет так называемый сегментный способ.
Но обо всём по порядку.

В начале теория. Куда, уж, без неё.
Сразу оговорюсь: на фото фасады готовились под другие задачи, но на принцип изготовления это не влияет

Рассмотрим задачу.
Чертёж 1
Есть барная скруглённая стойка.
Обвязка фасадов (стоевые) 70х20 мм.
Комплект фрез стандартный (горизонтальный) с глубиной калёвки 13 мм.
Необходимо закрыть скругление торца барной стойки двумя глухими фасадами.
Добавлю, что принимается за основу свес столешницы 40 мм от корпуса.
Значит радиус 260 мм понятен. Это некая граница корпуса. Мы к этой границе ещё вернёмся.
Сделать гнутый стояк (вертикальная профилированная ламель фасада) можно, но это серьёзно усложняет и так непростую задачу. Значит берём, пока, за основу, что стояки у нас простые, ровные, обыкновенные...
А теперь всматриваемся в чертёж и наблюдаем другой радиус: 252 мм.
Этот радиус возник из-за прямых стояков.
Надеюсь, что всё понятно по чертежу.

Переходим к чертежу 2.
Кругами обведены интересные узлы в построении корпуса барной стойки (вот и вернулись к этому вопросу). Вы видите линию фасада. Каким будет (геометрически) дно барной стойки - Вам решать.
Цифра 292.
Это важная цифра.
Длина хорды перемычки. Запомним её.

Чертёж 3
Набросок филёнки.
Не знаю у кого какой комплект. У меня задний борт около 5 мм. Отсюда радиус 257 мм. Цифру 272 мм тоже запомнили..

Чертёж 4.
Вот и подобрались к главному расчёту.
Собственно, берётся круг и дробится на сегменты. Мне захотелось разбить на 18 сегментов. Даю припуск на сторону по миллиметру, т.е. вписываю 18-угольник в радиус 251 мм и описываю 18-угольник по радиусу 273 мм. Измеряю расстояние от центра выписанных кругов до самого дальнего угла и получаю, что внешний многоугольник вписывается в радиус 277 мм. Запомним.
Кроме того, выясняю из чертежа, что ширина сегмента составляет 96 мм, а толщина 26 мм.
Углы у каждого сегмента должны быть заусованы на 10 градусов. (это понятно: 360/18 = 20 / 2 = 10).
Этот угол резался на углорезе.

Рисунок 5.
Обратимся к перемычке. (Я работаю в bCADе). В свойствах (характеристиках) ламели вижу, что угол перемычки составляет почти 66 градусов.
Хорошо.
Проектирую.

Чертеж 6.

Понятно, что для создания перемычки мне нужно четыре сегмента.

Точно такой расчёт производится для филёнки.

Можно подробить на 36 сегментов с углом заусовки 5 градусов. Это кому что понравится.

Фото 7.

Делаю шаблон с радиусом 277 мм и клею заготовку.

Повторюсь: мои фасады шли под другие задачи, и мне хватало трёх сегментов.

Фото 8.
Наклеиваем необходимое количество +1. На всякий случай.

Фото 9.

Для филёнки использую такой шаблон.

Теория закончилась.
Перейдём к практике. Но это во второй части.