Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub
 
PROMEBELclub - Форум для мебельщиков: конструкторов, дизайнеров, мастеров, технологов и всех, кто имеет отношение к производству и изготовлению мебели. Программы для конструирования и дизайна мебели. Мебельная литература и обучающие пособия.
 
 

Вернуться   Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub > ПРОЧИЕ ФОРУМЫ > ФОРУМ МАСТЕРОВ. Строительство > Ремонт. Строительство.

Меню

Маркет


беспроводные выключатели для мебели
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.04.2008, 21:18  
Полы
 
Аватар для Valerian
Valerian
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707

Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Версия для печати Отправить по электронной почте
Valerian Valerian вне форума 30.04.2008, 21:18
Рейтинг: ()

Напольные покрытия
Ламинат - это одно из самых прочных напольных покрытий. Ему не страшны дамские каблуки, когти домашних животных, велосипедные колеса и мебельные ножки. Если Ваше чадо, подрастая, начнет кататься по дому на роликовых коньках, Вы не раз оцените преимущества такого пола. В настоящее время ламинат занимает все более приоритетное значение при выборе напольного покрытия для дома. При сравнительно невысокой разнице в стоимости по отношению к линолеумому, ламинат имеет ряд преимуществ, при которых линолеум необратимо уходит на второй план. Ламинат - эстетика элегантного пола, легкость укладки, экологичность, легкость в уходе за полом.
Также качественный ламинат не страшится температурных перепадов, устойчивый к вдавливанию и нагрузкам, не обесцвечивается, влагостойкий. Он подходит для любых видов комнат - от детской комнаты и спальни до бассейна или аэропорта - в зависимости от класса износа и от дополнительных характеристик ламината, предоставляемых тем или иным производителем. Ламинат характерен безграничным числом декоров - под дерево, плитку и камень, мрамор и прочее. Простота монтажа ламината достигается при помощи замкового соединения и небольших размеров. Хороший ламинат может служить до 25 лет.

Лакированная массивная доска из сибирского кедра - это одно из самых долгосрочных и экологических типов покрытий для пола. Ведь она целиком, изготавливается из натуральной древесины, в отличие от своих аналогов: паркета, паркетной доски и ламината. Массив - это целиковая (неклееная) доска из массива дерева. Массивная доска отличается от своих аналогов высоким качеством сушки древесины. Еще одно отличие от паркета - это то, что массивную доску изготавливают в последнее время из древесины ценных пород.

Кроме того, доска снабжена по краям гребнями, так же как паркет и паркетная доска. Это позволяет лучше уложить пол. Другими словами, современная массивная доска - это возврат к старому доброму деревянному полу, но по современной технологии. Природа снабдила этот материал большим количеством достоинств.
Древесина - прекрасный теплоизолятор, имеет небольшой вес, наделена прекрасной прочностью, упругостью. Из-за хорошей плотности материал может удерживать металлические крепления.

Но наряду с достоинствами у древесины есть и недостатки. Свойства древесины значительно различаются, в зависимости от направления волокон. А недостатки структуры зависят от места произростания дерева. У дерева есть еще одно свойство - это гигроскопичность. С одной стороны, впитывая и выделяя пары воздуха, древесина способна изменять влажность среды в благополучных для человека условиях. А во-вторых, умение разбухать приводит к деформации доски, а возможно и к загниванию. В хорошо отапливаемых помещениях массивная доска усыхает и деформируется.

Приведенные выше свойства отличаются не только у различных пород дерева, но могут значительно различаться в рамках одной породы и даже одного дерева. Вообще более стойкими к изменениям температуры и влажности считаются породы древесины, которые содержат природные масла: дуб, тик, мербау, и пр. А к числу <капризных> принадлежит большую часть светлых пород древесины, а так же фруктовые породы дерева например: вишня, черешня и др. Тем, кто выбирает массивную доску из <капризных> видов древесины, необходимо внимательно отслеживать влажность воздуха в комнате (желательно чтобы она была 40-50 и как можно меньше использовать обогреватели.

Экзотическая доска паркетная - одно из удачных изобретений нашего времени. Целесообразное совмещение твердых и более мягких пород дерева, продуманная, стабильная структура, достаточно простая укладка, долгий срок службы - все это позволяет паркетной доске занимать достойное место на рынке половых покрытий. При изготовлении доски породистую древесину применяют только в рабочем слое толщиной 3,5-6 мм. А для изготовления основного слоя используют более дешевые (хвойные) виды древесины.

Экономя дорогую древесину, изобретатели доски нашли хорошее решение для того, чтобы снизить деформацию напольного покрытия. В основу современной технологии было заложено качество древесины увеличиваться поперек волокон в 10 раз больше, чем вдоль. Поэтому лист паркетной доски был изготовлен как 3-хслойная конструкция, изготовленная из слоя хвойных видов и рабочего слоя ценной древесины (дуб, бук, клен, мербау и другие породы, которые используются для изготовления штучного паркета).

Волокна каждого слоя расположены перпендикулярно волокнам последующего, что и помогает полу быть менее подверженным деформации. Такое открытие стало в каком - то смысле переворотом на рынке половых покрытий. Паркетная доска сильно обошла масштабы продажи обычного паркета, так как при ее эксплуатации простой человек получает упрощение процесса укладки, и при этом экономит время и средства. Если укладка обычного паркета - дело не простое, трудоемкое, нуждающееся в высокой квалификации мастеров, то с паркетной доской все гораздо легче и быстрее.

Доска не нуждается в шпаклевке, циклевке и лаковых покрытиях, так как в девяносто процентов случаев все это уже проделано на заводе. Большие размеры доски значительно ускоряют сборку. Не нужно приклеивать каждую планку к основе - клей наносится только на место соединения досок, после чего доски стыкуются. Комнату площадью 20 кв. м специалист может уложить за одни день. Необходимо выполнить только одно условие - чтобы перед укладкой мастера обязательно выровняли пол. Впрочем, соблюдение этого требования необходимо при настиле любых деревянных покрытий. Немаловажно и то, что настил доски - <чистая> работа: грязи и пыли при ней образуется намного меньше, чем при настиле штучного паркета.
__________________
Просмотров: 71518
Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2008, 09:53   #21
Lionking77
Новичок
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Lionking77 пока не определено
По умолчанию

а вы сами посудите! в детскую стелить ковровое покрытие - это обрекать ребенка жить и дышать всякими букашками,клещами и прочей микроживностью, которая ВСЕГДА !!! живет в коврах, грубо говоря обрекать его на аллергию. Подумайте о ламинате, а лучше всего в детскую постелить пробковый пол
Lionking77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2008, 17:26   #22
denikin
Пользователь
 
Аватар для denikin
 
Регистрация: 04.02.2008
Сообщений: 60
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0
denikin пока не определено
По умолчанию

Пол из бутылок...
Никто не слыхал о подобной технологии?Читал про одного чудака,который возвёл дом подобным образом,но теперь нигде не могу найти исходника...Поделитесь,кто знает...Пожалуйста!
denikin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2008, 18:41   #23
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от denikin Посмотреть сообщение
Никто не слыхал о подобной технологии?Читал про одного чудака,который возвёл дом подобным образом,но теперь нигде не могу найти исходника...
http://mebelsoft.net/forum/showthread.php?t=655
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 15:27   #24
Santa
Новичок
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Santa пока не определено
По умолчанию

Какой ламинат лучше клеевой или замковый?
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 13:20   #25
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию Что нужно для качественно напольного ремонта ...

Многослойный ламинат харо - это одно из самых прочных напольных покрытий. Ему не страшны женские каблуки, собачьи когти, велосипедные колеса и мебельные ножки. Если Ваш ребенок, подрастая, захочет покататься по дому на роликовых коньках, Вы еще не раз оцените преимущества данного пола. В наши дни ламинат занимает наиболее выраженное, приоритетное значение при выборе напольного покрытия для дома. При сравнительно маленькой разнице в цене по отношению к линолеумому, ламинат имеет ряд преимуществ, при которых линолеум необратимо уходит на второй план. Ламинат - эстетика элегантного пола, легкость укладки, экологичность, легкость в уходе за покрытием. Также приличный ламинат не страшится температурных перепадов, устойчивый к деформации и нагрузкам, не обесцвечивается, влагостойкий.
Он идеален для всех видов комнат - от детской комнаты и спальни до бассейна или аэропорта - в зависимости от уровня износа и от дополнительных характеристик ламината, предоставляемых тем или иным производителем. Ламинат характерен неограниченным числом декоров - под плитку и камень, мрамор, дерево и др. Необычайная легкость укладки ламината достигается при помощи замкового соединения и небольших размеров. Хороший ламинированный пол может служить до 25 лет.
Половая массивная доска корона exotic венге - это одно из самых долгосрочных и экологически чистых видов покрытий для пола. Ведь она полностью, состоит из натуральной древесины, в отличие от своих аналогов: паркета, паркетной доски и ламинированного паркета. Массив - это целиковая (неклееная) доска из массива древесины. Она отличается от своих аналогов высоким качеством сушки древесины. Еще одно отличие от паркетной доски - это то, что массивную доску делают в основном из древесины ценных пород. Кроме того, доска обеспечена по краям пазами, так же как ее аналоги. Это дает возможность лучше настелить пол. Иными словами, современная массивная доска - это возвращение к старому доброму полу из дерева, но по современной технологии. Природа одарила этот материал огромным количеством превосходств.
Древесина - отличный теплоизолятор, имеет маленький вес, обладает хорошей прочностью, упругостью. Из-за высокой плотности материал способен удерживать крепления из металла. Но наряду с достоинствами у древесины есть и недостатки. Свойства дерева существенно отличаются, в зависимости от направления волокон. А недостатки структуры зависят от места происхождения дерева. У древесины есть еще одно качество - это гигроскопичность. Во-первых, впитывая и выделяя пары воздуха, древесина способна изменять влажность среды в благоприятных для человека пределах. А во-вторых, умение разбухать приводит к влажностным деформациям, а также и к загниванию. В хорошо отапливаемых комнатах древесина усыхает и коробится. Приведенные выше качества отличаются не только у разных пород дерева, но могут значительно различаться в рамках одной породы и даже одного дерева. Вообще наиболее стойкими к изменениям температуры и влажности считаются виды дерева, которые содержат природные масла: дуб, тик, мербау, и пр. А к числу <капризных> принадлежит большую часть светлых пород древесины, а так же фруктовые породы древесины такие, как: вишня, черешня и др. Тем, кто предпочитает массив из <капризных> пород дерева, необходимо внимательно контролировать влажность воздуха в комнате (желательно поддерживать ее на уровне 40-50 и при возможности меньше использовать обогреватели.
Доска паркетная таркетт из красного дуба - одно из удачных изобретений нашего времени. Разумное совмещение твердых и относительно мягких пород древесины, продуманная, стабильная структура, достаточно несложная укладка, долгий срок эксплуатации - все это дает возможность паркетной доске занимать достойное место на рынке покрытий для пола. При изготовлении доски породистую древесину применяют только в верхнем слое толщиной 3,5-6 мм. А для производства нижнего слоя применяют менее ценные (хвойные) породы дерева. Экономя ценные породы дерева, производители доски нашли отличное решение для того, чтобы уменьшить деформацию паркетной доски. В основу новой технологии было заложено качество дерева расширяться поперек волокон в десять раз больше, чем вдоль. Из - за этого лист паркетной доски был сделан как 3-хслойная конструкция, изготовленная из слоя хвойных видов и верхнего слоя ценной древесины (дуб, бук, клен, мербау и др. породы, которые применяют для производства штучного паркета).
Волокна отдельного слоя расположены перпендикулярно волокнам следующего слоя, что и помогает полу быть менее подверженным деформации. Такое изобретение стало своего рода переворотом на паркетном рынке. Паркетная доска сильно обошла масштабы продажи обычного паркета, так как при ее эксплуатации обычный человек получает упрощение процесса укладки, и при этом экономит время и средства. Если укладка обычного паркета - дело не простое, трудоемкое, нуждающееся во вмешательство специалистов, то с паркетной доской все намного легче и быстрее. Отпадает необходимость в шпаклевке, циклевке и лаковых покрытиях, так как в девяносто процентов случаев все это уже сделано в заводских условиях. Большие размеры доски значительно ускоряют сборку. Можно не приклеивать каждую планку к основе - клей наносится только на место соединения досок, а потом доски стыкуются. Помещение площадью 20 кв. м специалисту под силу уложить за одни день. Очень важно соблюсти только одно условие - чтобы перед настилом мастера идеально выровняли пол. Хотя, соблюдение этого условия необходимо при настиле любых деревянных покрытий. Важно и то, что укладка доски - <чистая> работа: грязи и пыли при ней образуется намного меньше, чем при укладке штучного паркета.
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 13:23   #26
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию

Для настилки линолеума используют следующие инструменты: режущий инструмент (им может быть загнутый нож наподобие садового или скошенный сапожный нож); две металлические линейки — одна метр и более длиной, а вторая небольшая; молоток; шпатели и каток.

Линейка понадобится для раскроя полотен линолеума и для обрезки кромок. Ножи должны быть все время хорошо наточены, иначе линолеум будет рваться, а не резаться. Шпатели нужны для нанесения мастики или клея. Если мастика или клей имеют способность растекаться, то можно пользоваться зубчатыми шпателями с зубцами длиной 1,5 мм и расстоянием между ними 3 мм. Желательно иметь один шпатель шириной 150-200 мм, а второй— меньше, для подмазывания швов стыков.

Для плотного и равномерного прилегания полотнищ линолеума к основанию их прикатывают валиком-катком. Каток должен быть резиновым, средней твердости. Если нет валика-катка, то используют специальный молоток с резиновым обушком. Таким молотком спрессовывают линолеум с основанием, нанося удары по полотнищу линолеума через деревянный брусок. Брусок для такой операции берут гладкий, ровный, хорошо отшлифованный, с закругленными ребрами. Для спаивания швов понадобится еще ручной сварочный аппарат, но пользование им лучше предоставить специалистам. Шансов самостоятельно без огрехов сварить герметичный шов совсем мало.

Самые распространенные клеи для наклеивания линолеума — это Бустилат и ПВА. Они используются для наклеива-

ния поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизориру-ющей основе. Удобны в сравнении с другими клеями и мастиками на растворителях. Разводятся обычной водой, не горят, не имеют устойчивого запаха и совершенно безвредны для здоровья человека. Главный недостаток — если хранились при температуре ниже 0°С, то теряют свои клеящие свойства, особенно Бустилат. Поэтому при покупке в зимнее время на открытых рынках следует на это обращать особое внимание.

Кумаронокаучуковые клеи КН-2 и КН-3 применяют для наклеивания поливинилхлоридного линолеума без основы и на тканевой основе. Клеи огне- и взрывоопасны. При работе с ними необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Расстояние от источника огня до места хранения и использования клея должно быть не ближе 50 метров. В месте проведения работе клеем категорически запрещается курить. Все работы с клеями КН-2 и КН-3 следует выполнять только днем при отключении электросети.

Холодная битумная мастика БИСКИ хороша для наклеивания поливинилхлоридного и алкидного линолеума на тканевой основе.

Материалы для отделки линолеумного настила

Для отделки линолеумного пола применяются уже знакомые нам плинтусы. Для стыков настила между комнатами можно использовать накладные порожки, а для оформления труб — кольца-розетки.

Плинтусы можно использовать любые. Достаточно хороши для линолеума плинтусы из поливинилхлорида. Они бывают мягкими, полужесткими и жесткими. Мягкие и полужесткие удобны тем, что выпускаются в бухтах и реализуются погонными метрами. Это удобно для монтажа и остается минимальное количество отходов.

Виды линолеума

Современная промышленность выпускает линолеум биологически безвредный и гигиеничный, широкого спектра цветовой гаммы и рисунка: от светлых и мягких до темных и на-сыщенных%оттенков — как на тканевой, так и на тепло- и звукоизоляционной основе, а также без основы. Для тепло- и звукоизоляции используются синтетические вспененные материалы и натуральные из джута, пробки, пальмового волокна. Для предотвращения усадочно-расширительных процес-

сов синтетических материалов линолеум стали армировать стекловолокнитами. На рынке строительных материалов потребителям предлагают множество разновидностей линолеума— алкидный, поливинилхлоридный многослойный без основы, на теплозвукоизоляционной основе, на синтетической и натуральной основе, а также резиновый двухслойный (релин) для помещений с повышенной влажностью.

Алкидный линолеум состоит из алкидных смол, минеральных наполнителей и пигментов. Изготавливают на подоснове из натуральных и синтетических тканых материалов. Выпускается в рулонах шириной от 2 до 4 м и толщиной 2,5-5 мм. Алкидный линолеум бывает одноцветный, многоцветный и с печатным рисунком. Хранят его в помещениях при температуре не ниже 10°С тепла. После транспортировки в холодное время года распаковывать и разворачивать можно только после выдерживания рулона в течение суток в помещении с температурой не ниже +15°С.

Поливинилхлоридный многослойный линолеум без основы изготавливается из поливинилхлоридного пластификатора, минеральных наполнителей и пигментов. Состоит из двух и более слоев и бывает однотонным и многоцветным с тисненым рисунком. Выпускается в рулонах шириной от 1,5 до 4 м и толщиной 1,5-2,5 мм.

Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоли-рующей основе — это многослойный линолеум, состоящий из верхних декоративно защитных и нижних теплозвукоизо-лирующих слоев. Верхние слои — это двух-, трехслойная пленка поливинилхлорида (с наполнителем, пластификатором и пигментами) толщиной от 1,2 до 3 мм. Нижний слой бывает войлочный или из вспененного синтетического материала армированного стекловолокнитом. Выпускается одноцветный и многоцветный с гладким и тисненым рисунком в рулонах шириной от 1,5 до 4 м и толщиной 4 мм. Перед укладкой или раскроем линолеум выдерживают в помещении с температурой не ниже +15°С не менее суток.

Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе. Бывает одноцветный и многоцветный с гладким рисунком в рулонах шириной 1,6-3 м и толщиной 2-2,5 мм.

Резиновый многослойный (релин). Двухслойный рулонный материал для покрытия полов в помещениях с повышенной влажностью. Лицевой слой изготавливается из цветной резины, а нижний—из смеси дробленой утилизированной резины и битума или из синтетического каучука. Бывает одно- и многоцветным в рулонах шириной от 1 до 1,6 м. Толщина релина 3 мм.

Почти все линолеумы, кроме релина, в неблагоприятных температурно-влажностных условиях могут подвергаться деформации. Химики-изготовители, конечно, ищут и используют всякие добавки и стабилизаторы при изготовлении линолеума, чтобы он не изменил своих параметров, и тем не менее при изменении условий он расширяется, или сужается, садится, коробится или вспучивается.

Со временем настеленный линолеум постепенно меняет свои размеры, в стыках появляются щели. Поэтому следует брать линолеум, который с момента выпуска выстоит и «дозреет» в вертикальном положении не менее трех месяцев.

Ремонт линолеумного покрытия

Покрытие из линолеума от длительной эксплуатации местами вытирается и трескается, получает повреждения в виде разрывов, может отклеиться, вспучиться. Такое покрытие подлежит ремонту. При нарушении целостности линолеума (трещины, разрывы) поврежденный участок заменяют на новый.

Замена поврежденного участка линолеума. На испорченный участок покрытия укладывают кусок нового линолеума и совмещают по рисунку. Берут металлическую линейку и острый сапожный нож. Затем по границе, чуть шире участка

повреждения, вдоль приложенной линейки прорезают в один прием оба полотна. Обрезав таким образом дефектный участок со всех сторон, убирают в сторону заплату и вынимают из покрытия вырезанный кусок. Основание очищают от старой мастики или клея, удаляют грязь и мусор. На расчищенное основание наносят грунтовку, дают ей просохнуть. Основание и тыльную сторону заплаты намазывают клеящим составом, точно совмещают кромки и приклеивают. Прикатав заплату резиновым валиком, накрывают отремонтированный участок листом фанеры и придавливают грузом. Груз и фанеру можно снимать через несколько дней, когда полностью высохнет клей.

Если напольное покрытие имеет геометрический рисунок, то заплату можно вырезать по линиям рисунка. При замене поврежденного участка в покрытии, приклеенном только по кромкам, намазывают лишь края латки и старого линолеума. Если заплата малой площади, то ее намазывают клеем полностью, а старый линолеум — только под кромкой. Для приклеивания заплат пользоваться следует тем же клеем, которым приклеено все полотно.

При замене исхоженных и протертых участков нужно, чтобы наклеенная полоса выглядела в виде дорожки на старом линолеуме. Для наклейки такой дорожки можно использовать линолеум другого рисунка.

Небольшие, мелкие повреждения, выщербленные места можно, не прибегая к латкам, исправить с помощью шпатлевания. Шпатлевку под цвет линолеума можно приобрести в торговой сети или приготовить самим. Состав: загустевший (подсохнувший) ски***** 4 части, канифоли 1 часть и сухого красителя столько, чтобы замазка соответствовала цвету покрытия. После высыхания прошпатлеванное место зачищают и шлифуют, затем можно покрыть тонким слоем мастики для ухода за линолеумом и отполировать.

Устранение вздутий линолеума. Для устранения вздувшихся мест линолеум прокалывают шилом, чтобы вышел воздух. В пузыри при помощи шприца вводят жидкую мастику или клей и прижимают грузом. Линолеум, вздувшийся по всей

поверхности, исправить невозможно. Такой линолеум требует полной перестилки. Вздутие и разбухание линолеума происходит по причине нарушения в основании гидроизоляции. В таком случае при перестилке покрытия необходимо восстановить гидроизоляционный слой. Если же влага попадает подлинолеум из-за нарушения герметичности швов, то восстановить шов можно с помощью обычного паяльника мощностью не менее 100 Вт.

Обнаруженное повреждение в шве разогревают очищенным от припоя паяльником, затем разравнивают и заглаживают размягченную поверхность металлическим шпателем.

Уход за линолеумом

Поверхность линолеума достаточно чувствительна к механическим повреждениям и воздействию агрессивных химических веществ, поэтому к покрытию из линолеума нужно относиться бережно.

Не следует передвигать волоком тяжелую мебель с ножками, способными поцарапать покрытие. При острой необходимости передвинуть мебель можно обезопасить полы от повреждений, подложив под ножки мебели обычные полиэтиленовые крышки — в хозяйстве они всегда найдутся. Полиэтилен прекрасно скользит по линолеуму.

Не следует ходить по линолеуму в туфлях на шпильках и в уличной обуви — занесенный с обувью песок может поцарапать покрытие.

Для мытья линолеума нельзя использовать порошки с абразивными компонентами и содой. При попадании на покрытие химических веществ необходимо без промедления удалять их нейтрализующим раствором или большим количеством воды. После чистки вытирают насухо.

Рекомендуется 1 -2 раза в год смазывать линолеум льняным маслом. Это отодвигает старение линолеума. Наносят льняное масло на покрытие тонким слоем мягкой шерстяной тряпочкой и оставляют на сутки — в течение этого времени не рекомендуется ходить по линолеуму. На следующий день линолеум натирают до блеска.

Можно также раз в полгода натирать линолеум натуральной олифой.

Настилка линолеума

Основание для покрытия линолеума должно быть прочным и ровным. Для этого Поверхности дощатых полов строгают, выравнивают и шпатлюют. При необходимости можно дополнительно покрыть такие полы древесноволокнистыми плитами. Плиты прибивают к полу гвоздями, утапливая шляпки и зашпатлевывая углубления. Швы между плитами также замазывают шпатлевкой или густой мастикой. Если основание бетонное, но неровное, то его выравнивают стяжкой цемен-тно-песчаной, асфальтовой или сборной из древесноволокнистых плит, фанеры. После подготовки основания настилают покрытие.

Настилают линолеум в основном «влажным» способом, приклеивая листы линолеума сплошным массивом или только по контуру, приклеивая их кромки. Перед тем как начинать настилку линолеума, его следует сначала подготовить.

Рулоны должны адаптироваться к условиям помещения в течение суток. И только после этого можно распаковывать линолеум и разворачивать для раскроя. По рекомендации производителей, при раскрое нужно оставлять припуски на усадку

линолеума, от 2 до 6 см. При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение источников естественного освещения. Если площадь помещения не позволяет застелить полы одним куском линолеума, то стыковые швы следует располагать перпендикулярно к наружным стенам здания. Если комната угловая и имеет два источника естественного освещения, то линолеум следует стыковать по длине комнаты.

Линолеум с рисунком следует располагать в продольном направлении, и на стыках рисунок должен строго совпадать.

Рулон линолеума аккуратно раскатывают, избегая сильных перегибов, и приступают к раскрою на полотна нужной длины с запасом на усадку и возможные исправления. Нарезанные полотна раскладывают на полу и пригружают, например мешками с песком, чтобы устранить волнистость и перегибы, оставшиеся от рулонной упаковки. Песок в мешки насыпают по 40-50 кг и желательно нагретый. Выровненные полотна прирезают по контурам стен и перегородок, затем укладывают друг на друга кромками внахлест (малые сверху на большие), прижимают грузом для разравнивания и оставляют на несколько суток. Это необходимо чтобы полотна «вылежались».

На дощатых полах линолеум стыкуют на продольной оси посередине доски. При плотной подгонке полотен к выступающим частям помещения у дверного косяка или около труб сначала делают приблизительную прирезку с припусками. И только после наклейки полотна линолеума к основанию выполняют окончательную прирезку и приклеивание краев. Нарезают линолеум острым ножом, ограничивая линию разреза металлической линейкой, подкладывая под лист линолеума кусок фанеры. Перед наклеиванием линолеума основание под настилку тщательно подметают и обеспыливают. Попадание под линолеум инородных частиц в дальнейшем процессе эксплуатации может привести к повреждению настила. При наклейке линолеума следует учитывать, какого вида линолеум настилается. Полотна линолеума без основы можно приклеивать полностью, но в помещениях небольшой площади достаточно приклеить такой линолеум по контуру полосой в 15-20 см. Также не полностью приклеивают и линолеум с

теплоизоляционным слоем — только по контуру и на стыке полотен.

Сплошное наклеивание линолеума. Перед наклеиванием линолеума основание пола и полотна грунтуют. Для этого раскладывают линолеум по основанию и отгибают полотно на половину длины. Грунтуют основание и тыльную отогнутую сторону одного из кусков. Сначала обрабатывают тот кусок, который больше — он должен лежать снизу. Дают время грунтовке хорошо просохнуть. После высыхания грунтовки на основание наносят клеящий состав (мастика или клей) толщиной да 1 мм, но оставляют непромазанной полоску шириной 15-20 см от линии стыка. Наносят клеевой слой с помощью зубчатого шпателя или кистью равномерно, не оставляя пропусков. Выдерживают 15-20 минут и укладывают полотно. Сначала полотно приглаживают руками, а затем припрессовывают резиновым валиком или молотком. Если нет резинового валика или молотка, то можно воспользоваться мешком с песком. Для этого прижимают мешком с песком полотно и продвигают мешок по всей наклеиваемой площади линолеума. Мешок передвигают либо по длине, либо от середины к краям полотна. Выступившую мастику (клей) счищают шпателем. После этого таким же приемом приклеивают вторую половину полотна и остальные полотна. Второе полотно до

Рис. 35. Прирезка стыков линолеума

наклейки укладывают внахлест на первое (на 20-30 мм), чтобы потом можно было прирезать одновременно кромки обоих полотен и получить тонко стыкуемый шов.

Через 2-3 дня, когда линолеум хорошо приклеится и мастика подсохнет, обрезают и клеят кромки полотен. Для прирезки полотен на стыке берут узкий (20-25 см шириной) длинный кусок фанеры или ДВП и подкладывают под кромки обоих полотен. По линии отреза приставляют металлическую линейку и аккуратно ножом с достаточным усилием проводят вдоль линейки.

С первого раза обрежется только кромка верхнего полотна, а на нижнем останется четкий след от ножа. По этому следу проходят ножом вторично, и получается хорошо пригнанный шов. Затем кромки осторожно отгибают, еще раз очищают от мусора основание и тыльную сторону линолеума, наносят мастику, и приклеивают кромки, стыкуя друг с другом. После этого по стыку протаскивают мешок с песком, удаляют выступивший клей тряпкой. На очищенный стык укладывают доски, прижимают их грузом и оставляют так на 2-3 суток до полного высыхания клея.

Если при настилке линолеума под полотном обнаруживается пузырь, то постарайтесь еще раз притереть это место мешком и выгнать к краю полотна. Если таким образом ничего не получится, то следует будет сделать в пузыре прокол, выдавить из него воздух или лишний клей и, накрыв это место куском фанеры, придавить грузом.

Несплошное наклеивание линолеума. Приклеивание линолеума только по периметру и по краям у стыков применяют в тех случаях, когда площадь помещения небольшая и настилаемый линолеум покрыттеплозвукоизоляционным слоем. Такой линолеум нельзя приклеивать полностью, иначе у него снизятся изолирующие свойства. Перед настилкой основание очищают от мусора и пыли, линолеум раскраивают на полотна необходимых размеров и расстилают на полу. Разложенные полотна линолеума пригружают для фиксации, чтобы они не сместились во время наклеивания. Прирезку стыков делают также с применением подкладки из фанеры, ножа и металлической линейки, но еще могут понадобиться ножницы (можно портняжные) для плохо отрезающихся волокон

изоляционного слоя. После прирезки кромки основание повторно очищают от мусора, намазывают мастикой или клеем, притирают линолеум к основанию и придавливают грузом.

Последнее время мастера по укладке линолеума начали пользоваться ускоренным методом настилки. Для этого необходимо подготовить основание из древесноволокнистых плит, а все стыки между плитами тщательно зашпатлевать и отшлифовать. После того как листы линолеума будут раскроены, основание очищают от мусора и хорошенько обеспыливают пылесосом. Далее берут липкую двустороннюю ленту (такая имеется в продаже в любом строительном магазине) и наклеивают ее на основание параллельными полосами от стены до стены с интервалом в 25-30 см. Ленту следует наклеивать по диагонали комнаты. После этого у стены, с которой будут начинать настилать линолеум, с краев наклеенных лент снимают защитную вощеную бумагу на расстояние до 20 см от стены. На освобожденные от бумаги участки липкой ленты наклеивают кромкулинолеумного полотна, протягивают по кромке вдоль стены мешок с песком. Делать это следует от середины стены к ее краям. Постепенно, удаляя защитную бумагу с липкой ленты на равное расстояние от стены, полотно линолеума раскатывают по всей площади комнаты и, притирая мешком с песком, приклеивают к основанию. Советуем не спешить удалять защитную бумагу с липкой ленты, пока нет полной уверенности, что полотно линолеума расстилается абсолютно ровно.

Настилка линолеума с рисунком. При настилке линолеума с рисунком в помещении, где можно покрыть пол одним целым полотном, пользуются приемом раскроя, описанным выше. Но если площадь помещения предполагает настилку двух и более полотен, то раскрой и приклеивание линолеума будет иметь некоторые особенности.

Для получения изящного и красивого покрытия необходимо, чтобы рисунок ца стыке полотен точно совмещался. Следует учитывать способность линолеума давать усадку или расширяться в процессе эксплуатации. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком следует в следующем порядке. У полотен линолеума обрезают кромки точно по размеру с помощью ножа и металлической

линейки. При этом стыкуемые два полотна прирезаются покромкам, которые будут совмещаться сообразно рисунку.

При наклеивании трех и более полотен у средних обрезают кромки с двух сторон. Для того чтобы совместить рисунок, нужно сначала просчитать ритмичность рисунка, то есть расстояние между одинаково повторяющимися элементами рисунка (раппорт), затем разделить длину помещения на единицу ритма и получим количество повторений рисунка на одном полотне линолеума. Например, единица ритма 17 см, длина помещения 500 см, 500 : 17 = 29,4 — эта цифра и есть количество повторений рисунка на полотне. Так как число получилось не целое, то его необходимо округлить хотя бы до половины единицы ритма — 29,5. Теперь смело можно раскраивать линолеум. При таком раскрое обязательно будут отходы, поэтому при покупке линолеум с рисунком нужно брать с запасом (приблизительно по пол-единицы ритма каждого полотна). Отправной точкой при раскрое должен быть абсолютно идентичный элемент рисунка, особенно рисунок растительного характера.

Линолеум с рисунком можно наклеивать двумя способами. Если настилают два полотна, то после обрезки кромок полностью приклеивают сначала одно полотно и оставляют его на 2-3 суток высыхать. После высыхания мастики приклеивают только примыкающую кромку второго полотна 15-20 см шириной. Кромку придавливают грузом и оставляют на 2-3 суток. После этого, убедившись, что линолеум на стыке «не повело», приклеивают остальную часть второго полотна.

Если настилают три полотна, то сначала полностью приклеивают среднее полотно, потом кромки боковых полотен и только после этого приклеивают боковые полотна полностью.

Можно использовать другой способ: вначале приклеить только кромки двух стыкуемых полотен шириной 15-20 см, оставить на 2-3 суток под грузом, после высыхания клея наклеить остальную часть полотен линолеума.

Оба описанных способа предполагают перерывы между процессами наклеивания кромок и основной части полотен. Так поступают для того, чтобы избежать при усадке линолеу-

ма образования щелей между полотнами и нарушения целостности рисунка на стыке. При таком способе щель образуется возле стен и прикроется плинтусом. То же произойдет и с расширяющимися материалами — линолеум вспучится у стен, где излишки можно спокойно отрезать.

Герметизация стыковых швов (сваривание швов). Для проведения такой операции понадобится сварочный пистолет и материал для шва. Обычно при аккуратном наклеива-нии линолеума шов почти незаметен, и его не заваривают, но иногда требуется полная изолированность чувствительного к влаге основания от поверхности в помещении, где предполагается часто мыть полы.

Сваривание швов линолеума проводят после полного высыхания клея или мастики. Если заранее планируется спаивание швов, то при настилке можно оставить зазор между полотнами в пару миллиметров. Этот зазор облегчит работу грувером (специальное приспособление для создания канавок в линолеуме). Размер канавок под герметичный шов должен быть шириной 3,5 мм, а глубиной не более 2,5 мм. После того как сделана канавка по всей длине стыка, в держатель сварочного пистолета продевают сварочный шнур, регулируют температуру нагревателя до 350-400°С и начинают сваривание шва. Как только сварочный шнур начнет плавиться, его прижимают держателем пистолета на короткое время в начале шва, чтобы шнур приварился к линолеуму. После этого начинают медленно продвигать пистолетом вдоль шва. Целесообразная скорость движения пистолета вдоль шва — 2-3 мм в минуту. Такое продвижение обеспечивает надежное сваривание стыка. Выступающие на поверхность излишки сварочного материала удаляют стальной режущий пластиной по горячему следу, если же шов уже остыл, то срезают хорошо наточенным ножом.
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 13:29   #27
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию

Ремонт ламинированного паркета

Ламинированный паркет при повреждениях ремонту не подлежит. Как уже говорилось, поврежденные участки подлежат замене. Это непросто, но возможно. Ламинированный паркет укладывается так плотно, что практически не имеет на стыках щелей. Вот это и является главным камнем преткновения при его ремонте.

Обычной причиной повреждения ламинатного паркета, кроме истирания и внешних механических воздействий, бывает неровность основания или его разрушение. Паркет вначале выдерживает нагрузки прогибания за счет проклейки и шпунтовых соединений, но уже через пару-тройку месяцев начинают проявляться явления деформации и разрушения.

Чтобы добраться до неровного или разрушенного участка основания и чтобы разобрать разрушенный участок пола, нуж-

но четко определить и наметить пришедшие в негодность панели паркета. Нужно взять остро наточенный нож или скальпель и осторожно расширить стыковые швы намеченных панелей. Теперь необходимо сделать лезвием ножа в начале шва прорез, чтобы можно было пропилить гребень паркета. После берут полотно ножовки, желательно по металлу, самое тонкое, обматывают тряпицей, чтобы удобнее было держать, или вставляют в ручку-держатель — и осторожно, не спеша отпиливают гребень.

Первый раз введя полотно ножовки в прорезь, следует сразу отметить для себя глубину до подложки и, производя пропил, стараться ее не повредить. Когда весь поврежденный участок по периметру будет отрезан, его вынимают и, удалив подложку, ремонтируют основание. Основание можно выровнять самовыравнивающейся смесью.

Когда основание будет отремонтировано и хорошо просохнет, можно будет вернуть обратно подложку. Для этого под края подложки, лежащей на основании, подклеивают на половину ширины клейкую ленту липкой стороной вверх. Это для того чтобы изъятый кусок подложки был подклеен к основному полотну подложки со стороны основания. Наберитесь терпения: поначалу этот прием дается с трудом. Далее возвращаете вынутый кусок подложки на место, прилепив его к ленте. Теперь сверху проклеиваете стык подложки липкой лентой. Этой операцией вы восстановили гидро-, тепло- и звукоизоляцию.

И последнее, что следует сделать, — вернуть на место паркет. Если он сильно разрушен, то лучше заменить на новый. Для этого вырезаете лобзиком (лобзик дает более тонкий и аккуратный срез) нужной длины панели и укладываете их на место. Последняя панель, конечно, не войдет — будет мешать нижнее ребро продольного паза. Его следует спилить, но под углом 45° относительно декоративной плоскости паркета, не задевая самой поверхности ламината. Отпиленный продольный кусок паркета приклеивают по месту стыка хорошим синтетическим клеем. Панель промазывают по торцевым граням клеем и вставляют по месту. По отремонтированному месту до полного высыхания клея ходить нельзя.
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 13:30   #28
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию

Ремонт основания

Признаками неисправного основания являются: нарушение звуко-, тепло- и гидроизоляции, проседание покрытия, зыбкость покрытия, отслаивание паркета от основания, деформация и разрушение паркетного слоя. Во всех случаях необходимо снимать паркетное покрытие и ремонтировать основание.

Нарушение звукоизоляции. При нарушении звукоизоляции все шумы, особенно контактные, легко проникают в помещение или резонируют в какой-нибудь части помещения. Это происходит при использовании несоответствующих ма-

териалов или материалов с пониженными звукоизоляционными свойствами, при разрушении звукоизоляционного слоя, а также если основание устраивалось без звукоизоляции и амортизационных прослоек.

Чтобы провести ремонт основания, следует демонтировать пол— частично или полностью. Сначала снимают плинтусы. Берут два широких тонких зубила или широкие стамески и, начиная от дверного косяка, вгоняют инструмент между стеной и плинтусом. В образовавшийся зазор чуть дальше вдольстены загоняют (вбивают) второе зубило или стамеску. Первый инструмент вынимают, а вместо него вставляют деревянную распорку или клин. Далее, чередуя инструменты, постепенно проводят демонтаж плинтуса. Если же плинтус съемный, то его следует аккуратно поддеть отверткой или стамеской и, не повредив защелки, снять. Потом снимают паркетное покрытие и занимаются устранением нарушения звукоизоляции.

Нарушение тепло- и гидроизоляции. Признаки нарушения этих слоев проявляются в проникновении испарений с нижних этажей, в изменении температуры пола. В этом случае нужно полностью заменить изоляционный слой на новый, хорошего качества. Для замены гидроизоляции необходимо разобрать основание до плит перекрытия. Если толщина теплоизоляции недостаточна, то ее необходимо увеличить.

Растрескивание и разрушение основания. Причина этих дефектов заключается в некачественно приготовленном растворе, в использовании марок цемента ниже проектной, в укладке раствора слишком тонким слоем налегкодеформиру-емый слой изоляции, в преждевременной укладке паркета или следующих слоев на неокрепшее основание и других технологических нарушениях. Такое основание лучше заменять полностью. В крайнем случае можно обновить отдельно разрушенный участок. Для этого разрушенный участок расчищают до изоляционных слоев, не нарушая последние. Очищенное место обеспыливают и промывают водой. Воду удаляют, чтобы не было лужиц. Замешивают концентрированный раствор: на 1 часть цемента только 2 части заполнителя, тщательно перемешать и, подливая воду, сделать густую цементную массу.

Заполнить расчищенное место цементным раствором, выровнять и загладить теркой. Когда раствор слегка схватится, его следует присыпать сухим цементом и загладить металлической гладилкой (прожелезнить). Через сутки цементную латку закрыть тряпкой для увлажнения и поддерживать влагу в течение недели. После этого бетон окончательно просушить и можно укладывать паркет.

Разрушение деревянных оснований происходит при постоянном попадании влаги под паркет, при некачественной гидроизоляция, при недостаточном антисептировании (обеззараживании), а также при нарушении технологии устройства деревянного основания. Пол разбирается полностью, и выясняется причина разрушения. Если необходимо повторное антисептирование, то зараженные участки зачищают до здорового слоя или полностью заменяют на новые элементы конструкции. Проводят тщательное антисептирование. Пораженные элементы и мусор от зачисток следует собрать и сжечь или зарыть в землю на глубину 1 м. Если нарушена гидроизоляция, то ее заменяют на новую, элементы конструкции просушивают, негодные заменяют на новые.
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 13:30   #29
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию

Устранение скрипа полов

Скрип —обычное явление для неновых деревянных полов. И причиной появления этих не всегда приятных звуков являются все те же условия эксплуатации и нагрузки на поверхность пола.

Чаще всего скрип появляется в результате отслаивания паркета от основания, при расколе паркетных планок, при рассыхании паркета, при сломе гребня или паза, при разбалтывании гвоздей и шурупов и при выходе их из своих гнезд.

В любом случае необходимо устранять саму причину скрипа. Для этого в соответствующем месте следует вскрыть пол и провести его настилку заново. Дефектные планки, разумеется, следует заменить на новые, а потом заменить гвозди или шурупы, а для надежности нужно промазать их синтетическим клеем.

Перестилки паркета можно попытаться избегать, закачав под скрипящее место с помощью шприца достаточное количество клеевой мастики. Пригрузить это место до полного высыхания клея. Если это не поможет, то придется только вскрывать полы и перестилать заново с заменой дефектных планок.
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 13:32   #30
Valerian
VIP
 
Аватар для Valerian
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1031
Valerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспоримаValerian репутация неоспорима
По умолчанию

Ремонт неровностей паркетного слоя

В результате длительной ходьбы по паркету в нем образуются углубления, а от постоянного воздействия изменений температуры и влажности в помещении паркет может покоробиться, вздуться. В обоих случаях поверхность становится неровной. Обычно покоробленные планки заменяют на новые, а разбухшие следует аккуратно вынуть и тщательно просушить. После установки их на место неровности циклюют и прошлифовывают. Углубления, если они незначительны, проциклевываются захватом обширной площади, прошлифовывают и заново покрывают мастикой или лаком.

Заделка щелей. Если паркет в процессе хранения подвергался воздействию влаги, то такие полы при эксплуатации в нормальном сухом помещении ссыхаются, и между планками образуются щели. Паркет с большими щелями лучше перестелить заново, а узкие щели можно заделать шпатлевкой. В продаже имеется широкий выбор шпатлевок для различных пород дерева, которые отлично прилипают к поверхности древесины и консервируют ее. Но при желании можно замазку приготовить из подручных материалов имеющихся в хозяйстве. Берут обычный столярный клей, древесные опилки (желательно из той же породы, что и паркет) и воду. На полстакана воды достаточно 1 столовой ложки с верхом клеевой стружки или гранул. Растворяют столярный клей в воде и при постоянном помешивании вводят мелкие древесные опилки или древесную пыль. Шпатлюют гладким металлическим шпателем. После высыхания шпатлевки места ремонта зачищают мелкой абразивной шкуркой и покрывают мастикой или лакируют.

Если больших щелей немного, то можно обойтись без переукладки паркета. В этом случае можно заделку щелей произвести деревянными рейками. Сами щели перед ремонтом тщательно очищают от мусора и пыли, можно продуть их велосипедным насосам. Из древесины той же породы, из которой изготовлен паркет, нарезают рейки шириной в щель, а толщиной в треть толщины паркетных планок, рейки с обеих сторон намазывают тонким слоем лака или хорошим паркетным клеем и забивают в щель молотком через деревянную накладку. Дают клею хорошо просохнуть и через несколько суток проводят строжку и циклевание реек, а если следует, то и паркета возле них. После этого паркет можно покрывать лаком или мастикой.

Замена отдельных элементов паркета. Паркет, который растрескался, расслоился или получил повреждения в виде сколов, лучше заменить на новый, не стоит тратить усилия на исправление этих дефектов с помощью шпатлевки или замазки, этим паркет не спасешь.

Испорченные планки извлекают из паркетного покрытия путем вырубания, делают это с предельной осторожностью, чтобы не повредить прилегающие к ним хорошие планки. Места под вынутыми планками вычищают от пыли, грязи и старой мастики, а новые планки приклеивают хорошим синтетическим клеем. Клею дают просохнуть несколько суток и только после этого приступают к строганию и циклеванию новых паркетных планок.

Если такого же характера повреждения появились на паркетных досках, наборных щитах или ковриках, то необходимо заменить не планки из лицевого слоя, а всю доску или щит целиком. Старую доску или щит аккуратно вынимают из настила, основание расчищают и на место старой укладывают новую доску или щит.

Если планки штучного паркета отстали или выпали сами по себе, то их следует заново приклеить, прибить или заменить на новые, если они с дефектами. Если планки до выпадения крепились на гвоздях, то гвозди стоит заменить на шурупы, предварительно просверлив отверстия для шурупов с углублением для шляпок. Места углублений заклеить деревянными пробоч-ками. Пробочки следует подогнать таким образом, чтобы они были на одном уровне с поверхностью планки.

Устранение зыбкости покрытия. Зыбкость паркетного покрытия бывает в результате нарушений правил технологии укладки. Например, при укладке на холодную мастику без выдержки для схватывания, при низкой температуре горячей мастики, при нанесении клея или мастики без предварительной огрунтовки, при использовании неправильно приготовленной мастики или просроченного и перемороженного клея-, при настилке на «сырую», плохо подготовленную основу, при разрушении стяжек и деревянных оснований. Участки зыбкого пола необходимо вскрыть и провести диагностику. Выяснив причину дефекта, проводят ремонт и восстанавливают или обновляют паркет. Если причина только в клеящем слое, то старую мастику тщательно отдирают и вычищают с основания, заново прогрунтовывают и приклеивают паркет. Если же причина в разрушении основания, то сначала меняют или ремонтируют основание, а уж потом по новому основанию укладывают паркет. После обновления паркета его покрывают лаком или мастикой.
__________________
Valerian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub > ПРОЧИЕ ФОРУМЫ > ФОРУМ МАСТЕРОВ. Строительство > Ремонт. Строительство.

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы. Отделочные работы самостоятельно Alexsis Ремонт 3 21.06.2010 23:49


Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2023 PROMEBEL

џндекс.Њетрика