Помогите разобраться со шкафом-купе. Опытные мастера ответят на вопросы

Что такое шкаф-купе,.

шкаф-купе

сейчас знают все, кто уделяет должное внимание дизайну квартиры. Если позволяет материальное положение, можно вызвать специалиста фирмы, осуществляющей такие работы для привязки, обмера и изготовления на месте шкафа-купе выбранной Вами модели и из выбранных Вами материалов.
Но если такой возможности нет? Можно ли рискнуть самому и изготовить все собственными руками? Да, это возможно, хотя задача не из простых.
Прежде всего, скажем, что же представляет собой шкаф-купе. Выражаясь упрощенно, это пространство в квартире, отгороженное раздвижными дверями от пола до потолка. Именно эти двери и являются визитной карточкой шкафа-купе. Двери, имеющие безукоризненную внешнюю отделку и бесшумно скользящие по направляющим от легкого прикосновения руки.

Итак, как осуществить эту мечту? Начинать надо с выбора места, где станет находиться шкаф-купе. Высота, ширина этого места, состояние пола, потолка, стен, всего, к чему будут крепиться элементы конструкции шкафа-купе. К примеру, если в этом участке пружинит пол, по которому станет закреплен направляющий профиль для нижних ходовых роликов, то вся нижняя конструкция шкафа станет подвижной, а это приведет к постоянному выскакиванию ходовых роликов из пазов направляющего профиля. Это может привести к механическому повреждению полотна двери, а в случае, если дверь из стекла- и к худшим последствиям. Таков же результат станет и в таком случае, когда пол и потолок над ним не параллельны друг относительно друга. Этот недостаток в основном компенсируется установкой прокладок под направляющим профилем пола или потолка, но такая прокладка должна не нарушать общую прямолинейность всего профиля, особенно при его фиксации шурупами к основе.
Параллельность пола и потолка проверяется обычными замерами, но лучше всего сделать это по диагонали - от верхнего левого до нижнего правого углов и наоборот, Вертикальность проверяется простыми отвесами. В процессе работы будут задейстзоваться все необходимые измерительные инструменты, но важно правильно обозначить исходные точки, где будут места фиксации верхнего и нижнего направляющих профилей, левой и правой боковых панелей {рис. 124). Если будет очевидно, что не обойтись без выравнивания стен при помощи цементного раствора, надо сделать это. Прокладки под профили не могут гарантировать ровную основу. Да к тому же прокладки надо фиксировать к стенам {потолку, полу), а это может потребовать еще больших затрат сил и времени, чем выравнивание при помощи раствора.

Подготовительный этап - разметка: А,Б-эамеры по диагонали; В,Г-замеры вертикальности отвесами; 1-плоскость установки нижнего направляющего профиля; 2-плоскостьустановки верхнего направляющего профиля; 3,4-плоскости установки левой и правой боковых панелей
Мы довольно много говорим о подготовке основы, но это впоследствии скупится с лихвой.
Когда появились основания считать, что основа подготовлена, надо приступать к поиску и покупке необходимых материалов, из которых на первом месте стоят, конечно, дверные полотна. И не только потому, что они должны быть выполнены на довольно высоком технологическом уровне, удовлетворяющем ваши эстетические потребности, а главным образом потому, что эти дверные полотна длиной 2,6 м,, 2,7 м., а то и более ни при каких условиях не должны коробиться. Это первое и главное условие и к нему надо отнестись серьезно.
Перечислим, какие дверные полотна, из каких материалов нам подойдут. Чрезвычайно хорошо, если удастся приобрести полотно из ламинатной ДСП толщиной не менее 8 мм. Не менее удачной станет покупка полотна из крашеного MDF.
Найти полотна, плашки с ходовыми роликами, профили и т.д. всегда можно в секциях "раздвижные двери" на рынке строительных материалов.
Если ваш замысел предполагает установку стеклянных (зеркальных) дверных полотен, то речь может идти только о закаленном толстом стекле, покрытом армирующей, пленкой безопасности. Такое стекло может лишь трескаться при чрезвычайно сильном ударе, но более. Но есть один существенный момент - для закрепления на такой двери (полотне) ходового ролика придется вызывать специалиста.
Дверные полотна можно установить и из других материалов, к примеру, из алюминиевых профилей DVP, ме-таллопластиков, но они уступают перечисленным выше по своим эстетическим свойствам.
Ширина приобретаемых полотен диктуется шириной конструкции шкафа, но есть одна особенность. Если, допустим , ширина проема будущего шкафа равна одному метру, то при ширине одного полотна 50 см. ширина другого должна быть 55 см. Это обеспечит "нахлест" полотен при закрытом положении шкафа" Если ширина проема два метра, то шкаф лучше всего поделить на две секции и для каждой приобрести по два полотна соответственно 50 и 55 см.
Следующим приобретением станет плашка с ходовым роликом. Конструкция ее чрезвычайно проста - это пластмассовая (металлическая) конструкция, в нижней части имеющая ось с насаженным на нее ходовым роликом из пластика. Конструкция имеет отверстия для крепления к дверному полотну шурупами изнутри {рис, 125). Ходовой ролик выступает за нижнюю кромку плашки не менее, чем на 8-10 мм. Крепится плашка к полотну изнутри так, как показано на рис.126. Расстояние до кромки полотна должно быть не менее 20 мм. Высота крепления диктуется двумя условиями: в паз направляющего профиля ходовой ролик уйдет на 5 мм. Нижняя кромка дверного полотна должна быть приподнята над уровнем пола на 10-15 мм. Учитывая эти два условия, сделайте разметку и закрепите на полотне две плашки, соблюдая условие отступа от кромки 20 мм

Конструктивная схема нижней части плашки с ходовым роликом: 1-корпус плашки; 2-ходовой ролик; 3-нижний направляющий профиль; 4-крепление плашки изнутри к дверному полотну

Крепление плашки с ходовым роликом к дверному полотну: 1-плашка; 2-ходовой ролик; 3-крепление плашки «дверному полотну; 4-дверное полотно; 5-паз направляющего профиля; 6-нижняя крошка дверного полотна

Крепление ходовых роликов к дверным полотнам: 1-хлдовые ролики; 2-плашки, прикрепленные к,дверным полотнам; 3-верхний направляющий профиль; 4-декоратиеная планка, скрывающая направляющий профиль; 5-нижний направляющий профиль; 6-боковые панели; 7-"перехлеет" дверных полотен в закрытом положении
Теперь очередь за алюминиевыми направляющими профилями. Нижние и верхние профили не идентичны. Нижний предназначен для качения ходовых роликов правого и левого дверных полотен и имеет геометрию, показанную на рис.128. Расстояние меж пазами обеспечивает свободное скольжение полотен с привинченными к ним плашками, ширина которых 10-12 мм. Верхний направляющий профиль представляет собой пластиковую рейку, имеющую два глубоких паза (50-60 мм) с шириною паза, равной ширине дверного полотна. Т.К. дверные полотна в основном имеют по краям фигурные выступы, ширина паза должна соответствовать этому, плюс допуск в пределах 2-3 мм, На рис.129 ширина паза заложена 30 мм что соответствует ширине кромки полотна крашеного MDF.

Геометрия нижнего направляющего профиля: 1 -пазы для ходовых роликов; 2-отверстия для шурупа крепления к основе

Верхний направляющий профиль: 1 -глубокие пазы для дверного полотна; 2-ллоскость крепления к потолку
Теперь остается закрепить боковые панели и собрать всю конструкцию.
Крепление всех профилей к полу, потолку, стенам -дюбелями. В местах прилегания полстен к боковым панелям можно предусмотреть тонкие резиноаые прокладки для гашений стука при слишком резком толчке полотна. Иногда ставятся магнитные защелки для фиксации плотного прилегания полотна к боковой панели.

Монтажная схема узла "ходовой ролик - направляющийпрофиль": 1-дверное полотно; 2-крепление плашки к полотну; 3-плашка; 4-ходовой ролик; 5-ось ходового родика; 6-крепление направляющего профиля; 7-паз профиля для ходового ролика; 8-основа (прокладка); 9-крепление к полу.

[свернуть]

[Uncle]

Сообщение от Fazan

нужно ли предварительно высверливать отверствие перед закручиванием самореза или просто крутить без всяких засверливаний?
если нужно засверливать, то каким диаметром?

Да, с предварительной рассверловкой саморез держиться надёжней. Сверлить диаметром 2 - 2.5 мм

[Z300]

Сообщение от Uncle

Да, с предварительной рассверловкой саморез держиться надёжней. Сверлить диаметром 2 - 2.5 мм

Ты всегда рассверливаешь под саморез?

[segotin]

Сообщение от Fazan

шкаф у меня встроенный. не знал что встроенный шкаф купе не принято называть шкафом купе
про консольный уголок понял. вы предалагаете расположить его по центру полки. а если загрузить внешний угол полки. в таком случае ведь может вырвать конфирмат с внешней стороны.

вы считаете что возможе нпрогиб полки из лдсп при ее жестком растяге конфирматами между боковыми стенками?

Добавлено через 3 минуты


задние конфирматы наверное не вырвет, а те которые спереди по моему особо не убережет этот метод

Вы 200кг на нее собираетесь загрузить? Тут уж смотрите сами. Консоли я Вам предложил. А как их расположить, тут уже от Вас зависит. Смотря что хранить и как будете. Есть консоли по 300мм. Они вполне покрывают глубину полки в 500 на нагрузку.
Встроенный конечно он тоже шкаф-купе, просто мебельщики, как правило добавляют это слово "встроенный", или "встройка". Тогда коллегам сразу все понятно.

Кстати, можете ребро жесткости еще под полку поставить на 80мм теми же конфирматами. Можно его по центру полки поставить, а можно и вперед сместить.

[Uncle]

Сообщение от Z300

Ты всегда рассверливаешь под саморез?

Да, всегда. Кроме случаев, при монтаже на месте, где трудно или неудобно доступиться что бы посверлить. Для самореза необязательно сверлить в мягком дереве, где саморез при вкручивании просто "раздвигает" волокна. А в ЛДСП он просто вырывает тырсу , поднимая её над плоскостью плиты, тем самым и уменьшая надёжность крепежа

[Z300]

Сообщение от Uncle

А в ЛДСП он просто вырывает тырсу , поднимая её над плоскостью плиты, тем самым и уменьшая надёжность крепежа

Проверял давно на отрыв, в ЛДСП. Если, опять же, не перекручивать, без сверления саморез держит лучше. Вот в МДФ тут да, однозначно со сверлением. Ну это так из моего опыта.
По факту; здесь саморез работает на срез, собственно совершенно никакой разницы. Зачем усложнять?

[Fazan]

Сообщение от Uncle

Да, всегда. Кроме случаев, при монтаже на месте, где трудно или неудобно доступиться что бы посверлить. Для самореза необязательно сверлить в мягком дереве, где саморез при вкручивании просто "раздвигает" волокна. А в ЛДСП он просто вырывает тырсу , поднимая её над плоскостью плиты, тем самым и уменьшая надёжность крепежа

шкаф у меня установлен. расстояние как я понимаю от стенок до засверливаемых отверстий будет около 20 мм.
теперь вопрос: реально ли будет при таких расстояниях долезть до туда дрелью и засверлиться?

[bbb i ko]

Сообщение от Z300

Зачем усложнять?

засверлить хорошо для того чтобы не было "грибочка" на поверхности. Опять же мое мнение - для этого достаточно надсверлить или шилом наколоть. Засверливать на бОльшую глубину - это ослабление, что там остается? по 0,5мм на сторону.
Еще такой момент: когда закручиваешь саморез, при достаточном опыте руки сами создают давление на шуруповерт равное что ли скорости вкручивания самореза по резьбе без пробуксовки. От этого выход дсп наружу значительно уменьшается. Грибок от чего получается? кумекую две причины: 1. раздвигает материал и он частично выпирает над поверхностью 2.в начале ввинчивания (первые 5мм) саморез еще не "закрепился" резьбой в материале и если скорость его поступательного движения не будет соответствовать скорости вращения и шагу резьбы, то дсп будет выдавливаться в обратную от движения самореза сторону . Вторая причина думаю более существенна, по сравнению с первой. Почему, например, когда-то саморез закрутишь - нет грибка, а когда-то есть?

[AMIK]

Сообщение от bbb i ko

шилом наколоть.

Согласен.

Сообщение от bbb i ko

Еще такой момент: когда закручиваешь саморез, при достаточном опыте руки сами создают давление на шуруповерт равное что ли скорости вкручивания самореза по резьбе без пробуксовки. От этого выход дсп наружу значительно уменьшается. Грибок от чего получается? кумекую две причины: 1. раздвигает материал и он частично выпирает над поверхностью 2.в начале ввинчивания (первые 5мм) саморез еще не "закрепился" резьбой в материале и если скорость его поступательного движения не будет соответствовать скорости вращения и шагу резьбы, то дсп будет выдавливаться в обратную от движения самореза сторону . Вторая причина думаю более существенна, по сравнению с первой.

Вот ,Вы ,расписали , прям поэма.

Сообщение от bbb i ko

Почему, например, когда-то саморез закрутишь - нет грибка, а когда-то есть?

А Вы не подглядывайте.

[K L A N]

Сообщение от bbb i ko

Почему, например, когда-то саморез закрутишь - нет грибка, а когда-то есть?

Давить надо сильнее и не будет грибков))
Если слабо давите, то пока саморез не "зацепился", буравит верхний слой ЛДСП. Прокручивает на одном месте, не погружаясь..

[Z300]

Сообщение от AMIK

Вот ,Вы ,расписали , прям поэма.

Всё верно bbb i ko пишет. Технический склад ума.
Любая мелочь должна быть понята и объяснена простыми физическими процессами.) От такого расклада кроме простых навыков работы руками развивается и конструкторская интуиция и в обще хорошего мастера.

В продолжении дискуссии;

Сообщение от K L A N

Давить надо сильнее и не будет грибков))

Тем самым сдвиг опила происходит не наружу, а вдоль пласти плиты, уплотняя фракции, что увеличивает прочность сцепления самореза с ламинированной древесностружечной плитой.