Помогите разобраться со шкафом-купе. Опытные мастера ответят на вопросы

Что такое шкаф-купе,.

шкаф-купе

сейчас знают все, кто уделяет должное внимание дизайну квартиры. Если позволяет материальное положение, можно вызвать специалиста фирмы, осуществляющей такие работы для привязки, обмера и изготовления на месте шкафа-купе выбранной Вами модели и из выбранных Вами материалов.
Но если такой возможности нет? Можно ли рискнуть самому и изготовить все собственными руками? Да, это возможно, хотя задача не из простых.
Прежде всего, скажем, что же представляет собой шкаф-купе. Выражаясь упрощенно, это пространство в квартире, отгороженное раздвижными дверями от пола до потолка. Именно эти двери и являются визитной карточкой шкафа-купе. Двери, имеющие безукоризненную внешнюю отделку и бесшумно скользящие по направляющим от легкого прикосновения руки.

Итак, как осуществить эту мечту? Начинать надо с выбора места, где станет находиться шкаф-купе. Высота, ширина этого места, состояние пола, потолка, стен, всего, к чему будут крепиться элементы конструкции шкафа-купе. К примеру, если в этом участке пружинит пол, по которому станет закреплен направляющий профиль для нижних ходовых роликов, то вся нижняя конструкция шкафа станет подвижной, а это приведет к постоянному выскакиванию ходовых роликов из пазов направляющего профиля. Это может привести к механическому повреждению полотна двери, а в случае, если дверь из стекла- и к худшим последствиям. Таков же результат станет и в таком случае, когда пол и потолок над ним не параллельны друг относительно друга. Этот недостаток в основном компенсируется установкой прокладок под направляющим профилем пола или потолка, но такая прокладка должна не нарушать общую прямолинейность всего профиля, особенно при его фиксации шурупами к основе.
Параллельность пола и потолка проверяется обычными замерами, но лучше всего сделать это по диагонали - от верхнего левого до нижнего правого углов и наоборот, Вертикальность проверяется простыми отвесами. В процессе работы будут задейстзоваться все необходимые измерительные инструменты, но важно правильно обозначить исходные точки, где будут места фиксации верхнего и нижнего направляющих профилей, левой и правой боковых панелей {рис. 124). Если будет очевидно, что не обойтись без выравнивания стен при помощи цементного раствора, надо сделать это. Прокладки под профили не могут гарантировать ровную основу. Да к тому же прокладки надо фиксировать к стенам {потолку, полу), а это может потребовать еще больших затрат сил и времени, чем выравнивание при помощи раствора.

Подготовительный этап - разметка: А,Б-эамеры по диагонали; В,Г-замеры вертикальности отвесами; 1-плоскость установки нижнего направляющего профиля; 2-плоскостьустановки верхнего направляющего профиля; 3,4-плоскости установки левой и правой боковых панелей
Мы довольно много говорим о подготовке основы, но это впоследствии скупится с лихвой.
Когда появились основания считать, что основа подготовлена, надо приступать к поиску и покупке необходимых материалов, из которых на первом месте стоят, конечно, дверные полотна. И не только потому, что они должны быть выполнены на довольно высоком технологическом уровне, удовлетворяющем ваши эстетические потребности, а главным образом потому, что эти дверные полотна длиной 2,6 м,, 2,7 м., а то и более ни при каких условиях не должны коробиться. Это первое и главное условие и к нему надо отнестись серьезно.
Перечислим, какие дверные полотна, из каких материалов нам подойдут. Чрезвычайно хорошо, если удастся приобрести полотно из ламинатной ДСП толщиной не менее 8 мм. Не менее удачной станет покупка полотна из крашеного MDF.
Найти полотна, плашки с ходовыми роликами, профили и т.д. всегда можно в секциях "раздвижные двери" на рынке строительных материалов.
Если ваш замысел предполагает установку стеклянных (зеркальных) дверных полотен, то речь может идти только о закаленном толстом стекле, покрытом армирующей, пленкой безопасности. Такое стекло может лишь трескаться при чрезвычайно сильном ударе, но более. Но есть один существенный момент - для закрепления на такой двери (полотне) ходового ролика придется вызывать специалиста.
Дверные полотна можно установить и из других материалов, к примеру, из алюминиевых профилей DVP, ме-таллопластиков, но они уступают перечисленным выше по своим эстетическим свойствам.
Ширина приобретаемых полотен диктуется шириной конструкции шкафа, но есть одна особенность. Если, допустим , ширина проема будущего шкафа равна одному метру, то при ширине одного полотна 50 см. ширина другого должна быть 55 см. Это обеспечит "нахлест" полотен при закрытом положении шкафа" Если ширина проема два метра, то шкаф лучше всего поделить на две секции и для каждой приобрести по два полотна соответственно 50 и 55 см.
Следующим приобретением станет плашка с ходовым роликом. Конструкция ее чрезвычайно проста - это пластмассовая (металлическая) конструкция, в нижней части имеющая ось с насаженным на нее ходовым роликом из пластика. Конструкция имеет отверстия для крепления к дверному полотну шурупами изнутри {рис, 125). Ходовой ролик выступает за нижнюю кромку плашки не менее, чем на 8-10 мм. Крепится плашка к полотну изнутри так, как показано на рис.126. Расстояние до кромки полотна должно быть не менее 20 мм. Высота крепления диктуется двумя условиями: в паз направляющего профиля ходовой ролик уйдет на 5 мм. Нижняя кромка дверного полотна должна быть приподнята над уровнем пола на 10-15 мм. Учитывая эти два условия, сделайте разметку и закрепите на полотне две плашки, соблюдая условие отступа от кромки 20 мм

Конструктивная схема нижней части плашки с ходовым роликом: 1-корпус плашки; 2-ходовой ролик; 3-нижний направляющий профиль; 4-крепление плашки изнутри к дверному полотну

Крепление плашки с ходовым роликом к дверному полотну: 1-плашка; 2-ходовой ролик; 3-крепление плашки «дверному полотну; 4-дверное полотно; 5-паз направляющего профиля; 6-нижняя крошка дверного полотна

Крепление ходовых роликов к дверным полотнам: 1-хлдовые ролики; 2-плашки, прикрепленные к,дверным полотнам; 3-верхний направляющий профиль; 4-декоратиеная планка, скрывающая направляющий профиль; 5-нижний направляющий профиль; 6-боковые панели; 7-"перехлеет" дверных полотен в закрытом положении
Теперь очередь за алюминиевыми направляющими профилями. Нижние и верхние профили не идентичны. Нижний предназначен для качения ходовых роликов правого и левого дверных полотен и имеет геометрию, показанную на рис.128. Расстояние меж пазами обеспечивает свободное скольжение полотен с привинченными к ним плашками, ширина которых 10-12 мм. Верхний направляющий профиль представляет собой пластиковую рейку, имеющую два глубоких паза (50-60 мм) с шириною паза, равной ширине дверного полотна. Т.К. дверные полотна в основном имеют по краям фигурные выступы, ширина паза должна соответствовать этому, плюс допуск в пределах 2-3 мм, На рис.129 ширина паза заложена 30 мм что соответствует ширине кромки полотна крашеного MDF.

Геометрия нижнего направляющего профиля: 1 -пазы для ходовых роликов; 2-отверстия для шурупа крепления к основе

Верхний направляющий профиль: 1 -глубокие пазы для дверного полотна; 2-ллоскость крепления к потолку
Теперь остается закрепить боковые панели и собрать всю конструкцию.
Крепление всех профилей к полу, потолку, стенам -дюбелями. В местах прилегания полстен к боковым панелям можно предусмотреть тонкие резиноаые прокладки для гашений стука при слишком резком толчке полотна. Иногда ставятся магнитные защелки для фиксации плотного прилегания полотна к боковой панели.

Монтажная схема узла "ходовой ролик - направляющийпрофиль": 1-дверное полотно; 2-крепление плашки к полотну; 3-плашка; 4-ходовой ролик; 5-ось ходового родика; 6-крепление направляющего профиля; 7-паз профиля для ходового ролика; 8-основа (прокладка); 9-крепление к полу.

[свернуть]

[мамик]

Сообщение от Us13

В завершение: эта кухня вся висит на гипсе, обложенного плиткой.
Пошёл третий год.

Так эти шкафы висят на гипсокартоне, за которым пустота, на "зонтиках" или дюбелях Молли? Или все же крепеж вкручен в закладные??

[gnidos]

Сообщение от Леонтий

Ребята, подскажите можно ли закрепить в гипсокартон верхнюю направляющую шкафа-купе?

1. если крепить на ввертыши ( спец дюбель для крепления чего либо к ГКЛу) металлические,они лучше чем пластиковые намного. то надо их ставить через каждые 400мм т.к. картон сейчас полное говно и 80% не умеют его собирать правильно.
2. если на бабочки(), то можно через каждые 600-800мм.
3. если надо закрепить на уже готовый натяжной потолок, берете тонкий пластик вырезаете шайбу и приклеиваете ее к потолку (через каждые 500мм) любым клеем который не содержит растворяющих компонентов винила( я хороший скотч использовал) после высыхания клея или как в моем варианте проделываете отверстие и длинным сверлом сверлите основной потолок. вставляете трубку как ограничитель и саморезом по бетону или на шпильку с химическим дюбелем(в качестве ограничителя можно использовать гайку) крепите направляющую.
4. если направляющая несет нагрузку и крепить к ГКЛу, выполнить все как п.3.(чем дальше основной потолок тем длинней шпилька )

Сообщение от Us13

А гипсокартон - это, достаточно крепкий материал. Поверьте.

был когда то давно

[Леонтий]

Спасибо за добрые советы. А теперь задача усложняется. Этажерка должна маскировать дверь, и при этом обеспечить к ней доступ. "Маленький" фасадик весом в 70 кг. должен плавно обеспечить проход.
Ролики- понятно, мощные петли- само собой, но стена из гипсокартона, за которым, на неизвестном расстоянии, ракушняк. Вариант решения, отсутствие выступающих за конструкцию, элементов.( требование заказчика). Исконно русский вопрос. Что делать?

[ПРАКТИК]

Сообщение от Леонтий

Что делать?

Не совсем уловил смысл "тех.задания", вернее, где непосредственно ось вращения этажерки, но дверь же как то стоит, её косяк к чему то крепится, какая то рама за гипсокартоном есть, может её задействовать? может наличник снять? может сам дверной косяк использовать в качестве основной опоры для вашей конструкции?

[Uncle]

Сообщение от Леонтий

Что делать?

Какой толщины перестенок?Может с обратной стороны тоже установить панель из ДСП и шпильками все это стянуть. Можно и гипс прорезать в нескольких местах по высоте в том месте где стоит панель к которой крепится этажерка на петли и установить закладные из деревянного бруса и закрепить их шпильками через стену . И эту панель уже к закладным прикрепить .

[gnidos]

Сообщение от Леонтий

Что делать?

расслабиться
1. ПЕТЛИ. петли можно и рояльные поставить, упор ведь на ролики будет. это если без них, то тогда есть смысл в усиленных петлях.
2. ГИПСОКАРТОН. если стена основная была ровная то расстояние от гкл до ракушечника 40-50мм. если кривая, максимум 100мм. Вашу конструкцию можно закрепить на шпильку с хим.анкером.
прелесть в химических анкерах в том, что он проникает во все щелки, трещинки, пустоты диаметром до 400мм, получается такой громадный анкер который даже из самана хрен вырвешь. еще можно и к колоде дверной прикрепиться.
3. МАСКИРОВКА ДВЕРИ. можно чтобы дверь открывалась вмести с этажеркой, механизм только для ручки установить. или чтоб этажерка в сторону отъезжала если есть куда.
и расстояние от пола уменьшил бы до 5мм если полы ровные, маскировать так маскировать
4. еще как вариант сделать механизм как на миниатюре, крепеж только в пол.

[Леонтий]

Отвечаю по-порядку. Ось вращения справа. Этажерка представляет собой гигантский фасад, где закладная играет роль боковины.
Рояльная петля не подойдет, т.к. будет явно просматриваться снаружи и не имеет регулировки в случае неровного пола.
Крепление закладной однозначно на анкерную смесь в ракушняк.
Цоколь максимально закроет ролики, просто не указан на рисунке.
А вот теперь по закладной. Если её крепление к стене более менее понятно, то сама конструкция не должна позволить отвалиться планке вместе с колодками петель. Ясно, что петля стоит накладная 90 гр.( другая просто не станет) и конструкция держится на 12 шурупах т.к. 6 шт петель. Размер этажерки 2100*1300*360 и она очень "нестойкая в коленках" в свободном состоянии. Другие варианты мобильности просто отпадают из-за малого пространства и явно видных систем раздвигания.
Наличник не отрывал, но думаю что к коробке не зацепиться, ведь нужно ещё 60 мм для колодки петли, да и ручка двери такого же размера.
Идея забить в пол трубу интересна, но требует чисто строительных инструментов и материалов, к тому же нет гарантии, что этажерка не будет призвольно отъезжать от стены.

[Uncle]

Сообщение от Леонтий

сама конструкция не должна позволить отвалиться планке вместе с колодками петель.

А если планку на которой будут устанавливаться ответные планки петель тоже сделать из деревянного бруска например 60х40. Прикрепить его не в торец панели что к стене крепится а в наклад на неё 40 мм стороной бруска и уже на него ставить планки петель. Внешнюю сторону бруска пройтись фрезером - как декоративные обрамляющие стойки получатся.
И ещё... Не рассматривали вариант что бы этажерку , которая у Вас 1300 по ширине разделить на две по 650 открывающиеся в разные стороны?

[Леонтий]

Uncle, Думал о деревянном брусе, но он явно будет отличаться по цвету, а особых преимуществ не даст. Закладная не должна выходить за габарит этажерки. ( прихоть заказчиков). Можно прикрутить брус к стене, а к нему накладу из ДСП для петель, тогда если брус 100*50 нужно будет фрезеровать посадочные места под петли, но тело крепления планки будет весьма солидным.
А что касается распашонки...вместо одной головной боли иметь две. А смысл?

[Uncle]

Леонтий, смысл в том что при ширине в 1300 очень большое плечо получается и соответствующая нагрузка на верхнюю часть планки с петлями и конечно же их будет рвать . При 650 эта нагрузка гараздо меньше.