Как изготовить деревянный фасад. Секреты мастера

Мне хочется поделиться своим опытом именно в этом направлении: изготовление деревянных фасадов.
Попытаюсь начать с самого начала - с заготовки, и пройти до самого сложного (гнутые фасады).

Дерево - это девушка. С ним (!!! деревом) нужно ласково, нежно. Оно не любит грубости, напора и безответствености. Мстит сразу и беспощадно. Об этом нужно помнить всегда. И ещё одно наблюдение: нельзя отвлекаться. Дерево никогда не повторяется. Работая с ним, нужно чувствовать его, ощущать. На грани пальцев, на грани фрезы. Иногда оно плачет. Если почувствуешь это, то остановись. Не надо насиловать девушку.
Если оно (она?) хнычет, то ещё нежнее, медленнее.
Ну, а если щебечет, то используй её на всю катушку.
Это маленькая предтеча.
Придумывать и ваять из дерева можно всё. Это -, неограниченный ничем, мир. Мир мебели.. или искусства?

Кстати, всем клиентам у меня для пробы лежит три вещи: ЛДСП, МДФ и дивчина-дерево... Но какое же оно (она?) тёплое(я)!

Если получится, то уважаемый DODG тоже поучаствует в углубленном обучении на линии шпонирования.
Пока не приехал к нему, так и не мог понять простых вещей. А он объяснил и всё в порядке....

А теперь об основном.
Речь будет вестись о работе на стационарном фрезере. У нас ФСШ-1А днепропетровского исполнения. Не древний, но с волнением вала. Привыкли.

Ручной фрезер со столом - это тоже. Но позже. Готовимся купить..
(ИМХО: ручник никогда не сможет выкатать поле филёнки 70 мм, но в мебели такое не используется. Это двери. И двери под массивный обклад)
О терминах позже.
С этого, правда, всё начинается..

Хочу понять - это интересно?

[cudesnic09]

Сообщение от Bear_25O_O5

Вот и ищу недостатки (в основном эксплуатационные), чтобы не купиться на такую простоту в изготовлении при домашне-гаражных условиях.

А вы просто две одинаковые детали покройте одну маслом,другую лаком и посмотрите что с ними будет происходить при эксплуатации как себя будут вести покрытия

[Us13]

Сообщение от cudesnic09

А вы просто две одинаковые детали покройте одну маслом,другую лаком и посмотрите что с ними будет происходить при эксплуатации

Наверно, это сложный путь. Одна зималетто ничего не решает (из собственного опыта). Есть такой лак ZIP (америкос). Открасили плашку и выкинули на крышу. Периодически заглядывали туда. Год - красота. Второй год - ж...ж.. Слов не подберу.
Понимаю, выставили в самые жесткие условия. У нас летом до + 40, а зимой до -40. (Но -40 очень редко, обычно до -30).
К чему веду: наблюдать- это хорошо, если есть время для этого. А здесь нужно принимать решение.

Сообщение от Bear_25O_O5

Один-три раза в год покрытие рекомендуется полирнуть с тем же самым маслом.

Вы себе представляете этот гимо? С тряпочкой пропозти по всем плашкам Вашей мебели...
Более того, открытопористая отделка древесины оставляет (акцентирует) текстуру. Пыль автоматом забивается в эти мельчайшие риски. Выпудрить практически невозможно. Мебель начинает "седеть". В этом есть определённый шарм. Но, если Вы хотите добиться этого эффекта. А так, вымыть, практически, невозможно.
Чтобы заиграла древо, краситель наносится на голую древесину. Краскопультом. Это подчеркнёт текстуру дерева. Точнее проявит "негативом". (В поры краситель не попадёт в силу аэродинамических законов)
Для того, чтобы проявить "позитивом" необходимо "мокрячить" кистью и следом вытирать губкой. В этом варианте Вы проявите поры. А дальше по желаемой Вами технологии.
Чем хороши полиуретаны? Скорость на "отлип". Высокий сухой остаток. Крепкость на истираемость. Держание удара, т.е. точечный удар вминает древесину вместе с лаковым покрытием и нет отлущивания и вздутия. Легко воспринимает химию. Единственно, что необходимо, так это выдержать срок полной кристаллизации лака. Обычно от 4 до 7 суток.

[cudesnic09]

Сообщение от Us13

К чему веду: наблюдать- это хорошо, если есть время для этого. А здесь нужно принимать решение.

Согласен-время есть не всегда.Применял " экспресс метод": разогретая духовка(домашняя,до температуры 50-60 градусов)-вытащил,остудил-морозилка на ночь.Минус результаты не всегда истинные,ну и супруга высказывала некоторое недовольство.Можно добавить ещё увлажнение(полить кипятком).А вообще реальную картину по покрытию получаешь когда изделие пройдёт все сезонные циклы: весна,лето,осень,зама.То есть через год эксплуатации.Если год прожило нормально-можно спать спокойно.

Вы себе представляете этот гимо? С тряпочкой пропозти по всем плашкам Вашей мебели...

Да уж!!! Про это лучше читать на баночке с тыим маслом

[Us13]

Сообщение от cudesnic09

.А вообще реальную картину по покрытию получаешь когда изделие пройдёт все сезонные циклы: весна,лето,осень,зама.То есть через год эксплуатации.Если год прожило нормально-можно спать спокойно.

Выше я говорил, что один год - не показатель. Увы. Первый год - лялечка, а на второй - полный аут. Но это к внешке. Т.е. то что стоит на улице. Дя внутрикомнатных Ваша мысль

Сообщение от cudesnic09

Если год прожило нормально-можно спать спокойно.

абсолютно права!! ))

[cudesnic09]

Us13, Именно о изделиях эксплуатируемых внутри помещений и говорил."Внешка": окна,двери и прочие беседки вспоминаю как страшный сонВозвращаться не вижу смысла,для себя.

[Pankrat2]

Мужики, в чём суть прикола: лак-масло. Масло – высокопластично, с прекрасной укрываемостью и проникаимостью, но не долговечно (требует постоянного ухода и обновления). Лак - более стойкий, к механическим нагрузкам, не требует постоянного ухода, но в результате образования микротрещин и выветривания, есть возможность, точечного окисления древесины, в результате чего, мебель напрочь теряет внешний вид (естественно, это процесс не одного месяца, а иногда и года - определяется качеством лака).

[Us13]

В жизни бывает ДеЖаВЮ. Вот сегодня попал в квартиру, в которую делали мебель восемь лет назад. Лак ШМ. Что в переводе означает, если не ошибаюсь, лак шелковисто-матовый 1030 от Гербертца. 1010 грунт. Плёнку даёт совсем никакую. Сухой остаток, если память не изменяет, около 28-30%.
Но мебель стоит как новая...
А дежавю к тому, что в жизни всё возвращается. Позвали исправить творение неизвестного автора. По сути, сделать заново. Скупой платит дважды.

Сообщение от Pankrat2

но в результате образования микротрещин и выветривания, есть возможность, точечного окисления древесины, в результате чего, мебель напрочь теряет внешний вид

По поводу выветривания чуть помедленнее. Для меня это новость. Если можно, расскажите физику процесса.

[Pankrat2]

Сообщение от Us13

По поводу выветривания чуть помедленнее. Для меня это новость. Если можно, расскажите физику процесса.

Я ещё забыл о разрушении лаков ультрафиолетом. А то, что лаки газят, я думаю Вы слышали? Или я ошибаюсь? И толщина лакового покрытия, с годами не изменяется. А если все же, со временем толщина лакового покрытия уменьшается, то из-за чего это происходит? А может, лаковое покрытие вечное? А может, в результате внешних условий, как механических, так и физических (абразивы, влага, ультрафиолет, бытовая химия, температура ...), лак постепенно разрушается, и часть его выветривается - переходя из кристаллического состояния, в газообразное.

Отделка поверхности воском (вощение)

• Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIXвека применялись масляно-смоляные лаки со ски*****ом или винным спиртом, ранее - чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках - копал, янтарь, иногда - шеллак, с добавлением сандарака.
  
  Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.
  
  В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.
  
  При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XXвека существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец на старых вещах восстанавливали с помощью шеллачной политуры. Встречается мебель, где авторским материалом являет полированный воск, а верхний лаковый слой может быть поздним шеллачным покрытием. Поэтому приходится говорить или о сохранении именно шеллачной лаковой пленки, или о восстановлении первоначальной отделки воском.
  
  Для качественного восстановления восковой полировки традиционным методом реставратор должен владеть навыками вощения мебели и хорошим знанием особенностей дерева, из которой она изготовлена.
  
  Полировочный воск должен наноситься на тщательно выровненную поверхность, поэтому прежде чем приступить непосредственно к вощению мебели выполняют грунтовку и шлифование ее поверхности. Без качественной подготовки полировочный воск не будет надежно держаться, поры древесины поглотят воск, полированная поверхность будет выглядеть матовой, с несколько закрытой структурой древесины.
  
  Для подготовки новой отделочной поверхности к вощению, тем более из мягкой и пористой древесины, у нас вначале заполняются поры, затем с последующим тщательным выравниванием и шлифованием.
  
  Для приготовления грунтовочной массы используют проверенную, традиционную пемзу. Не следует пользоваться для грунтовки тальком, гипсом или коммерческими грунтовочными массами. Все это впоследствии может привести к побелению полированной поверхности.
  
  Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой.
  
  Несмотря на то что грунтовка пемзой является операцией долгой и трудной, она тем не менее лучший способ грунтовки. Пемза бывает разных цветов, морского или вулканического происхождения, можно молоть ее самому или приобретать в размолотом виде. Существует «шелковая» пемза, мельчайший порошок, и более грубая, но не царапающая поверхность древесины. Грунтуемая поверхность должна располагаться горизонтально, так чтобы пемзовый порошок не скатывался с нее.
  
  Если подготавливаемая к грунтовке поверхность подвергалась тонировкам, то ее осторожно, чтобы оставить тонировочный цвет, подшлифовывают самой мелкой шкуркой (нулевкой) и удаляют поднявший на поверхности ворс.
  
  Порошок пемзы насыпают на поверхность реставрируемой мебели и растирают тампоном (комок из шерстяных старых вязальных ниток, завернутый в льняное полотно), намоченным в спирте, кругообразными движениями. Спирт вместе с пемзой образует массу (пасту), которая заполняет поры древесины, затем спирт испаряется. Иногда к пемзе добавляют небольшое количество деревянной пудры, сохранившейся после подшлифовки этой или другой однородной древесины.
  
  В процессе грунтовки в течение некоторого времени пемзу не добавляют на поверхность, а протирают ее тампоном, смоченным спиртом, чтобы масса лучше растворилась и хорошо проникла в поры. В том случае, когда на ней остается немного пемзовой массы, она тщательно снимается чистым тампоном, так как этот остаток впоследствии может выбелиться.
  
  Пемзовая масса при высыхании в порах дает «усадку», то есть оседает в порах, поэтому выдерживают мебель по крайней мере сутки, потом процесс грунтовки повторяется, как и в первый раз. Процесс грунтовки в зависимости от пористости древесины повторяется несколько раз. Для мелкопористых (твердых) пород древесины достаточно двух грунтовок, а для крупнопористых пород - больше.
  
  Можно считать поверхность древесины хорошо загрунтованной, когда при дневном освещении заполненные поры кажутся маленькими полированными пятнышками и поверхность мебели выглядит однородной. После осторожной и тщательной шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, она готова к полированию воском.
  
  Полировочный воск можно приготовить по старинному рецепту, который приводит Томас Брахерта в книге «Исторические лаки и мебельные политуры».
  
  Выбранный по цвету воск (200 г) нарезают на мелкие кусочки, кладут их в чистый тигель и дают расплавиться на умеренном огне, подмешивают (50 г) толченой канифоли."Когда канифоль станет жидкой и полностью соединится с воском, тигель с массой снимают с огня и подмешивают туда (100 г) подогретого льняного масла, интенсивно помешивая, чтобы все хорошо соединилось друг с другом.
  
  Когда масса остынет, ее наносят мягкой кистью тонким слоем на отшлифованную поверхность и растирают тампоном из грубого полотна, благодаря чему полировочный воск хорошо распределяется по всей поверхности. После высыхания воск растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня экспонат дополировывают мягкой льняной или еще лучше шелковой, в несколько раз сложенной тряпочкой. В результате поверхность мебели приобретает стойкий глянец.
  
  В настоящее время в реставрационной практике используют варианты восковой отделки, несколько отличающиеся от рассмотренного.
  
  Мебель, изготовленная из массива крупнопористых пород - дуба, бука, ясеня, а иногда и ореха, не нуждается в обязательной грунтовке по спирту. Для того чтобы заполнить поры такой мебели и придать ей блеск, достаточно на тщательно отшлифованную поверхность нанести восковую массу.
  
  Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30—60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают ски***** 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.
  
  Затем эта паста снова растворяется в ски*****е для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.
  
  Второй вариант. На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.
  
  Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.
  
  Состав восковой пасты (по весу):
  
  - пчелиный воск 40-60 %;
  
  - ски***** очищенный 60-40 %.
  
  Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со ски*****ом. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.

[свернуть]

P.S. ски***** - skipidar. Надоело править.

[Skydancer23]

Много чего можно написать в данной теме. Производство фасадов - это ещё один огромный мир со своими подводными камнями и особенностиями. Удивительно, правда?

По оборудованию тут впринципе всё правильно описали. Единственное, забыли упомянуть, что производство фасадов стоит на 3х столпах: 1) подготовка деревянных заготовок, 2) сборка и 3) придание вида .

С 1м столпом всё впринципе банально. Тут всё правильно описали по оборудованию. Здесь единственным подводным камнем является дерево. Оно должно быть правильно и хорошо высушено. А с этим можно ой как намучиться. Влага то содержится внутри дерева, поэтому дерево может повести и через пол года. Т.е. вы как производитель заказали кучу дерева, всё хорошо, сделали кучу заказов, а через пол года на вас начинают сыпаться рекламации.

Столпочек, так сказать - это сборка. В общем случае есть 2 вида сборки - обвязка собирается по 45 градусов или под 90. 45 сложнее, т.к. нужно намного более точное оборудование в столярном цеху, а более точное значит более дорогое. Под 90 проще собирать, но 90 накладывает определённые ограничения на фрезеровку обвязки и филёнки. Это, правда, не так уж часто случается и решается более дорогим оборудованием и фрезами.

С третьим столпом всё намного сложнее. Специальность маляра - это довольно противоречивое сочетание качеств работника. А именно, чувство прекрасного, любовь к своей работе, терпеливость и внимательность. Люди с такими качествами предпочитают сидеть в офисах, а не дышать краской в полуразвалившихся сараях. Но, даже предположим вы нашли подходящих людей. Далее идёт отработка технологии. Сразу оговорюсь, что речь идёт о фасадах качества итальянских (например, таких компаний как Penta - складская программа iki (Attimec Group), Stival. С натяжкой можно в этот эталон вставить Mobilclan и то, только потому что он очень хорошо представлен на рынке, по крайней мере, Украины и его можно погладить рукой и рассмотреть во всех подробностях. Так вот, предположим вы нашли маляров нужной квалификации. Что нужно для мелкосерийного производства? Правильно. Малярная камера с водопадом и уж совсем хорошо с водяным полом (тех термины не использую намеренно). Стоимость варируется, но маленькой не будет. Зачем это нужно? Затем, чтобы ни одна пылинка не упала на фасад во время грунтовки/покраски/лакировки. Попала на филёнку или посередине обвязки? Фасад испорчен. В зависимости от слоя все последующие нужно снимать и всё делать заново. Подбор красок, лаков, грунта, растворителей и т.д. - это вообще отдельная песня... В зависимости от времени года, от материала, от предыдущих слоёв. Ладно, нанесли 1 слой. Теперь фасад нужно отвезти/отнести в сушку, где он будет сохнуть 4 часа (например, для грунта). Высох, отнесли в камеру, перед этим само собой в спец. аппаратах прочистив пистолеты. Нанесли слой краски, отнесли сушиться. Посушили, почистили пистолеты, нанесли слой лака. Высох лак и смотрим нет ли какого-либо брака. Есть? Всё по новой. Есть альтернатива - автоматизированые линии. Но они расчитаны только на большие объёмы, иначе остаток краски в станке будет больше розничной стоимости открашеной партии фасадов. Это покраска. Вполне обосновано и абсолютно правильно большинство фасадов европейцы делают не полностью из массива - филёнка делается из МДФ и шпонируется. Не делается это в исключительных случаях - когда шпон физически невозможно наклеить (угол 90% без радиуса), или что бы было круто - таких примеров единицы. И вот для того, чтобы делать шпонированые фасады нам нужен нож и пресс. Если шпон натуральный, то оператор с несильно выраженым чувством прекрасного.

Если фасда нужен с глянцем, то потом он полируется вручную. Патина, сусальное золото, эффект старины и другие крсивости делаются вручную. Чувство прекрасного, терпеливость необходимы.

Да, обучение любого нового работника технике покраски, полировки, добавления эффектов требует 1-6 месяцев отработки техники. На выходе каждой отработки получаем брак - чем новее работник, тем больше % брака

И запомните - у фасада есть только 1 качество - красота. Поэтому заниматься этим ради денег не получится. Это не пилить ДСП и болтики вкручивать. Успешность компании напрямую зависит от чувства прекрасного и любви к этому делу - иначе никаких нервов не хватит.

P.S. Один за наших самых трудоёмких фасадов требует полиэфирных красок и нанесения 9 слоёв лакокрасочных изделий. Само собой фасад сохнет после каждого слоя и ни дай бог туда упадёт соринка....

[sok-ru]

в результате внешних условий лак конечно разрушаедся, но не испаряется. Испаряется растворитель, который и делает лак житким. переход из кристалического состаяния в газообразное, на сколько мне извесно, свойственно только йоду.