Некоторым заказчикам хочется иметь на стене панель идентичную столешнице (между верхними секциями и столешницей).
Кто что использует в этом плане кроме самой столешницы? Как-то не очень крепить столеху на 28 к стене и, собственно, как ее крепить, чтобы не видно было шурупов?!
На днях пилил щит из березы в холодном цехе...кусок 1200х400 начинает скручивать СРАЗУ после отрезания от листа...с момента распаковки листа из полиэтиленового чехла прошло, может, минут 10. Тонкий слой лака на обратку и два слоя на лицо - только усугубляют ситуацию.
Спасибо за фото, как раз тот случай, когда не грех поучится на чужих ошибках...мы же привыкли с листовыми материалами работать. Поперечные рейки, вылезшие в стороны - показательно. Короче, фасады надо делать как фасады, рамка и филенка.
Короче, фасады надо делать как фасады, рамка и филенка.
Классика живёт веками.
Ещё вариант - это "обманка". Ядриться с МДф, шпоном, обкладом, раскладкой и т.д.
Ещё момент. Если работаю со щитами, то пользую только цельноламельный щит.
Почему?
Известно, что срощенный набирается из выбраковки. Т.е. вырезаются сучки, свилеватость и другие пороки древесины.
Вырезаются по минимуму. Известно, что в районе того же сучка есть локальное уплотнение древесины. Ветку-то чем-то подпирать надо.
А это означает, что поведение этого участка отличается от остальной пласти (коэф. расширения совсем другой)
К чему веду. Поведение срощенного щита непредсказуемо.
Также известно, что коэф. поперечного и продольного расширения разный. Т.е. склейка поперечного и продольного чревата.
В жилищах бывает очень тепло. Да, что говорить.. Если МДФ расползается по склейке. И такое видел. На МДФных дверях под эмалью.
__________________
И, всё таки..
Радуюсь.. Еще осталось много...
P.S. Работаю только в bСAD. Чтобы меньше вопросов.
Поперечные рейки, вылезшие в стороны - показательно.
Немного наоборот. Рейки получается сохранили размер, а вот остальной щит усох, скрючился, выгнулся наружу и треснул вхлам.
Цитата:
Сообщение от Us13
Да, что говорить.. Если МДФ расползается по склейке.
Этот вопрос тоже волнует ;\
Провожу один незапланированный типа эксперимент.
Есть пара небольших одинаковых склеенных пачек "косынок" по 13-14 деталей MDF. Некрашеные торцы с одной стороны, крашеные с другой, и приклеенный MDF плоскостью на торцы с третьей. Некрашеная сторона активно накушалась не особо повышенной влажностью из воздуха и растрескала ширину всей пачки вхлам.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AMIK (25.12.2018), anb (25.12.2018), Us13 (25.12.2018), zzerg (25.12.2018)
Здравствуйте, уважаемые спецы!
Поставлена задача слепить бюджетный вариант скинали. Пробежавшись по 23-м предыдущим страницам, делаю вывод: вариант с приклеиванием широкоформатной плёнки на основу из срощенных листов ДВП - теоретически возможен. Но, открытым остаётся парочка вопросов.
1. Температура за варочной панелью - первый попавшийся в Сети производитель плёнки указывает диапазон рабочих температур от -30 до +120. Сомневаюсь я, что даже при интенсивном кашеварении за панелью будет больше 100 градусов по Цельсию, иначе пластиковые плинтуса на столешнице плавились бы ежедневно. Собственно вопрос - кто-нибудь, замерял (или имеет возможность) температуру на той же стеклянной скинали (или плитке, "стеновом" ЛДСП, чём-то другом) относительно точным прибором?
2. Насколько справедливо замечание одного из форумчан по поводу "усадки" навесных шкафов по мере их загрузки? Дело в том, что до текущего проекта я имел дело только с фартуками из керамической плитки, и, как правило, верхний ряд шкафов своей нижней "пристенной" гранью опирается на верхний торец верхнего ряда плитки. Его ширина не более 10 мм (толщина плитки + клей), и подвешенные шкафчики лежат на нём достаточно уверенно. Что можно прогнозировать в случае с опиранием шкафов на ДВП, мне пока непонятно.
предупреждая ответы в формате "кроилово ведёт к попадалову", хочу отметить, что те скинали на ДВП, которые есть у нас в продаже, очень похожи на то что я планирую сотворить. Но стоимость их (в три с небольшим раза) выше того, на что я выхожу с учётом заказа фотопечати и покупки материала для основы.
В любом случае обещаю не обижаться даже на самые негативные высказывания, и буду очень признателен за каждое озвученное мнение.
полгода прошло. Спешу сказать, что бюджетная скиналь своими руками -- вполне осуществимая задача.
за основу был взят древесно-стружечный лист 8 мм толщиной с глянцевой поверхностью на пласти с обеих сторон. В качестве декорирующего элемента - самоклеющаяся плёнка для широкоформатной печати.
верх скинали подложен под навесные яшики, низ поставлен на уголки, прикрученные к заднему торцу постформинга.
в силу незначительной толщины основания, одна из двух элементов скинали выгибалась (не учёл направление изгиба при наклеивании плёнки). Монтажный клей помог справиться с этой проблемой.
опасения в слабой термоустойчивости плёнки не оправдались - оставлена газовая плита, а у неё расстояние от последней камфорки до скинали более 10 см. Чего оказалось более чем достаточно. В случае со встраиваемой панелью такой вариант, скорее всего, был бы неприемлем. Лично у меня пластиковый плинтус на столешнице начинает деформироваться под влиянием часто работающей встроенной газовой панели.
Немного запоздало и немного не бюджетно.
Есть такой композитный материал "дибонд" - два тонких листа алюминиево - магниевого сплава, а между ними - полиэтилен. Толщина 4мм.
Этот материал активно используют рекламщики.
Так вот, к чему это я.
Алюминий обладает высокой теплопроводностью и если его местно греть, даже через пленку, то он распределяет тепло по большей площади,
а температура в месте нагрева оказывается ниже, чем у пластика, мдф и т.п.
Понятно, что интенсивный нагрев прямым огнем он не выдержит.
Но умеренный местный нагрев держит спокойно и склонности к короблению не проявляет по своей природе.
Бывает разных цветов. Поверхность окрашена весьма стойкой краской.
Фотопечать (или УФ-печать) можно выполнять прямо на нем.
А если еще покрыть лаком (особенно, профессиональным мебельным УФ, да еще и слоем микрон 150) - будет весьма достойно.
Но уже не бюджетно.
Есть интересный материал по этой теме, но видео, к сожалению, только на "ютубе".
Словами передать все не получится.
Лучше один раз увидеть.
Пропустить или нет - полагаюсь на милость тех, кто принимает решения, но к любому решению отнесусь с уважением.
Тесты образца профессионального мебельного лака, нанесенного методом лаконалива на УФ-печать на композите:Ссылка на сервисе
на днях хотел установить свои первые скинали, стекло 6мм закаленное, покрашенное по RAL (9003) короче белый цвет ! Инфы по этому поводу практически не нашел (меня интересует монтаж на клей силикон, жидкие гвозди), но точно не на дюбеля ...
короче купил клей для зеркал (по совету знакомого, якобы он не агрессивный) еще й красного цвета, короче проблема в том что он жутко просвечивается сквозь покраску, даже подсветку не нужно было включать мы его моментально демонтировали, пока клей не высох .... что делать ? разве белый или прозрачный клей решит проблему ?
если нечего подсказать, буду пробовать вариант с двухсторонним скотчем:
Скрытый текст
Цитата:
Цитата:
Сообщение от АН-79
Последнее время очень часто работаем со стеклом (6 мм, фото печать на плёнке, полировка по периметру). Вариантов очень много, но как я понял на стеклодержатели не айс. Ни какого клея, проявляется всё силикон, ж.гвозди и т.д. через день или более. Под шкафы бы не советовал, нагрузка всё же, да и вешать шкафы на чётко выстроенный низ с фартуком очень легко. Бортик стараюсь не ставить - вид портит. Как быть? У меня так. Беру БЕЛЫЙ скотч шириной 40 мм, клею в два ряда, так чтобы получился квадрат, скажем, 80*80. Сдираю второй защитный слой и только на него ж.гвозди. Держит "слона", и клей на плёнку не вылезет. Снизу по всёй длине проклеиваю обычным скотчем по всей длине фартука. Силикон на столешницу, затем после монтажа фартука, аккуратно в стык. В целом монтаж углового фартука 2000*1500, займёт около часа. У нас ХДФ дольше ставится. Конечно если есть Вариант использовать подложку ЛДСП 10 мм "белый", всегда применяю. Позволяет выровнять плоскость стен, и монтаж стекла просто на скотч.
Да забыл про розетки. Стараюсь "прибивать" клиента на блоки подстольного монтажа, или фартук с вырезами замеряется после установки кухни. ТОЧНО рассчитать практически невозможно.
Доброго всем дня!
Выручайте, товарищи! Я тут накосячил немного. Проектировал кухню и задал расстояние между столешкой и фартуком 600 мм вместо 580. А по двум сторонам пеналы и навесками не сыграть никак.
Встал остро вопрос: чем скрыто закрепить верх стеновой панели (обычная 5 мм)? Внизу - плинтус. Просто саморезами с заглушками клиент не примет. Клей - не факт, что возьмётся. Там стена просто в штукатурке. Может у кого-то есть опыт выхода из подобной ситуации?
Доброго всем дня!
Выручайте, товарищи! Я тут накосячил немного. Проектировал кухню и задал расстояние между столешкой и фартуком 600 мм вместо 580. А по двум сторонам пеналы и навесками не сыграть никак.
Встал остро вопрос: чем скрыто закрепить верх стеновой панели (обычная 5 мм)? Внизу - плинтус. Просто саморезами с заглушками клиент не примет. Клей - не факт, что возьмётся. Там стена просто в штукатурке. Может у кого-то есть опыт выхода из подобной ситуации?
Приклейте на заднюю сторону панели металлические пластины и через них закрепите к стене за шкафчиками.
__________________
Вокруг тебя происходит то, что ты позволил.