Кто как радиусные полки вырезает?

Всем привет. Интересно кто как изготавливает радусные полки для купе, кухонь и прочей мебели.
Вопросы качества, сколы, точность, повторяемость.

[Kentavr]

Сообщение от алекс м

к зашлифованному ,скользкому торцу ПВХ клеится мягко сказать...условно.
клей не проникает в поры между стружкой.риск ,что кромка отщелкнется от случайного толчка велика.

Чтобы кромочный материал наклеился хорошо, нужно обдуть шлифованую кромку детали сжатым воздухом.

[dr_ugoff]

[QUOTE=Oleg V;110159]

Сообщение от stilline

И подшипник на хвостовике,позволяет закрепить шаблон над заготовкой это горазд но удобние в работе

+1, намучался с подобной фрезой. приобрел с подшипником на хвостовике - гораздо удобнее, всегда видишь край шаблона.

шаблоны... идем в магазин, где продают уже готовы детали из распилованного лдсп к пвх кантом (дольше служит), и покупаем полочки с разными радиусами. затратно, но зато идеальные шаблончики (это только для полок и углов). все остальные шаблоны изготавливаем из обычной дсп, лобзиком с доведением брусками наждачными.
что-то уже куча их накопилась... зато всегда выбрал подходящий, включил фрезер, 5 секунд и готово.

---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------

Были случаи, когда из фрезы неожиданно выкручивался винт, держащий подшипник, и фрезер заезжал на шаблон портя его. если бы шаблон был сверху, то сразу бы среагировал

[MAGNet]

Немного из собственной практики:
Перенос криволинейной на деталь без примочек делаю так. Наношу точки перегиба и экстремумы кривой на деталь (всем понятно, что кривая состоит из дуг, а дуга легко строится по трем точкам). Далее беру полосу чего нибудь (тонкий МДФ, ДВП, метровая линейка), ставлю торцом на деталь и изгибаю сплайном по ключевым точкам. Плюс в том, что кривая получается "живой", т.е. естественной. Минус - нужен второй человек, который чиркнет карандашиком.
Для уменьшения сколов использую полотно с прямым (!) резом, со между подошвой лобзика и деталью ставлю прокладку (например из ЛДСП 10мм) предварительно сделав в ней пропил, который и надевается на полотно. Получается, что в месте выхода полотна из детали край реза плотно прижат прокладкой и покрытие не отслаивается. По сути я делаю вторую подошву лобзика, но отверстие для полотна равняется его толшине. Метров на 5 такой подошвы хватает. Но для такого пиления нужен навык, ибо того места, где полотно входит в деталь ты не видишь - оно закрыто подошвой. виден контур только двумя сантиметрами дальше. Но если вы мастер, я бы даже сказал, ремесленник, то у вас получится.
Есть ещё один метод, но он больше подходит для прямого реза. Смысл в том, что по лини реза нужно зделать очень тонкую царапину, но почти до ДСП, а пилить практически в край этой царапины, тогда сколы будут только по одной половине реза.
Как обрабатывать после - дело вкуса. Фрезером - качественно, но дороже. Шлифмашиной - дольше и не так качественно, но вполне оптимально, если не делать шаблон.
Кстати, про шлифмашины. Обрабатываю деталь закрепив её на верстак в горизонтальном положении на прокладки, так чтоб зазор до верстака был не менее 10мм. Шлифмашину кладу боком и обрабатываю деталь не отрывая её от верстака. Если машина правильная, то один бок у неё абсолютно ровный и угол к ленте ровно 90. получается, что торец не "съедается", не "заваливается" и имеет правильный угол.
PS
заметка исключительно для ремесленников. к производству не имеет никакого отношения!

[Эйнштейн]

А что ,если сделать такую конструкцию?
Вложение 32674
Разумеется с регулировкой радиуса.

[akwa]

Пилим сначала лобзиком,А потом шлифуем на большой шлифмашинке -станке КОРВЕТ-56.Угол можно плюс минус 60 градусов выставить.Зерно ленты 80 самое оптимальное.Шлифует как по маслу,хоть лдсп,хоть столешню.Сколов вообще нет.Сделать можно и наружний и внутренний радиус.Стоил года три назад около 15 килорублей,но окупил себя махом,т.к. времени на обработку одной полки затрачивается раза в три меньше,чем шлифмашиной.

[Эйнштейн]

akwa, у Вас получается радиус ровный или с неровностями? Сложно представляю как можно просто шлифмашинкой сделать точный радиус. Не могли бы Вы фотку показать?

[kylan]

Сообщение от Эйнштейн

А что ,если сделать такую конструкцию?

Не совсем сторонник ручного фрезера, хотя куда без него. Сварить раму из уголков, закрепить двигатель вертикально под столом, изготовить насадку Д=120-150мм из нескольких слоев фанеры, на которую зажимается наждачная бумага (двигатель должен иметь достаточную мощность), не забывать про вытяжку. Если руки не трясутся, то деталь хорошего качества и геометрии получается довольно легко. вот тут есть фотки этого станка http://www.makuha.ru/masterskaya/index.php?showtopic=73 станок не наш, но принцип этот. Кстати и здесь на форуме эта тема мелькала - попробуйте поиск . Шлиф. лента высотой на три толщины ламината 16мм-го. износилась одна дорожка - подложили плиту ламината под деталь - работаем дальше. Стерлась и вторая - перевернули барабан с наждачькой и вперед. Минус этого устройства - Двигатель нужно хорошей мощности (не помню скока, но точно от стиралки лучше не ставить) и не забывать щеткой-сметкой при каждом ложении детали на стол сметать все частицы абразива.

[seryj]

. (Минус этого устройства - Двигатель нужно хорошей мощности (не помню скока, но точно от стиралки лучше не ставить) -Если для несколько радиусных деталей в заказе ,то при не имении хорошого двигателя можно поставить и с стиральной машины .

[Эйнштейн]

kylan, Если шлифмашинкой дорабатывать радиусы, то какой нужно оставлять припуск для шлифовки, когда выпиливается радиус лобзиком? Наждачная бумага быстро забивается или на долго хватает?

[ramzai]

Сообщение от Эйнштейн

kylan, Если шлифмашинкой дорабатывать радиусы, то какой нужно оставлять припуск для шлифовки, когда выпиливается радиус лобзиком? Наждачная бумага быстро забивается или на долго хватает?

Немного опережу коллегу. Припуск необходимо и достаточно оставлять примерно 1,5-2 мм. Величина припуска зависит от качества самой ДСП (имеется в виду плотность плиты, прочность/хрупкость ламирующего слоя), пилочки на лобзике и самого лобзика (криворукость сборщика/распиловщика опускаем). Да, еще есть такая пилка для лобзика, у нас один умелец перетачивает из бошевских, с обратным резом, на эскизе есть геометрия, так вот эта пилка дает возможность пилить практически по линии разметки без сколов, даю припуск ~ 0,5 мм. По поводу шлифшкурки - все зависит от производителя, величины зерна (называется "грит") и от обрабатываемого материала. Из известных производителей могу отметить 3М, Кубитрон, Тризакт. Самая ходовая/оптимальная на мой взгляд шлифлента на 80 грит. Если обрабатывать только ДСП с разумным прижимом и припуском, то одной шлифшкурки 100х2000 хватает очень надолго, да, и лучше брать на тканой основе, водостойкую, если месье понимает толк в тонких извращениях, то такую шлифленту можно "стирать" при помощи щетки и мягкого раствора моющего средства. Еще можно чистить шлифленту при помощи обычного застывшего прозрачного уксусного силикона.