Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!

Эдд · 06.03.2008, 22:54

Цитата:

Сообщение от urich15

Скажите пожалуйста, на сколько нужно углублять полки в шкафу если ставить распашные двери Rm+, может у кого есть схема крепежа и расчета распашных дверей, ну там какие зазоры где нужно ставить и т.д. и как они стопорятся? Первый раз столкнулся с этим, подскажите если не жалко.

Данная информация содержалась на сайте МДМ-комплекта,в разделе "советы мастеру",если там нет-могу выложить

las · 30.04.2013, 07:36

Цитата:

Сообщение от Kudesnick

от накладного дна отказались несколько лет назад по другим причинам. И возвращаться к ним не планируем, хотя согласен, что при такой конструкции толщина плиты не принципиальна.

Интересно, а почему отказались.

**Kudesnick** · 30.04.2013, 07:44

las, я подробно рассматривал этот вопрос на mebelsoft.net

**DTioutiou** · 30.04.2013, 08:33

Цитата:

Сообщение от Kudesnick

Если у кого возникают такие же "казусы", расскажите как боретесь?

Два метода:

1. Если конструкция уже предполагается проблемной по толщине, то плита замеряется (с краев, посередине, точек 10) перед проектированием и средняя толщина плиты закладывается, как толщина материала. Чаще это было 16,5 мм, что сразу давало наиболее правильные размеры вкладных элементов.

2. Столешницу, цоколи и карнизы выпиливали с запасом и/или после монтажа в цеху, т.е. когда все размеры уже известны до миллиметра.

После внедрения этих двух технологических мероприятий, проблем уже не фиксировалось.

**Kudesnick** · 30.04.2013, 12:04

DTioutiou,
1) Плиту привозят обычно перед непосредственной сборкой (не всегда, но часто), поэтому заблаговременно замереть не получится. Да и не благодарное это дело замерять каждый раз на стандартные модули.
Уж лучше сразу их предусмотреть из 16,5-плиты или корпуса на 1 мм меньше и всегда такими пользоваться.
2) Это, считаю, обязательным мероприятием и не только из-за толщины плиты.

**kylan** · 30.04.2013, 12:26

Цитата:

Сообщение от Kudesnick

Естественно кухонные модули рассчитаны на 16 мм. Но из-за непостоянной толщины длина кухни, где много корпусов (а значит много боковин), порой увеличивается на 3-7 мм.

Как часто вы сталкиваетесь с такой проблемой? При проекте сразу зазор по модулям, а столешка впритык (ее и отпилить, подогнать).
А вдруг угол не 90, а 87гр.? Вы все в притык делаете? Нет одного модуля для демпфера? или фальш - царга лдсп, кромленая по переду?
Много сказал - делаю столешку по максимуму, модули, с учетом углов по минимуму. Далее, если монтажники опытные- все в елочку, а если у сборщиков руки кривые - ничто не поможет. Тока апгрейд или производства под них подгонять или их под производство подгонять.

Цитата:

Сообщение от Kudesnick

Уж лучше сразу их предусмотреть

Уж лучше сразу.

**Kudesnick** · 30.04.2013, 14:13

kylan, раньше не замечал. в цехе матерились, но молчали. Пару месяцев назад заметил, что кухня длиннее на 5 мм.
Угловые шкафы под углы отличные от 90 гр. рассчитываем специально.
Нет, впритык стараемся не делать, но иногда требуется только так. И, конечно, именно в таких заказах всплывают "нюансы".

Поясните, что за модуль для демпфера и где фальш-царгу используете?

**kylan** · 30.04.2013, 17:06

Цитата:

Сообщение от Kudesnick

Поясните, что за модуль для демпфера и где фальш-царгу используете?

На примере прямой кухни от стены до окна. У меня всегда уже в мозгу заложено (да и проверенно не раз), что прямого угла у помещений нет. Он всегда отличен от 90гр. И это у меня аксиома. Поэтому сразу у того модуля, что у стены стоит делаю свес столешницы на 16мм. А чтоб эту щель перекрыть- на боковину модуля планку, кромленую по длинной 720*50мм. Уже модуль отскочил от стены и неровного угла, и дверь не шибко бьется ручкой об стену квартиры. И припилить столешку на монтаже можно даже лобзиком. И если там выходы труб заштукатурили криво, то модуль не всей боковиной, а уже с зазором от стены стоит. По той стене, что у окна (там обычно подоконник всяко мешается), обычно остается зазор от 20 до 40мм (если его нет- хорошо. Если кухня не лезет- всегда могу подвинуться на 16мм в сторону стены). Здесь опять фальш. Или планка. Их то всегда сделать, припилить, переделать легче, чем сам модуль и фасад. На верхах при купольной вытяжки всегда тепловой зазор от 25 до 50мм. То есть шкавчик над вытяжкой 600мм будет 625-650мм. Еще рекомендую вытяжку ставить шире, чем плита (по возможности). Ну а сам крайний верхний модуль не доходит до стены на 50 - 100мм. Зависит от наличия штор и стояка газовой трубы. Да здесь просто нюансы. Все от замерщика зависит и геометрии стен.
Если не понятно - отпишитесь. К вечеру в картинках, на разных вариантах кух.проектов попробую сделать/показать. Щяс просто другой работы подвалило, даже Базис включить некогда.

**Kudesnick** · 30.04.2013, 17:36

kylan, Да нет, и без картинок понятно. Со многим согласен, кое-что в памяти отложу специально

soldat · 08.02.2015, 05:20

Первый шкаф в базис мебель 8. Встроенный, будет стоять на балконе, вот можно было бы убрать обе боковые стенки, но пока в раздумьях.
Посмотрите пожалуйста, ткните на ошибки.
Спасибо
Модель2.zip

**kylan** · 08.02.2015, 08:02

Цитата:

Посмотрите пожалуйста,

По модели - отсутствие кромки. Отсутствие привязок при расстановке крепежа.
Остальное- по конструктиву. Необоснованное количество лишнего крепежа. Все фасады нормально будут работать и на 2-х петлях на каждом. Уголков там зачем столько? Притворные планочки 664*50, которые не несут на себе нагрузки, аж четыре конфирмата. Куча лишних мелких вырезов. Для тренировке по работе с программой пойдет, а вот в работу такое - не айс.
Добавлю - попробуйте выпустить чертежи вашей конструкции - вылезут некоторые моменты.

Цитата:

вот можно было бы убрать обе боковые стенки, но пока в раздумьях.

Вот пока вы думаете, то определитесь, что вам даст отсутствие этих боковин? Выигрыш в экономии материала? Зато проигрыш в легкости монтажа. Возможная потеря геометрии самой конструкции. Потеря жесткости, если конструкция стоит на полу, то однозначно сверху кто нибудь сядет/встанет.