Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub
 
PROMEBELclub - Форум для мебельщиков: конструкторов, дизайнеров, мастеров, технологов и всех, кто имеет отношение к производству и изготовлению мебели. Программы для конструирования и дизайна мебели. Мебельная литература и обучающие пособия.
 
 

Вернуться   Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub > Производство и изготовление мебели > Оборудование и инструмент > Электроинструмент (ликбез)

Меню

Маркет


беспроводные выключатели для мебели
Электроинструмент (ликбез) Электроинструмент, используемый в быту, в производстве мебели, строительстве, ремонте... Рекомендации по выбору, сравнение, описание тех.характеристик и др. Полезно для начинающих в качестве помощи для выбора при покупке электроинструмента.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.02.2009, 13:18   #1
Советы по ремонту электроинструмента...
 
Аватар для Alexsis
Alexsis
Местный
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 637

Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 182 раз(а) в 86 сообщениях
Версия для печати Отправить по электронной почте
Alexsis Alexsis вне форума 08.02.2009, 13:18
Рейтинг: ()

Советы по ремонту электроинструмента... и не только


Заменяем графиты в шлифовальном электроинструменте

Мелкая пыль, образующаяся при шлифовке различных поверхностей, увеличивает нагрузку на шлифовальные электроприборы. При остановке мотора и при перебоях в его работе, когда резко падает число оборотов, следует подумать о замене графитовых элементов. При ремонте электроприборов, необходимо выключить прибор из сети! Для ремонта шлифовального аппарата сначала снять ручку (держатель) и шлифовальный круг. Запомните последовательность демонтажа и какой винт относится к тем или иным соединениям, поскольку не все винты имеют одинаковый диаметр. Теперь осторожно отделите правую половину корпуса. При желании можно снять зажимы с графитовых стержней и удалить их. Но проще отсоединить сначала весь несущий блок. Его можно подтянуть вверх и вытолкнуть застрявшие стержни. Из-за мелкой пыли, которая образуется во время шлифовки, может произойти заклинивание еще не полностью выработанных стержней. В этом случае их надо лишь очистить. Если же стержни стерлись наполовину, их надо заменить на новые. Для этого следует протолкнуть их вместе с пружиной во втулку и защелкнуть скобу. Придерживайте большим пальцем, чтобы они не выскочили наружу. Дальнейшие действия аналогичны демонтажу - только в обратном порядке. Прежде чем снова включить аппарат, надо проверить прибор на сопротивление и напряжение. Это должен сделать специалист.
-Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выключить прибор из сети.
-Затем снять ручку прибора.
-Открутить гайку шлифовальной пластины с помощью специального ключа.
-Вывинтить все 5 винтов на кожухе и ручке прибора.
-Извлеките графитовые стержни. Чтобы облегчить их замену, нужно предварительно вывинтить винты в блоке.
-Теперь весь блок со стержнями легко снимается.
-Сняв зажим, можно вынуть стержни вместе с прижимной пружиной.
-Вставьте новые графитовые стержни и снова наденьте зажим.
-Прижмите графитовые стержни большими пальцами немного назад.

ИНСТРУМЕНТЫ: крестообразная отвертка, щипцы или ключ (для снятия шлифовальной пластины).


Заменяем кабель электрической пилы


С повреждением провода электрического прибора мы сталкиваемся постоянно. Для ремонта кабеля нужно сначала отключить прибор от сети, затем снять крышку. При разборке прибора запоминайте, какой винт куда относится (винты могут иметь различные диаметры). Наиболее частыми дефектами кабеля могут быть повреждение изоляции и разрыв отдельных проводов. Сняв крышку, осторожно отложите ее и проверьте целостность сетевого провода. Освободите зажим пучка проводов. Для этого, возможно, понадобится смазочное масло. Подсоедините провода к переключателю, как было со старым кабелем, и закрепите клеммой. Распределите провода по своим местам с помощью деревянной палочки или отвертки. Следите, чтобы кабель не был нигде зажат. Соедините обе половины корпуса, не делая больших усилий. Завинтите соответствующие винты. По инструкции фирмы-производителя прибор следует проверить в мастерской на сопротивление и напряжение.
-Запомнить последовательность завинчивания винтов. Кабель приборов часто повреждается, и такие дефекты могут быть смертельно опасными.
-Осторожно снять крышку электроприбора и убрать зажим пучка проводов.
-Отвинтить клеммы переключателя и удалить старый сетевой провод.
-Присоединить новый кабель. Использовать наконечники для проводов, не лудить.
-Отдельные провода тщательно расправить и стянуть в пучок.
-Закрепить кабель клеммой на расстоянии 1 см от конца рубашки провода.
-Сложить половинки корпуса вместе, следить, чтобы ни один провод не был зажат.
-Привинтить нижнюю крышку прибора.
-Проверить прибор в мастерской на напряжение и сопротивление.

ИНСТРУМЕНТЫ: отвертки электрика.


Заменяем зажимный патрон дрели

Если вы замечаете, что сверло проворачивается, зубчатый обод движется с трудом, а кулачки зажимного патрона перестают центрировать - это означает, что пришла пора менять зажимный патрон дрели. При всей несложности данной операции может возникнуть одна трудность - как снять старый патрон. Иногда при работе на больших оборотах патрон закрепляется шпинделем, но чаще всего патрон укреплен винтовым стержнем. Чтобы открутить этот винт, надо широко открыть зажимный патрон, потом отвернуть отверткой вправо (левая резьба!). Если он сидит слишком крепко, бывает достаточно просто постучать по головке винта молотком и попробовать откручивать дальше. Для того чтобы при вращении шпинделя патрон не вращался, его можно придерживать ключом для патрона, а еще лучше зажать в тиски, имеющие пластиковые или медные “губки”. Когда вам удалось открутить винт, можно отвинчивать старый патрон и ставить новый. Крепко затянуть. Для этого достаточно патронного ключа, который у вас имеется для страховки от прокручивания. Далее необходимо поставить держащий винт. Вращать влево.
-Удерживающий винт на зажимном патроне с левосторонней резьбой отвертывают вращением вправо.
-Если винт сильно затянут, можно постучать по нему молотком.
-Патрон можно удерживать с помощью патронного ключа или тисков. Так можно предотвратить прокручивание патрона.
-Теперь легче открутить удерживающий винт и вынуть его.
-Вновь зажмите патрон и снимите его с помощью патронного ключа вручную.
-Надеть новый патрон на шпиндель и крепко затянуть ключом для патрона.
-В заключение опять завернуть страховочный винт (вращать влево).

ИНСТРУМЕНТЫ: отвертка, ключ для патрона, тиски, гаечный ключ, молоток и пробойник.


Заменяем переключатель дрели

При интенсивной эксплуатации дрель часто загрязняется. Мелкая пыль оседает на переключателе и выводит его из строя. Ремонт всех электроприборов требует особой тщательности, чтобы гарантировать безопасность в работе. Пользуйтесь только “родными” запчастями. При разборке запоминайте местоположение и последовательность завинчивания винтов (винты отличаются друг от друга размерами). В демонстрируемом случае прежний владелец инструмента произвел неквалифицированный ремонт: на некоторые провода надеты наконечники. Раньше обычно припаивали концы проводов, теперь это делать не рекомендуется, так как мягкий припой, прижатый клеммой, легко ломается и отскакивает. Наконечники для проводов надо слегка сплющить, чтобы провода не выпадали, а затем прижать клеммой. Рекомендуется дополнительно обработать резьбу винтов переключателя изоляционным лаком. Следите за порядком расположения проводов, иначе вам будет трудно закрыть крышку корпуса - кабель может защемиться. Для того чтобы убедиться, что прибор безопасен в работе, рекомендуется проверить его на напряжение и сопротивление в мастерской.
-Разбирая электроприбор, запомните порядок расположения винтов.
-Снимите крышку дрели с той стороны, где она укреплена винтами.
-Перед тем как снять провода с переключателя, запомните их расположение.
-В этом месте уже "мастерили": видны наконечники на концах проводов.
-Щипцами или кусачками слегка сплющить концы проводов.
-Теперь провода можно присоединить к новому переключателю и прикрутить винтами.
-Концы проводов пучкового разветвления зажать клеммами.
-Перед закрытием крышки расправьте провода.
-После ремонта проверить прибор в мастерской.

ИНСТРУМЕНТЫ: отвертки электрика, щипцы или кусачки.


Затачиваем сверла и фрезы

Если у вас затупилось сверло или какой-либо другой режущий инструмент, можно попытаться заточить его самому, но лучше отдать в мастерскую или заменить новым. Заточенный своими силами инструмент все же лучше, чем затупившийся, однако следует помнить, что самостоятельная заточка никогда не бывает абсолютно точной. Итак, если вы работаете на точильном станке, важно соблюдать следующие правила:
1. Если при заточке летят искры, надо периодически осаждать инструмент в холодной воде, так как высокая температура вредна для всех режущих инструментов.
2. Затачивать инструмент надо равномерно. Для этого рекомендуем считать, сколько раз вы обточили каждую деталь. Число шлифовочных операций должно быть одинаковым для каждой обтачиваемой поверхности. Затачивать инструменты можно точильным камнем из карбида кремния (карборунда). Этот материал бывает различных оттенков: зеленый, серый - для твердых сплавов, красный - для изделий из быстрорежущей стали. Вручную можно заточить лишь короткие резцы из быстрорежущей стали. Исключение составляют керамические сверла с наконечниками из твердых сплавов. Для таких резцов не так страшны неточности. Все другие резцы из твердых сплавов можно обрабатывать точильным камнем без ущерба для их формы. Для более легкой шлифовки можно смазывать точильный камень керосином. Для заточки длинных резцов (например, лезвий электрорубанка, выполненных из высокосортной легированной стали) нужна хотя бы одна направляющая каретка. Сверла для дерева и плоские фрезерные сверла могут затачиваться на точильном круге с коническим профилем и острыми краями. Точильный круг малого диаметра и нужной формы закрепляется на валу станка. Центровочное острие сверла не должно смещаться. Для вогнутых резцов годятся только шлифовальные стержни электрического точильного станка. Во время работы следует пользоваться защитными очками и перчатками
-Точильный станок для заточки режущего инструмента должен быть оборудован хотя бы одной направляющей кареткой и экраном, предохраняющим от искр.
-На керамических свёрлах с металлическим наконечником сначала затачивать основной резец, а затем края резца под углом 90°. При помощи рихтовочного бруска придать точильному кругу нужную форму.
-Центровка верхушки, основной и первый резец сверла для дерева затачиваются на круге, имеющем с одной стороны коническую форму.
-Сверло Форстнера можно заточить лишь с помощью шлифовального стержня, да и то не всегда точно.
-Профильные фрезы можно затачивать с помощью фигурного точильного камня.

ИНСТРУМЕНТЫ: точильный станок, шлифовальный корунд 80М и карбид кремния 80К., точильные стержни, точильный камень, рихтовочный брусок.


Обновляем рукоятку инструмента

Рукоятка инструмента не должна при работе выскальзывать из рук, поэтому она должна быть покрыта составом, создающим шероховатость. С начала удаляют старое покрытие. Если растворитель не берет, следует соскрести старый слой механическим способом (например, ножом). После обработки мелким наждаком использовать металловату, которая легко удаляет остатки старой ржавчины. Чтобы очистить рукоятку от остатков жира и масла, следует обработать поверхность рукоятки мягкой тряпкой, смоченной растворителем жиров. После этого нельзя прикасаться к обрабатываемой поверхности руками без перчаток. Для придания шероховатости в продаже имеется так называемый лак против скольжения. Это водоэмульсионная краска, которая разводится водой, а не растворителем. Для нанесения краски существуют два метода: метод погружения и метод окраски с помощью кисти. Метод погружения дает более ровную поверхность. Для погружения надо иметь высокий и узкий сосуд, соответствующий размеру окрашиваемого предмета. Длинную рукоятку тачки, например, довольно трудно окунуть в сосуд с краской. В таких случаях приходится пользоваться кистью. Разведите густой раствор лака против скольжения и нанесите толстым слоем на обрабатываемую поверхность, удерживая ее в таком положении, чтобы краска легко растекалась и не было потеков. Когда лак немного схватится, подвесить инструмент для просушки. Если вы хотите сделать покрытие потолще, нанесите несколько слоен краски. Каждый слой должен хорошо просохнуть. После нанесения последнего слоя дать просохнуть не менее двух дней. Наряду с шероховатостью и теплоизолирующими свойствами это покрытие имеет еще одно преимущество: яркий цвет краски, обновляющий рукоятку инструмента, не даст ему затеряться в саду или на стройплощадке.
-Даже высококачественные инструменты со временем теряют вид: краска стирается. Причина этого – атмосферные кол****ия и интенсивность эксплуатации.
-Отскоблить остатки старого покрытия с помощью ножа.
Наждаком и металловатой очистить поверхность от ржавчины, старого клея и т. д.
-Очистить рукоятку от пыли, жира, масла и больше не прикасаться к ней голыми руками.
-Развести краску и кистью окрасить нужные участки.
-Подвесить инструмент я дать хорошо просохнуть.
-Для окраски способом погружения подобрать узкий высокий сосуд.

ИНСТРУМЕНТЫ: нож, металловата, тряпка, растворитель, кисть, приспособление для подвешивания.


Заменяем рукоятку стамески

Если лезвие стамески еще в хорошем состоянии, а рукоятка пришла в негодность (сбито кольцо или оно вообще отсутствует), имеет смысл поставить новую рукоятку. При интенсивном использовании некоторых инструментов, в частности стамески, портится не только само лезвие, но и ее деревянная рукоятка, на которую приходится большая нагрузка - удары молотка. В продаже есть рукоятки стамесок различных размеров. Наряду с рукоятками из пластика, выпускаются и деревянные рукоятки (в основном из граба). Дерево приятнее на ощупь, особенно когда во время интенсивной работы потеют ладони. Зажим и кольцо, выполненные из металла, позволяют продлить срок службы инструмента. Для снятия рукоятки зажмите лезвие стамески в тисках. Сбить ручку проще всего зубилом и молотком. Можно держать стамеску и в руках, но сбивать надо осторожно, иначе повредите руки. Новая рукоятка, как правило, имеет готовое просверленное отверстие. Но этого отверстия бывает недостаточно, чтобы до конца вогнать острый конец стамески. Лучше просверлить отверстие коническим сверлом, но можно и с помощью электродрели со сверлом для дерева (можно менять размеры сверла). Сверлите понемногу, время от времени примеряя отверстие к стамеске. Вставьте острие стамески в высверленное отверстие, проверьте, крепко ли она сидит.
-Головка рукоятки сбита, кольцо почти истерлось – пора менять рукоятку.
-Зажать стамеску в тисках и сбить старую рукоятку зубилом и молотком.
-Новая рукоятка должна подходить по размеру и форме к вашей стамеске.
-Размеры отверстия в готовой рукоятке не подходят для данной стамески.
-Если нет конического сверла, можно по мере высверливания уменьшать диаметр сверла.
-Теперь следует подбить рукоятку молотком.
-Рукоятка должна сидеть вплотную к опоре лезвия, иначе со временем она треснет.
-Острие лезвия стамески должно плотно сесть в рукоятку, иначе можно повредить руки.

ИНСТРУМЕНТЫ: молоток, зубило или долото, тиски, сверла различного диаметра или коническое сверло, дрель.


Затачиваем лезвие стамески

Тупое или выщербленное лезвие стамески затрудняет работу. С хорошо заточенным лезвием работается приятнее и быстрее. Затачивать лезвие стамески вручную бруском или точильным камнем - устаревший способ. Сейчас существуют различные абразивные устройства (с корундовыми кругами, которые помогут быстро и качественно заточить лезвие). В зависимости от назначения инструмента лезвие затачивается под различными углами. Чем острее лезвие, т. е. чем меньше угол заточки, тем легче работать, но тем быстрее изнашивается инструмент. Универсальная стамеска имеет угол заточки лезвия 25°. Если вы работаете на абразивном станке с регулируемым положением башмака, необходимо перед заточкой установить нужный угол. Затем зажать лезвие в башмаке и шлифовать лезвие со скошенной стороны, слегка поворачивая стамеску вправо и влево. Для охлаждения обрабатываемого лезвия рекомендуется использовать воду или охлаждающую жидкость. Поскольку абразивный круг имеет небольшой диаметр, на скошенной стороне лезвия при шлифовке образуется выемка. Поэтому затачивать лезвие под слишком маленьким углом не имеет смысла. Образовавшийся острый край лезвия надо шлифовать. Для этого рекомендуется пользоваться точильным камнем. Камень охлаждается водой (бельгийский метод) или смесью керосина и масла (по методу Арканзаса). Скошенная грань лезвия шлифуется круговыми движениями. Лезвие следует периодически поворачивать разными сторонами, гладкой и скошенной. Затем окончательно зашлифовать, убирая все заусенцы. Быстрее идет работа на абразивном станке с кожаным или резиновым ремнем (как, например, Elu MWA 57). На таком станке острие шлифуется с двух сторон. Когда лезвие заточено, функции стамески восстановлены - она стала острой, как нож. Рекомендуется в целях безопасности держать стамеску зачехленной.
-Если ваша стамеска приобрела такой вид, ее пора заново заточить.
Чтобы заточить лезвие под определенным углом, надо зажать его в башмак.
-Во время заточки следует слегка прижимать лезвие, поворачивая его вправо и влево.
-Во время заточки неизбежно образуются заусенцы.
-Для тонкой шлифовки скошенной стороны лезвия используется резиновый ремень.
-Гладкую сторону лезвия отшлифовать так же, как и скошенную.

ИНСТРУМЕНТЫ: абразивный круг с корундовым диском, точильный брусок, кожаный или резиновый ремень.


Затачиваем зубья диска пилы

Если при работе пилорамы вы почувствовали запах гари и появились искры, возникла необходимость заново наточить зубья пилы. В отличие от пилы. изготовленной из твердых сплавов, пилу из хромованадиевой стали можно заточить самому напильником. Бывает достаточно 3-4 раза заточить каждый зубец пилы. Все зубья должны быть наточены одинаково, что необходимо для равномерного хода пилы. Для острых зубьев рекомендуется напильник размером 6,8 х4.8 мм. угол - 40° или трехгранный напильник для циркулярной пилы (шириной 17 мм. высотой 11 мм), затачивают обе грани зубца. Равносторонние трехгранные напильники с углом 60° могут деформировать зубья. Для диска пилы типа “волчий зуб” используют плоскую поверхность полукруглого напильника с простой насечкой. Для пилы с крупными зубьями из нетвердой стали рекомендуется перед заточкой слегка развести пилу. При этом отдельные зубья попеременно чуть отгибаются. Существуют приспособления для разводки пилы, но можно ограничиться обычным стеклорезом, и прорезь которого вставляется зубец. Можно использовать металлическую дощечку с прорезью. Для разводки пилы для выпиливания круглых отверстий достаточно бывает лезвия 5-миллиметровой отвертки, как и для разводки ручной ножовки. При разводке полотно пилы должно быть прочно укреплено, и устройство для разводки должно находиться как можно ближе к зубьям. Так можно развести и циркулярную пилу, если зажать ее двумя планками. Следите, чтобы электроинструмент был выключен из сети. Если закрепить диск пилы струбциной, то затачивать зубья будет легче. Приспособление для заточки диска ручной пилы, изготовленное из многослойной фанеры, имеет накладные планки для цангового зажима строгального станка. На внутренней поверхности струбцины укреплен тип, на котором держится диск. Для циркулярной пилы можно изготовить струбцину с закругленными краями, чтобы за один раз охватить больше зубьев и реже менять положение струбцины. Если при работе пилорамы вы почувствовали запах гари и появились искры, возникла необходимость заново наточить зубья пилы.
-Для заточки зубьев используют струбцину. Диск пилы удерживается на шипу, при заточке диска обе половины струбцины прочно скрепляются.
-Если нет струбцины, диск можно зажать двумя деревянными дощечками.
-Если возможно, перед заточкой пилу следует развести (например, с помощью прорези стеклореза).
-У крупных зубьев типа "волчий зуб" затачивать следует только верхнюю грань зубца. Для этого используют полукруглый напильник с простой насечкой.
-Цилиндр пилы для выпиливания круглых отверстий зажимается тисками и затачивается.

ИНСТРУМЕНТЫ: напильники для циркулярной пилы, ножовки, полукруглый напильник с простой насечкой, разводное устройство.


Затачиваем цепную пилу

Трущимися деталями цепной пилы являются зубья цепи. Они должны быть всегда острыми, и здесь необходима постоянная заточка. Наточить зубья цепной пилы несложно. Все зубья следует затачивать на одинаковую длину. Ориентироваться надо на длину самого затупившегося зубца. Итак, сначала измерьте длину “козырька” затупившегося зуба. Угол между боковой стороной и лезвием “козырька” во время заточки нельзя менять. Хотя “козырек” слегка наклонен книзу, угол должен быть равен 90°. Иначе заточка не будет иметь эффекта. Поскольку при затачивании зубца его внутреннее отверстие все больше расширяется, следите за тем, чтобы основание зубца всегда оставалось в горизонтальном положении. Ширина отверстия не влияет на работу пилы. Каждый зубец имеет ограничитель глубины, регулирующий глубину проникновения зубца пилы внутрь древесины. Расстояние между “козырьком” зубца и кончиком ограничителя глубины равно 0,5-1,2 мм. Оно должно оставаться неизменным. Точильный аппарат за один ход шлифует зубец и ограничитель на одну и ту же толщину материала. Чтобы сохранить изначальным закругление отверстия ограничителя глубины, его нужно после каждой третьей шлифовки подправлять. Это необходимо для того, чтобы пила “не спотыкалась”. Прежде чем купить напильник, надо уточнить размер и параметры цепи, ибо каждая пила требует особого напильника. Самыми ходовыми размерами являются 1/4", 0,325", 3/8", 0,404". Только правильный выбор напильника позволит получить оптимальный результат.
-Зафиксировать пилу и провести напильником по каждому зубцу. Поскольку зубья повернуты вправо и влево, затачивать надо сначала смотрящие в одну сторону, а затем - в другую.
-Затачивать только на том участке, где цепь лежит прямолинейно, а не на закруглениях.
-Напильник во время работы должен быть всегда под прямым углом к полотну цепи.
-Угол между инструментом и рамой пилы должен составлять 55°.
-Круглый напильник затачивает зубец, широкий (справа рядом) - ограничитель глубины.

ИНСТРУМЕНТЫ : устройство для заточки цепной пилы.


Затачиваем резец рубанка

Если рубанок начинает застревать и дает “лохматую” стружку, надо заново наточить резец. Для этой цели лучше использовать точильный станок с зажимами, позволяющими фиксировать нужный угол наклона. Обычно резец рубанка затачивается под углом 25°. Это соответствует толщине лезвия, равного 6,7-7 мм. При этом следите, чтобы заточка была равномерной, так как заточенное с углублениями или выпуклостями лезвие затрудняет работу - плохо или вообще не строгает. Лучше затачивать резец на мягком гончарном круге. Надо также следить, чтобы металл не перегревался и не горел, поэтому не следует сильно прижимать лезвие к точильному кругу. Периодически охлаждать. Точильный круг вращается постоянно против лезвия , а не наоборот. Образующиеся в процессе затачивания заусенцы надо удалять тонкой шлифовкой. Для этого существует много способов. Классический способ шлифовки - использование бельгийского камня или смазываемого маслом точильного круга. Можно также использовать кожаный или резиновый ремни для шлифовки. Самое главное условие совершенной заточки - попеременная обработка обеих поверхностей лезвия. При шлифовке резец надо слегка сдвигать в разные стороны. Режущая сторона резца шлифуется под большим углом, чем противоположная. В основном, лезвие рубанка затачивается под углом 45-48°. Шлифовать следует до тех пор, пока край лезвия не станет совершенно гладким. Это легко проверить на ощупь - вы не должны ощущать никаких зацепок. Скошенным концом установить лезвие рубанка вниз. Забить клин молотком и прижать. Легкими постукиваниями лезвие выбивается вперед. Следить за тем, чтобы лезвие выступало на поверхности подошвы рубанка на нужную величину. Если лезвие сидит слишком глубоко, можно еще слегка постучать и выбить его дальше.
-Если стружка при строгании "лохматая" и при работе рубанок все время заедает - значит лезвие затупилось и его надо заточить.
-Положив рубанок на бок, выбить клин, удерживающий резец.
-При работе с двойным рубанком сначала снять заслонку, находящуюся на резце.
-С помощью зажимов, фиксирующих угол наклона, установить угол 25°.
-Сначала шлифуется задняя плоская сторона на кожаном ремне.
-Затем шлифуется обратная сторона резца со скосом.
-Заточить резец под углом 25°, а острие – под углом 45-48°.
-Вбить клин и легкими ударами молотка продвигать резец дальше вперед.

ИНСТРУМЕНТЫ: точильный станок с корундовым абразивным камнем, абразивный круг или диск, кожаный или резиновый ремень для шлифовки.


Ремонтируем долото

Тупое долото затрудняет работу, а образование “бороды” на его головке делает эту работу к тому же еще и опасной. При работе с долотом надо помнить: более твердый материал должен обрабатывать менее твердый. Следовательно, острие долота должно быть тверже, чем, например, каменная кладка, а его головка должна быть мягче, чем металл, из которого сделан молоток. Острие долота поэтому закаливается, и все-таки со временем оно тупится под влиянием длительных нагрузок. Головка обычного долота не закаливается, она мягче молотка, вследствие этого при ударах не возникает сильных вибраций и опасных трещин. Однако деформация все-таки наступает, на головке образуется “лохматая борода”. Это очень опасный дефект. Одновременно с образованием “бороды” верхушка головки заостряется, и молоток может легко соскочить с нее. С помощью точильного станка можно восстановить форму долота. Для этого подходит станок двойной шлифовки, имеющий точильные круги различной зернистости. При работе на станке необходимо пользоваться защитными очками. Сначала надо состричь “бороду”. Наросты сбитого металла постепенно со всех сторон стачиваются, головка выравнивается. Затем производится тонкая шлифовка наждачной бумагой: удаляются заусенцы. При обработке острия долота его надо шлифовать сначала спереди, а затем с боков, прижимая к боковой поверхности точильного круга. Помните, что при сильном надавливании лезвия на шлифовальный круг металл перегревается, и его надо периодически охлаждать. Появление налета голубого цвета свидетельствует о перегреве. После шлифовки надо удалить все заусенцы
-Любому, даже начинающему мастеру, известно, насколько опасной может быть образовавшаяся "борода" на головке долота. При стачивании сбитого металла обязательно пользоваться защитными очками.
-Удалить "бороду" и металлические "лохмотья" по сторонам головки, которые удаляются равномерной шлифовкой.
-При необходимости отломить остатки сточенного металла и зашлифовать наждаком.
-Лезвие затачивают спереди, затем с обеих сторон, слегка прижимая к точильному кругу.
-Чтобы металл не перегревался, его надо периодически охлаждать.
Долой “бороду”! Тогда работа лучше спорится.

ИНСТРУМЕНТЫ: точильный станок, наждачная бумага, охлаждающая жидкость, защитные очки.

http://www.pravsha.ru/
Просмотров: 41745
Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2010, 11:01   #2
mvd_ss
Новичок
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 10
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
mvd_ss пока не определено
По умолчанию

лобзик начал неровно пилить, плавающий срез в площади вертикального пропила. пилы только фирменные. как побороть?
mvd_ss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2010, 15:40   #3
alisa69
Новичок
 
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
alisa69 пока не определено
По умолчанию

у меня такое было тоже. Только ремонт..
alisa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 17:40   #4
прикольная
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2009
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0
прикольная пока не определено
По умолчанию

помню случай 4 года назад была дрель "ритм" нежаловались но однажды сгорел якорь купили новый сгорел еще и еще в результате было принято решение дрели брать только новые не востанавливать сгоревшие влом дешевле обойдется пословица права скупой платит...
прикольная вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 09:35   #5
MishkaKiev
Новичок
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
MishkaKiev пока не определено
По умолчанию

Насчет замены кнопки.
Имеется дрель без кнопки (кнопка сломалась и кто-то ее снял до меня),
теперь проблема подключить все это назад.
Т.е. имеется два провода от статора , два от щеток, два провода от розетки и конденсатор. Как все это соединить без кнопки.(Кнопку я прозвонил и если найду, как соединить без кнопки, то смогу и с кнопкой соединить)
MishkaKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 23:32   #6
surok27
Новичок
 
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
surok27 пока не определено
По умолчанию

У меня со дня покупки лобзика ведёт пилочку. ПОдскажите,можно ли это как-то исправить?
surok27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2010, 23:19   #7
banderas
Пользователь
 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 66
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 79 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 187
banderas скоро придёт к известности
По умолчанию

За пилкой есть направляющее колесо, его и посмотри
banderas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 11:06   #8
wolk88
Новичок
 
Регистрация: 09.08.2011
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
wolk88 пока не определено
По умолчанию

Лобзик начал издавать скрип при остановке. Где именно его нужно смазывать?
wolk88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 12:46   #9
instrumentariy
Новичок
 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0
instrumentariy пока не определено
По умолчанию

Если появился скрип в лобзике, скорее всего у него что-то с редуктором. Есть ещё вероятность того что подшипники вышли из строя, но большая вероятность, что дело в них.

Сложно сказать без разборки и фотографий.

Последний раз редактировалось Uncle; 31.03.2012 в 12:53. Причина: Удалена реклама
instrumentariy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 15:18   #10
Geca
Пользователь
 
Регистрация: 04.11.2011
Адрес: Украина Кривой Рог
Сообщений: 68
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 79 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 173
Geca скоро придёт к известности
По умолчанию

Еще нужно посмотреть опорный ролик пилочки.Возможно он требует смазки
Geca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub > Производство и изготовление мебели > Оборудование и инструмент > Электроинструмент (ликбез)

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фирмы — производители электроинструмента Alexsis Электроинструмент (ликбез) 86 26.08.2018 09:06
Характеристики бытового электроинструмента Alexsis Электроинструмент (ликбез) 3 18.07.2018 16:41
Выбор электроинструмента для начинающих мебельщиков Advantis Оборудование и инструмент 151 25.08.2017 23:15
Полезные советы Valerian Ремонт. Строительство. 38 11.07.2015 17:44
Разное (по строительству и ремонту) zaq12 Строительство, ремонт, архитектура 7 13.06.2012 10:58


Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2023 PROMEBEL

џндекс.Њетрика