Уважаемые форумчане.А кто использует фрезер для шкантов Присадочный фрезер Интерскол ФМШ-12/710? Или на подобии этого. У нас их не возят, говорят очень специфичны, лежат годами, только через инет-магазин. Кто имеет опыт использования поделитесь?
В плане отцовства - это от Mafel, по тому что как аналоги их даже с точки зрения цены не рассмотришь. Сам не использовал, но на выставке видел как работает (Mafel). При определённой сноровке хорошая альтернатива СПС, особенно если учитывать цену ФМШ-12/710 (7-8 т.р.), для ремесленника конечно. Так ведь для них она и преднозначена. К чему она Вам? Честно говоря редко кто интересуется такими интересными приспособами(для себя бы наверное взял для присадки корпусов)
Уважаемые форумчане, дайте совет новичку. Только ещё разбираюсь с фрезером ЧПУ Artisman,
использую ucancam (или acad), type_edit type3 и artisman conrol center.
работаю 12-ой фрезой.
Проблема в следующем: при выпиливании фреза идёт по центру как бы траектории программы, как сделать, чтобы учитывался размер фрезы, и они шла по краю траектории? то есть чтобы не переделывать чертеж с допуском 6мм на размер фрезы... Где ведь есть такой параметр.. никак не могу его найти. Где копать?
Просьбочка ко всем участникам, кто в теме массива дерева...
Надо изобрести станок (изготовить) для своих нужд, который бы наносил (выдавливал) рисунок на погонаж
Т.е. на фасадах, багетах, коронах (карнизах) необходимо делать аля косички-ромбики-цветочки...
Принцип как бы понятен:
Что-то типа фрезера с медленной фиксированной подачей как у рейсмуса...ну и вместо фрезы барабан с отпечатком самого рисунка...
Если кто натыкался на видео (иль фотки) сего аппарата, буду премного благодарен за ссылку.
__________________
Леонардо да Винчи изобретал концепты во множестве. Искусство он держал отдельно и не смешивал их ни в жизни, ни в мыслях...
ну и вместо фрезы барабан с отпечатком самого рисунка...
Метод выдавливания, если вы это подразумеваете - не сканает. Материалы разной плотности, это насилование станка - тока вижу фрезеровку.
Может натолкну вас на другую мысль - в багетных мастерских продают разный профиль, и косичьки тоже. Купите - наклейте - закатайте под пленку. Но просчитайте сперва выгоду.
__________________
Что прекрасно подходит одному, для другого- не приемлемо.
Работать с фрезером с упорной планкой или вообще с упором стоит только тогда когда необходимо скопировать две или больше деталей.
Лет 11 назад пришёл к следующему варианту:
1. На детали обозначаем линию (любую линию: прямую, закруглённую не важно. ЛЮБУЮ)
2. Режем лобзиком (электролобзиком) по наружной стороне не доходя до обозначенной линии примерно 2...3 мм.
3. Оставшееся до линии разметки расстояние затачиваем ручной шлифмашиной (сэндером) под углом. (При необходимости можно довести в ручную, когда точим под углом это не сложно).
4. Позиционируем фрезу с подшипником на минимум 1...1,5 мм и делаем первый проход.
ВАЖНО :
А. будьте предельно осторожны,
Б. ПОДШИПНИК ДОЛЖЕН ИДТИ ПО НАШЕЙ ЛИНИИ.
5. Переворачиваем деталь опускаем подшипник ниже и проходим ещё раз. Исходная деталь готова.
Более глубокое понимание процесса придёт после первых двух-трёх деталей.
Последний раз редактировалось AndrewP; 16.02.2014 в 12:48.
Причина: "подшиБник" пишется "подшиПник" и т.п.