Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub
 
PROMEBELclub - Форум для мебельщиков: конструкторов, дизайнеров, мастеров, технологов и всех, кто имеет отношение к производству и изготовлению мебели. Программы для конструирования и дизайна мебели. Мебельная литература и обучающие пособия.
 
 

Вернуться   Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub > Производство и изготовление мебели > Оборудование и инструмент > Электроинструмент (ликбез)

Меню

Маркет


беспроводные выключатели для мебели
Электроинструмент (ликбез) Электроинструмент, используемый в быту, в производстве мебели, строительстве, ремонте... Рекомендации по выбору, сравнение, описание тех.характеристик и др. Полезно для начинающих в качестве помощи для выбора при покупке электроинструмента.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.02.2009, 12:26   #1
СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ (Ликбез для начинающих)
 
Аватар для Alexsis
Alexsis
Местный
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 637

Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 182 раз(а) в 86 сообщениях
Версия для печати Отправить по электронной почте
Alexsis Alexsis вне форума 05.02.2009, 12:26
Рейтинг: ()


По материалам www.master-forum.ru - официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»

Заточные станки: выбор оснастки, полезные советы, о чем стоит подумать заранее



Времена, когда ножи можно было поточить почти в каждом дворе, давно остались в прошлом. Прогресс идет вперед: в домашнем обиходе появляются новые инструменты, так что заточкой только колющережущих предметов уже не обойтись. В периодическом «заострении» нуждаются и лопата, и стамеска, и топор, и даже цепь бензопилы. В общем, в любой современной мастерской актуально иметь под рукой устройство для точильно-доводочных операций. Именно об оборудовании, которое предназначено для подобных работ, пойдет речь в данной статье.

ДАВНИЙ СПОР

Эти машины, как в принципе и все ремонтно-строительное оборудование, условно делят на два больших класса: бытовой и профессиональный, но единого подхода к разграничению нет. Часто критерием служит время непрерывной работы: предел бытового инструмента — 15-20 минут, а затем столько же он должен отдыхать; профессиональные точила предназначены для каждодневной эксплуатации в течение восьми часов с двумя перерывами по 15 минут (одна смена). Некоторые производители делят станки на классы в соответствии с конструкцией, надежностью или с его популярностью на рынке.

МОРЕ ОСНАСТКИ

На первый взгляд оснастка для данных станков не слишком разнообразна: либо абразивные диски, либо шлифовальная лента. Но стоит открыть спецификацию не самого большого модельного ряда, как сразу понимаешь, что вариантов может быть море. Утверждение особенно актуально для дисков — основных «работяг» точения. (Шлифовальную ленту устанавливают лишь на некоторые станки для выполнения доводочных операций и/или снятия заусенцев.)

Круги могут быть различных типоразмеров: толщина варьируется от 16 до 40 мм, наружный диаметр — от 125 до 250 мм. Отличаются диски и размером посадочного отверстия: 12,7/ 16/ 20/ 32 мм, реже встречаются 10/15,8-миллиметровые и некоторые другие.

Диски для заточки делают из самого разного материала, но наиболее распространены корундовые. Главное, что все они достаточно универсальны и, как правило, им легко подобрать замену. Стандартизация и отсутствие дефицита — существенный фактор: всегда приятнее пойти в магазин и купить необходимый абразивный камень или ленту, а не бегать по всем супермаркетам и строительным рынкам за тем «что есть».

Ленты различаются главным образом по количеству зерен на дюйм материала. Геометрия для определенного станка должна строго соответствовать заданным ширине и длине; вариации, как с дисками, тут недопустимы.

О ЧЕМ СТОИТ ПОДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ

Не все могут позволить себе отдельную мастерскую или хотя бы укромный уголок. Поэтому важны малые габариты и масса заточного станка, чтобы при необходимости его можно было достать из «закромов», а потом вновь спрятать до лучших времен.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В общем-то особой сложности работа на станке не представляет. Достаточно следовать нескольким рекомендациям. Инструмент к шлифовальному кругу прикладывают всей плоскостью, без перекосов. Чтобы лезвие не накалялось, при заточке нужно избегать больших оборотов камня, а сам камень предварительно смачивать водой. Заточку лезвия прекращают после появления равномерного заусенца по всей его кромке. Далее инструмент доводят вручную оселком или на шлифовальном круге. У качественно заточенного лезвия фаска должна быть плоской.

Точила не требуют особого ухода. Разве что следует очищать их от скапливающейся металлической пыли. Как утверждают практики, средний срок службы станка при правильной эксплуатации — не менее десяти лет.

Об особенностях интерьера, экстерьера и различного рода приспособлениях для удобной и безопасной эксплуатации расскажем на конкретных примерах можно прочитать здесь (статья в формате pdf).
http://www.master-forum.ru/UserFiles...2006p36-39.pdf
Просмотров: 59445
Ответить с цитированием Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
KOHKyPEHT (17.12.2014), vityaba (09.04.2015)
Старый 05.02.2009, 12:30   #2
Alexsis
Местный
 
Аватар для Alexsis
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 637
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 182 раз(а) в 86 сообщениях
Вес репутации: 293
Alexsis - весьма и весьма положительная личностьAlexsis - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию

Заточка режущего инструмента


Любой режущий инструмент в процессе эксплуатации рано или поздно тупится. Если он «одноразовый», у него одна дорога – на свалку. Если же инструмент реально восстановить, почему бы не воспользоваться такой возможностью? Исходя из этого, мы решили подготовить статью о том, как «приводят в чувство» режущий инструмент.

ТЕОРИЯ

Уточним терминологию. Режущая кромка (далее РК) инструмента образуется двумя сходящимися плоскостями (или кривыми, как у сверл). Угол заточки есть угол при вершине схождения этих плоскостей. Остроту кромки можно представить как величину, обратную ширине «площадки» на вершине или диаметру вписанного в нее круга. Практически же чем глаже сходящиеся поверхности, тем более острой будет РК. Углы заточки у разных инструментов различаются и в зависимости от качества стали и разрезаемого материала составляют: у стамески — 17-25 градусов, у рубаночного железка — 25-40, у долота — 30-40, у зубила по металлу — до 60, у ножниц — 45-60, у ножей — 20-30 градусов.

Все режущие инструменты с точки зрения приемов заострения можно грубо разделить на «ножи» (то есть то, что длиннее ширины точильного камня) и «резцы» (то, что уже камня: пилы, фрезы, резцы и сверла). Приемы заточки последних отличаются от всего остального.

К категории «ножей», кроме собственно ножей, отнесем ножницы, ножи электрофуганков и рейсмусов, а также прочий длинномер. Важное замечание: ножницы и ножи деревообрабатывающего оборудования точатся только с одной стороны.

Перед заточкой инструмент надо очистить от грязи, опилок, смолы и прочего, так как эти субстанции легко и необратимо забивают точильный камень.

ТОЧИМ НОЖИ

Сначала надо рассмотреть РК и решить, с какого абразива стартовать. Если нож новый или сильно затупленный, возможно, стоит начать с грубого камня. Хорошая заточка — это всего лишь умение выдержать один и тот же угол при движениях по камню. Важное замечание: никогда не точите ножи на высокооборотном точильном круге — он мгновенно отпускает и пережигает РК.

Итак, намочим точильный камень водой, положим его на старые газеты или лучше в углубление, выдолбленное в доске по форме камня, и водим ножом вдоль камня, соблюдая угол заточки. Нож должен набегать на камень под углом, как можно более близким к прямому. Но так как камень узкий, придется делать некое наклонное движение, перемещая нож по диагонали, то есть одновременно вдоль камня и вдоль ножа.

Большой ошибкой будет точить РК участками. Абсолютно точного перехода не получится — образуется ступенька, и нож будет плохо резать. Точим до тех пор, пока на кромке не появится завернутый вверх заусенец, который выявляется легким движением пальца поперек ножа от обуха к кромке (не вдоль — порежетесь!). Когда заусенец появится по всей длине, нож нужно перевернуть и точить другую сторону.

Не пытайтесь доточить только те участки, где нет заусенца. Непрерывный заусенец показывает, что одна фаска режущей кромки ножа получила по всей длине плоскость. Когда при заточке второй стороны заусенец появится на уже заточенной, надо опять перевернуть нож и перейти на более мелкий абразив.

Чем меньше зерна абразива, тем более гладкие фаски и острее кромка. После мелкого камня надо перейти к наждачной бумаге, постеленной абразивом вверх на гладкую поверхность, например на кусок стекла или стали либо на ровную часть верстака.

Обычно используют сначала дешевый двухсторонний точильный камень и затем, последовательно, наждачные бумаги с зернистостью 120, 400, 600 (или 800) и иногда 1200. Самое сложное и простое одновременно — выдерживать одинаковый угол при всех движениях ножа. По мнению автора, практика лучше всяких хитроумных приспособлений — они ломаются и к тому же стоят намного дороже камня, который, кстати, в них тоже присутствует. Фокус в том, чтобы двигать затачиваемый инструмент при неподвижном запястье и внимательно смотреть на верхнюю плоскость инструмента. Тогда угол выдерживается весьма точно.

Ножницы точат только с фаски, прилегающую к другой бранше плоскость лишь выравнивают на мелкой наждачке.

Ножи фуганков тоже точат только с фаски. Их особенность в том, что нужно часто прикладывать кромку к линейке или стеклу, чтобы видеть прямизну РК и избегать ее скругления.

ТОЧИМ СТАМЕСКИ И РУБАНОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗКИ

Стамески и рубаночные железки имеют много общего. При сильном затуплении или выбоинах на режущей кромке, которые возникают из-за сучков или гвоздей, надо сначала спрофилировать РК. К слову, так же поступают при изготовлении резца по дереву из закаленной заготовки.

Здесь нам понадобится высокооборотистое электроточило. Часто макая железко в воду для остывания, нужно сделать фаску с углом немного острее 25 градусов. Ни в коем случае не утончайте кромку железка до появления РК, так как огромное трение абразива о металл нагревает последний и при попытке заточки на высокооборотном камне РК будет немедленно отпущена и инструмент испорчен.

Когда толщина кромки станет около полумиллиметра, надо угольником проверить перпендикулярность РК оси или боковой стороне рубаночного железка.

Окончательно заострять железко можно двумя способами. Лучше всего — на низкоскоростном электроточиле с мокрым камнем (налив воды в поддон и равномерно прижимая железко к камню). Если ширина последнего недостаточна, то необходимо водить железком из стороны в сторону.

Если такого точила у вас нет, придется работать вручную на абразивном бруске, смоченном водой. Его хорошо бы положить в углубление в доске — так удобнее держать. Железко ставят на камень под выбранным углом или проще — фаской на камень, покачивая вперед и назад, пока он не встанет всей фаской. Заостряют движениями вдоль камня и обратно, а лучше — описывая будущей режущей кромкой восьмерки, чтобы достичь равномерного износа камня и сохранить его плоскостность. Когда появится заусенец, кладут железко плоскостью на камень и парой движений удаляют его, после чего переходят к более мелкому абразиву, например перевернув двухсторонний камень.

Окончательная заточка — положенными на стекло наждачными бумагами разной степени зернистости.

Маленькая хитрость. Болт с гайкой и двумя большими шайбами можно использовать как нехитрое приспособление для держания правильного угла наклона рубаночного железка (см. рисунок).

ТОЧИМ ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ

Пилы по дереву, как правило, продаются не всегда достаточно острыми (а крупнозубые в большинстве своем — просто тупыми). Опять возникает необходимость заточки, причем для каждого вида работ она своя.

Если пила недостаточно разведена, сначала ее разводят. Если под рукой нет специализированной разводки, можно обойтись плоскогубцами. Пилу зажимают в тисках зубьями вверх, садятся так, чтобы смотреть вдоль полотна, и отгибают зубья в разные стороны через один, при каждом движении наклоняя плоскогубцы на один и тот же угол. Обычно небольшая разводка всегда есть изначально, и ее надо просто увеличить, если дело имеешь с сырым деревом или большими пилами. Если пила небольшая и для точных работ, вполне можно оставить и заводскую разводку.

Зубья точат треугольным напильником с внутренней (по отношению к разводке) стороны. Напильник держат так, чтобы угол РК был 60-45 градусов. На деле легче и быстрее заострить сначала одну сторону зубьев, а потом, перевернув пилу, заточить зубья другой стороны. В этом случае движения более однотипные — пила получается более острой.

При заточке пил лучше работать одному и в тишине, отключив помехи в виде радио и телевизора, так как неосторожное движение либо портит инструмент, либо наносит трудно заживающую рану.

Совет: если при резке пила стремится уйти в сторону, это означает, что зубья разведены неравномерно — нужно увеличить их отклонение с той стороны, в которую пилу уводит.

ТОЧИМ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ

Дисковые пилы затачивают с задней поверхности, при работе обращенной к обрабатываемому материалу. Передняя, которая при пилении набегает на материал, остается как есть.

Диск можно точить или прямо в станке (если речь идет об оснастке для станка), или вынув из станка/циркулярки. В первом случае сначала нужно выдернуть вилку из розетки, чтобы избежать случайного пуска станка. Диск следует подклинить, положив с двух сторон от него по тонкой деревяшке и прижав их к зубьям. Зуб, с которого начинается заточка, надо пометить фломастером по боковой стороне, чтобы не ошибиться в работе. Затачивая первый зуб, запоминайте количество движений напильником или алмазным надфилем — все остальные зубья предстоит точить с тем же усилием и тем же количеством движений абразивного инструмента, что и первый.

Если диск был снят со станка, зажмите его в тисках и проделайте те же процедуры, что описаны выше.

Далее диск нужно вернуть в станок и распилить ненужную деревяшку. При сильном шуме или неровной подаче надо проверить, одинакова ли высота зубьев. Для этого к режущему краю подносят фломастер и медленно проворачивают диск рукой на один оборот в сторону, обратную направлению вращения. На каждом зубе останется отметина. Осмотрев диск, можно обнаружить зубья, которые выше или ниже других. Если разница велика, необходимо аккуратно уменьшить высоту слишком длинных зубьев.

ТОЧИМ ФРЕЗЫ

Заточку фрез ведут по задней или передней поверхности.

Фасонные концевые фрезы проще затачивать по передней поверхности — либо тонким алмазным бруском, либо (при узкой стружковыводной канавке) наждачной бумагой, обернутой вокруг рейки из твердого дерева или полоски стали. По мере стачивания передней поверхности кромка заострится, а диаметр фрезы уменьшится (незначительно).

С фрез с направляющим подшипником сначала надо снять подшипник и только потом затачивать их. Попытка сэкономить минуту закончится загубленным подшипником и испорченной фрезой.

ТОЧИМ ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ

Токарные резцы заостряют со стороны передней и задней поверхностей. Нюанс там только один — резец сужается вниз, поэтому, чтобы его боковые плоскости ни в коем случае не соприкасались с заготовкой, контакт должен быть только по режущей грани.

Резцы из быстрореза и с твердосплавными напайками точат на точильном круге. Если на станке подачи воды не предусмотрено, почаще макайте резец в емкость с водой.

ТОЧИМ СВЕРЛА

При заточке сверл нужно держать их так, чтобы получить желаемый угол схождения режущих граней. При этом РК должна быть симметричной.

Проще всего провести на подручнике электроточила линию фломастером и держать сверло параллельно ей. Однако просто положить сверло по линии недостаточно, следует еще и повернуть его на нужный угол вокруг оси, а потом на 180 градусов относительно первого положения. Практически, требуется угол между кромкой сверла и плоскостью стола, то есть внешний край должен быть ниже центра, иначе сверло будет не резать материал, а ехать по нему задней поверхностью. Для контроля этого угла есть разные приспособления, но проще стоять или сидеть за столом так, чтобы блик от освещения был на внешней части режущей кромки, а потом, не меняя положения тела, повернуть сверло в пальцах и опять поймать блик — кромки будут заострены под одним углом.

Заточка сверла по задней поверхности называется одинарной, при ней остается довольно большая перемычка в центре, которая не режет, а скоблит металл. Если ее подточить, скорость сверления возрастет. Способов подточки перемычки много. На заводах ее подтачивают тонкими абразивными или алмазными кругами либо на углу широкого камня. Но можно подтачивать перемычку так, как показано на фото. Очки строго обязательны!

ЭЛЕКТРОТОЧИЛА

Для облегчения труда по заточке инструмента существуют различные электроточила и заточные станки.

Выбор электроточила крайне прост. Такой станок состоит из асинхронного двигателя (подобные моторы в совершенстве освоены промышленностью), точильных кругов (они сменные и меняются при помощи гаечного ключа) и кожухов. Если точило берется не для промышленного применения, то марка не имеет такого уж большого значения. Подобное оборудование включают ненадолго, и ресурс его будет расходоваться крайне медленно — даже недорогой станок прослужит много лет.

Диаметр круга прямо влияет на цену точила, поэтому мастеровому-любителю или маленькому предприятию не стоит гнаться за большими диаметрами.

Осматривая электроточило перед покупкой, попробуйте пошевелить вал. Если он не только вращается, но и ходит — перед вами брак. Крутаните камень рукой и посмотрите на свободный конец вала, не вибрирует ли он? Лучше всего, конечно, включить точило, но не во всех магазинахпозволяют это сделать.

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

Заточные станки делятся на три группы.

Первая — фактически высокоскоростное (около 3000 об/мин) электроточило, оборудованное сменными держателями для разных видов инструмента.

Вторая — узкоспециализированные станки, например для заточки сверл. Зачастую на них нельзя заточить никакой другой режущий инструмент.

Третья — станки, оборудованные низкоскоростными кругами с водяным охлаждением («мокрые»). Скорость вращения — 80-150 оборотов в минуту. На них можно затачивать и править любой режущий инструмент, от сверл из быстрорежущей стали до ножей из углеродистой стали. Низкая скорость и водяное охлаждение — необходимые условия для выведения тончайшей и острейшей режущей кромки. Часто такие станки имеют и полировальный круг для полировки РК.
Электроточило Sparky MBG 150 Заточной станок Metabo TNS 175 W


РАБОТА С ЭЛЕКТРОТОЧИЛОМ И ЗАТОЧНЫМ СТАНКОМ

После работы на станке с «мокрым» кругом не забывайте выливать воду из поддона и не оставляйте камень в воде одним боком на продолжительное время — камень напитывается водой, теряет прочность и превращается в эксцентрик, разбивающий станок.

Абразивные круги всегда должны «набегать» на РК затачиваемого инструмента, а полировальные (кожаные, войлочные, вулканитовые) — «убегать», то есть вращаться «от рабочего». Не пытайтесь полировать вращением круга «на себя» — обрабатываемый объект врежется в круг, будет им захвачен и выброшен в сторону оператора. Кроме порчи круга, можно получить серьезную травму.

Если вы устанавливаете полировальный круг на высокоскоростное электроточило, поверните кожух на 180 градусов. Для работы на полировальнике либо разверните станочек, либо подойдите к нему с другой стороны.

http://www.master-forum.ru/hand-tool...r-class?Id=860
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
KOHKyPEHT (17.12.2014), vityaba (09.04.2015)
Старый 28.04.2009, 00:38   #3
LEVAK
VIP
 
Аватар для LEVAK
 
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 127
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 207
LEVAK скоро придёт к известности
По умолчанию Заточной для дисковых пил

Сообщение от ZZONG
Добрый день.
В одной из тем Вы писали что занимаетесь заточкой дисковых пил "для себя и клиентов", мы тоже планируем заняться заточкой, поэтому есть несколько вопросов, если Вас не затруднит поделитесь пожалуйста информацией. Поиски в интернете, не дали особых результатов, техническая информация скудная и разрозненная.
Интересует несколько основных моментов.
как и с помощью каких приборов и/или измерительных инструментов (возможно вообще «на глаз») можно определить дефекты и ошибки неправильной заточки, как определять степень износа / «затупления» зуба пильного диска, сколько, какой слой (0,0???мм) при каком износе снимать с наконечника зуба, сколько раз и в какой очерёдности точить зуб по передней и задней части (может каждую заточку снимать и по перед. И по зад. Части) и наконец до какой остаточной степени износа (толщины) твёрдосплавной напайки, диск можно перетачивать и когда его уже пора выкидывать.
В общем всё что знаете и всё что не жалко давайте нам, очень хочется точить правильно и грамотно, поэтому любая информация будет для нас ОЧЕНЬ полезна.
Если чем смогу быть для Вас полезен, обращайтесь, всегда рад помочь.
Заранее благодарен.
С уважением Юмашев Юрий.
P.S. Если можно оставте свои телефон или хотябы электронный адрес. По поводу приборов, то ими я не пользуюсь.Насчёт правильности заточки, то это проще всего, устанавливаю на станок пилу,выставляю базовые углы(на станке стоит градуировка) и начинаю подводить пилу к диску.Смотрю по всей ли плоскости снимается победит или нет, если нужно корректирую(технические требования по углам я сфоткал вам с фройдовских пил и по ним работаю).Степень износа :смотрите на зуб с торца(через увеличительное стекло и при хорошем освещении) и обратите внимание на кромки зуба, у тупой пилы они как-бы скруглены(У острой они все прямые).Вообще мебельшики тащут пилы когда у них они начинают колоть- это приблизительно 25-30листов ЛДСП, но многое зависит от качества онного.По поводу сколько снимать-это зависит от износа зуба пилы(от 0,1мм и бывает даже до 0,5мм если приносят убитые пилы).Обычно подвожу пилу к заточному диску(технические требования и маркировку привожу ниже там же и адресс фирмы на которой покупаю) и закрепляю упор при лёгком косании пильного диска об алмазный, прогоняю пилу по кругу. На каждом следующем круге пододвигаю пилу к заточному диску и так 2-3раза пока пока по всей плоскости зуба не будет снят победит.Каждую заточку снимаю победит и по диаметру, и по передней кромке. На основных пилах прямой зуб отвечает за сколы, а трапеция- это гребущий зуб.По этоу всегда следите за тем чтобы прямой зуб имел прямые грани(обратите внимание на то что траецивидный зуб немного выше прямого, тех.требования в приложении).Когда на трапеции после неоднократных заточек пропадает фаска её нужно востанавливать, и вы сразу заметите как легче пилит пила.Основной гиморой - это двойные подрезный пилы(хотя себе только такие и покупаю)важно выдержать все углы и включать реверс при заточке правой половинки (если вы смотрите на зуб с переди, а он направлен на вас).Перестаю точить пилы когда победита менше 1/3, обычно 1,5мм. В общем пилы хватает(при ручной заточке) приблизительно на 15 заточек.Если брать себе автомат то в два раза больше заточек, но когда я искал себе станок, то самый галимый автомат стоил 4500$, а свой ручной я взял за 600$.Согласитесь есть разница, тем более что я беру за заточку 1 зуба 0,05цента. Чтобы автомат себя окупил эт сколько нужно переточить? По этому выбор и пал на ручной. По началу станок брал для своих нужд, у меня сразу отпала необходимость держать 3 комплекта пил на форматку,а потом народ сам начал подтягиваться.Не забывайте после заточки чистить пилу от налёта смол, я это делаю с помошью мистер-мускула и зубной щётки.Налёт тоже влияет на сколы.Здесь можно посмотреть станки, где-то у меня было ещё как найду вsложу http://www.intervesp-stanki.ru/item/_sztp-600a.htm
Миниатюры
Www.vel.ru-0001.jpg   Www.vel.ru-0003.jpg   Фото-0040.jpg   Фото-0039.jpg   Фото-0041.jpg  

Фото-0036.jpg   Фото-0037.jpg   Www.vel.ru-0005.jpg   Www.vel.ru-0006.jpg   Фото-0038.jpg  

__________________
Один раз отрежь, а потом меряй сколько хочешь.
LEVAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ANZO (11.12.2012), KOHKyPEHT (17.12.2014)
Старый 11.12.2012, 01:12   #4
ANZO
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0
ANZO на пути к лучшему
По умолчанию

Добрый вечер LEVAK! Скажите пожалуйста на фото тот же станок что и на ссылке и того же производителя г.Иваново http://tehsnabstanki.ru/component/pa...art/Itemid,12/ если да то подскажите стоит ли приобретать данный аппарат? Дело в том что у нас в городе (Казахстан г.Актау) острая потребность в заточке пил,так как в каждом цеху стоит китайский заточник(в том числе и у нас) качество заточки отвратное,а место с более менее грамотным подходом к заточке одно и находится на промзоне к стати точат они на Kaindl SSG 600-M-LF и стоимость заточки кампл.25$. Совсем ни давно мы стали продавать ЛДСП и естественно кроить его клиентам.Раньше мы перебивались с заточкой то там то у себя,но теперь это стало проблемой. Сейчас задался целью приобрести станок для собственных нужд,но на чём остановить свой выбор не знаю. Хотелось бы чтоб недорогой и в тоже время хорошо точил. В виду того что ваше сообщение опубликовано более 3-х лет назад,то возможно вы сменили свой аппарат на более лучший. Подскажите на чём остановить свой выбор? Пилим пока 15-20листов в день.
ANZO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 22:51   #5
лёша
Новичок
 
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 18
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 0
лёша пока не определено
По умолчанию

а если фрезы надфелем точить мелким что скажете?
лёша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 10:35   #6
ivstankomaster
Новичок
 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
ivstankomaster пока не определено
По умолчанию

Здравствуйте! Мы являемся производителями заточных станков марки СЗТП 600А
И если у Вас есть вопросы по станку, мы можем на них ответить.
ivstankomaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 07:33   #7
dimon73
Пользователь
 
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 54
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 178
dimon73 на пути к лучшему
По умолчанию

Добрый день , господа мебельщики и не только. Нас интересует выбор станка для заточки сверл на сверлильно присадочный станок. Подскажите пожалуйста с чего начать выбор и может кто уже использует такие станки на своем производстве. Спасибо .
dimon73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Нижняя навигация
Вернуться   Форум профессиональных мебельщиков PROMEBELclub > Производство и изготовление мебели > Оборудование и инструмент > Электроинструмент (ликбез)

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УШМ (БОЛГАРКА) (Ликбез для начинающих) Alexsis Электроинструмент (ликбез) 25 19.05.2023 21:37
ЭЛЕКТРОЛОБЗИК (Ликбез для начинающих) Alexsis Электроинструмент (ликбез) 75 15.08.2022 00:03
ПЕРФОРАТОРЫ (Ликбез для начинающих) Alexsis Электроинструмент (ликбез) 25 05.03.2016 22:08
ШМ Эксцентриковые (Ликбез для начинающих) Alexsis Электроинструмент (ликбез) 3 29.12.2014 11:03
СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ (Ликбез для начинающих) Alexsis Электроинструмент (ликбез) 1 20.09.2012 00:10


Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2023 PROMEBEL

џндекс.Њетрика