Сантехника

Установка умывальника

Керамические умывальники устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепляемых к стене шурупами. Сначала размечают отверстия, затем, если стена бетонная или кирпичная, просверливают отверстия и вставляют в них пластмассовые дюбели. Затем устанавливают кронштейны, проверяют их горизонтальность и закрепляют шурупами. Верхний выступающий штифт кронштейна должен входить в отверстие нижней плоскости борта умывальника.

Чтобы предохранить от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации), в помещениях общественного питания мойки должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20-30 мм. При установке санитарных приборов для завертывания шурупов используют шуруповерты.

В сливное отверстие вставляется выпуск из бронзы или пластмассы диаметром 32 мм, соединяемый с сифоном.

Присоединять два умывальника, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к одному общему сифону не разрешается.

Щель между полкой умывальника и стеной заполняют герметиком или цементным раствором.

Замена санитарных приборов. Замена санитарных приборов, установленных на стене (моек и умывальников), осуществляется следующим образом: удаляют старые крепления, демонтируют приборы, рассверливают старые отверстия под крепеж и в образовавшиеся отверстия устанавливают пластмассовые дюбели, в которые ввертывают шурупы. Вместо дюбелей можно использовать разрезанные вдоль пластмассовые трубки, которые свивают многослойной спиралью и вставляют в отверстия. При ввинчивании шурупов трубки расширяются и обеспечивают плотное крепление кронштейнов.

В бетонных стенах можно крепить кронштейны. Для крепления приборов деревянные пробки применять нельзя, так как они рассыхаются и крепление ослабевает. При установке сантехнических приборов, имеющих неровную торцовую поверхность (коробления), и при неточной установке кронштейнов между стеной и бортом прибора образуется щель. Ее необходимо заделать цементным раствором. Это усилит крепление и исключит затекание воды на стену и ее увлажнение.

[Valerian]

Склеивание сантехнических изделий

Для склейки сантехизделей существует множество составов, в любом магазине вам подберут нужный клей. Инструкция по склейке зависит от выбранного клея, и подробно изложена на упаковке, кроме того, можно использовать составы, которые вы можете изготовить сами.

Для склеивания стеклянных или фарфоровых изделий, которые не будут подвергаться действию нагревания, можно приготовить пасту из гипса и негашеной извести:
50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичный белок и 10 г воды смешивают непосредственно перед употреблением.

Для склеивания фарфора или керамики 10 г каолина и 1 г. прокаленной буры замешивают с водой до пастообразного состояния.
Изделия, склеенные такой пастой, обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаростоек и водостоек.

Для склеивания фарфоровых изделий можно приготовить такую пасту:
20 г готового казеинового порошкообразного клея смешать с 8 г силикатного клея.
В этом случае склеенное изделие не будет бояться воды, так как получится достаточно водостойкий клеевой шов.
Можно также приготовить состав из столярного клея:
в раствор столярного клея добавляют 12 г крахмала и 7 г мела. Полученную смесь тщательно перемешивают. Клей не теплостоек.

Для склеивания стеклянных предметов на 20 г сухого казеинового клея берут 100г жидкого стекла.
При склеивании стекла таким составом применяют контактный способ:
на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея и дают ему слегка подсохнуть. После этого соединяют склеиваемые предметы и сильно нагревают.

Фарфор и фаянс можно склеить пастой, которая получается при введении гипса в 3% раствор желатина. Пасту готовят непосредственно перед употреблением. На основе желатина готовят также другой клей для склеивания фарфора и фаянса:
25% раствор желатина смешивают с равным количеством уксусной эссенции.

[Valerian]

Акриловые ванны

По настоящему новой деталью современного интерьера можно считать акриловые ванны. Данные ванны очень практичны, и в полной мере заменяют чугунные и стальные ванны, а также активно завоёвывают мировой рынок. Сантехнический акрил обладает довольно повышенной надежностью и долговечностью. Данный технический материал был признан специалистами очень давно. В нашей стране очень долго время данные ванны имели очень большой статус, и они по праву считались неким ярким и прекрасным, так же это все сочетало в себе довольно большую цену. Но со временем все меняется, и акриловые ванны стремительно входят в использование в наших квартирах. Сегодня такие ванны значительно украшают качество и красоту нашей жизни.

Акрил сам по себе материал прозрачный, но для ванн используется молочно-белый акрил, в которые еще при отливке акрилового листа добавляется специальный порошок, придающий ему характерный цвет и непрозрачность. Поэтому поверхность акриловых изделий глянцевая, свет на ней переливается и играет.

Акриловые ванны бывают абсолютно разного размера и могут иметь практически любую форму: круглую, овальную, квадратную, угловую, волнообразную и стандартную прямоугольную. Акриловые ванны имеют очень легкий вес. Обычно их устанавливают в ванные комнаты с большей площадью (от 5 кв. м) в отличие от стандартных ванных комнат, имеющих размеры 150 x 136 и 170 x 170. Хотя ассортимент акриловых ванн настолько широк, что безусловно учитывает возрастающий интерес именно к акрилу, поэтому найти акриловую ванну «стандартных» размеров не составит труда.

Плюсом акриловых ванн является значительная теплоемкость, даже в сравнении с чугунными. Вода в акриловых ваннах остывает на градус в течение 30 минут, падение температуры воды на градус в чугунной ванне происходит за 5-10 минут. Это ещё один факт в пользу акрила, особенно если Вы хотите выбрать ванну, в которой можно долго полежать.

Относительно прочности акриловых ванн необходимо сказать, что самые лучшие из них те, что имеют в основе металлическую сетку. Но большинство акриловых ванн всё же укрепляются несколькими слоями стекловолокна. В принципе оба варианта прослужат достаточно долго. Какую ванну выбрать, будет зависеть от Ваших финансовых возможностей.
Поверхность акриловых ванн легко повредить, но и удалить мелкие царапины довольно просто, отшлифовав наждачной бумагой. Положительной стороной акриловых ванн является и легкость в уходе, гигиеничность. Главное, выбирать для ванны непорошковые чистящие средства, не содержащие растворителей.

Акриловые ванны могут оснащаться системами гидромассажа, прозрачными вставками, декоративной подсветкой и электронным управлением. Устанавливаются они на каркас из металлических квадратов и имеют не 4 ножки опоры на пол, как стальные и чугунные, а гораздо больше. Чем больше ножек опоры на пол на металлическом каркасе акриловой ванны, тем лучше, потому что акриловые ванны имеют свойства прогибаться под весом стоящего в ней человека, особенно если толщина акрила и армирующего стекловолоконного укрепляющего слоя достаточно невелика. На любой борт акриловой ванны и любое расстояние от руки можно установить смеситель, в зависимости от положения в ванне (сидя или лежа), чтобы удобнее можно было регулировать напор и температуру воды. Возможно, установить не один, а несколько смесителей разного типа (в акриловой ванне не сложно сделать отверстие). Смеситель с каскадным распределением напора подачи воды (водопад) смотрится очень красиво.

Установку и подключение ванн оснащенных системой гидромассажа, лучше доверять специалистам, которые работают непосредственно в том месте, где Вы приобретаете ванну (лучше договориться об установке во время покупки). Они дают более долгосрочную гарантию по сравнению с другими независимыми специалистами.

[Valerian]

Полимерные трубы. Область применения, качество
Слово "труба" всегда вызывало у нас ассоциации. Изучая статистику советских времен, невольно думается, что производство стальных труб было делом жизни всего народа. До 1990 года мы "клепали" их больше, чем США, Англия, Франция, Германия, Италия и Япония вместе взятые, и тем не менее труб постоянно не хватало!

Во всем цивилизованном мире уже давно осознали, что переводить металл на трубы - непозволительная роскошь. Хотя бы потому, что трубы из полимеров дешевле, а служат в три-пять раз дольше. Гораздо выгоднее использовать разнообразные полимеры, среди которых полиэтилен, полипропилен, полибутен, поливинилхлорид (ПВХ), стеклопластик и другие подобные материалы. Сегодня они вполне доступны и в России, более того, производство пластиковых труб уже несколько лет как налажено в нашей стране.

Факты.

* Большинство производителей полимерных труб гарантирует их безаварийную эксплуатацию в течение полувека, тогда как металлическая труба служит в среднем 15 - 20 лет, а в системах отопления и того меньше.
* Благодаря ржавчине металлические трубы становятся шероховатыми или, как говорят сантехники, зарастают. Это снижает пропускную способность водопровода, превращая бурный поток в тонкую струйку цвета спитого чая. Еще "веселее", если трубы канализационные. Надо ли говорить, где оказывается их содержимое, если оно не протискивается по исхудавшей трубе.
* Полимерные материалы не ржавеют, поэтому с ними таких проблем не возникает.
* Вместе с зарастанием металлических труб происходит истончение их стенок. А если учесть, что в водопроводе поддерживается определенное давление, легко догадаться, почему в трубах возникают отверстия, через которые засасывается песок, земля и все, что в ней закопано...
* Грязь и песок в системе отопления приводят в негодность прокладки и уплотнители, забиваются в радиаторы водяного отопления, уменьшая их теплоотдачу, а при большой концентрации способны привести к образованию течей. Бывали случаи, когда песок подобно наждаку протирал дыры в радиаторах водяного отопления. Полимерные трубы не истончаются, не засасывают грязь, следовательно, и вода, и важнейшие системы жизнеобеспечения останутся в целости и сохранности.
* Полимерные трубы дешевле металлических. В среднем экономия составляет около 15 процентов, причем наиболее выгодными являются пластиковые трубы малых диаметров, на которые приходится львиная доля коммуникаций в квартирах и коттеджах. Если же записать в цену металлических труб стоимость покраски, разница будет еще более весомой.
* Полимерные трубы на порядок легче металлических, а потому их монтаж, погрузка и перевозка обойдутся намного дешевле. Это позволяет использовать "Газель", там где раньше был необходим "КамАЗ". К тому же разгружать пластик намного легче и приятнее, чем тягать тяжелые стальные или чугунные трубы - для удобства транспортировки полимерные трубы (за исключением негнущихся канализационных) свернуты в бухты, размер которых обычно не превышает габаритов автомобильной шины.
* Металлические трубы нуждаются в подготовке. Прежде чем установить "железяку", особенно большого диаметра, ее необходимо отрезать, изогнуть, нанести резьбу. Все это требует предварительных обмеров и специального инструмента. По сравнению с такими муками установка пластиковых труб покажется просто развлечением. Нарезать пластиковые трубы можно прямо на месте, причем для этого не надо прилагать каких-то сверхусилий. Эта операция выполняется небольшим специальным резаком, а канализационные трубы вообще можно отпилить обыкновенной ножовкой. Не потребует виртуозного владения кувалдой и такая операция, как сгибание труб. Они гнутся без особых усилий. Кстати, их можно и вообще не гнуть, а использовать различные переходники, благо соединение полимерных труб небольшого диаметра - дело пяти минут.

Для полипропилена и полибутена (трубы НПО "Стройполимер", Aquaterm, Prandelli, Arili, Ege Polimer) обычно используют метод диффузионной сварки, для ПВХ (Nibco) агрессивные клеи. Трубы из сшитого полиэтилена (Wirsbo, Rehau, Uponor), а также пластметаллические (РТИ Каучук, НИИКИМТ, Henco, Giacomini, Kitek, Valsir и Uniсor) не варятся, а потому крепятся с помощью резьбовых компрессионных или обжимных гильз.

В любом случае скорость монтажа можно увеличить в 2-3 раза. К тому же диффузионная сварка полимеров и сварка металлов это - два разных процесса. При соединении пластиковых труб не требуются ацетилен и кислород, нет никакой надобности в электродах.

Еще проще с канализацией. В отличие от водопровода и систем отопления, в ней не поддерживается давление, а потому канализационные трубы (НПО "Стройполимер", НПО "Пластик", "Теплоимпорт", Rehau, KWH и др.) соединяются с помощью муфт и фитингов внатяг. При этом для герметичности используются обычные резиновые прокладки. Чтобы система прослужила долго, необходимо строго соблюдать технологию соединений, предусмотренную для каждого вида труб. Любая самодеятельность в этом вопросе грозит аварией, а потому недопустима!

Область применения полимерных труб.

Она весьма обширна. Это холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплые полы и разводка систем отопления. У каждой из этих систем свои особенности, среди которых очень большое значение имеет температура воды и ее давление. Именно эти величины являются определяющими при подборе полимерных труб, так как сильно влияют на их долговечность.

Для холодного водоснабжения (до +20 градусов Цельсия) используется дешевая тонкостенная трубка; для разводки систем отопления (до +90 градусов Цельсия) обычно берут сложные армированные или металлопластиковые трубы. Последние имеют алюминиевую вставку, позволяющую сохранять жесткость даже при высоких температурах.

Существуют системы труб, изготовленные специально для горячего водоснабжения (+70 градусов) и теплых полов (+50 градусов). Конечно, трубу, предназначенную для систем отопления, можно использовать и для подачи холодной воды. Тогда она прослужит не 50, а как минимум 100 лет, однако это нецелесообразно с экономической точки зрения.

Полимерные трубы могут использоваться и для подключения стиральных машин-автоматов, в качестве изоляции для электрических кабелей, а также для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных сред.

Как проверить качество труб?

Для того чтобы не приобрести "кота в мешке", необходимо изучить торцевой срез. Внутренняя и наружная стенки должны быть соосны, а сама труба - иметь идеально круглую форму. Не допускается наличие шероховатостей или наплывов. Еще один верный признак халтуры, если полипропиленовые и полибутеновые трубы соединяются с фитингами даже в холодном состоянии. Они должны входить друг в друга и в сварочную машину с усилием, и только в разогретом виде!

Почем "экономия"?

Стоимость оснащения обычной городской квартиры (туалет, ванная, кухня) полимерными трубами может кол*****ся в достаточно широких пределах. Во многом это зависит от стоимости самих труб и фитингов, но в гораздо большей мере от "аппетитов" монтажных фирм. Стоимость труб ходовых диаметров обычно лежит в пределах $1-8 за погонный метр, а переходники, тройники и фитинги обычно оцениваются как один погонный метр трубы соответствующей марки и диаметра. Самые доступные - отечественные и турецкие трубы, наиболее дорогие - итальянские и немецкие.

В докризисные времена установщики просили за свои услуги $50-120 за одну точку (умывальник, ванная, унитаз, мойка). Поэтому общая стоимость оснащения квартиры по последнему слову техники лежала в пределах от $500-600 у монтажных бригад отечественных производителей, до $1000-3000 у мелких фирм, работающих с импортом. Если вы чувствуете в себе смелость все сделать самому, то можно уложиться примерно в $200-300, взяв в аренду весь необходимый инструмент (такую возможность предоставляют некоторые продавцы отечественных труб). Правда, в случае аварии "самопального" водопровода ремонт соседских квартир будете делать сами.

Для сравнения стоит привести цену на услуги более или менее толковых жэковских сантехников. Аккуратно сделанная из припрятанных или подобранных на свалке стальных труб система обойдется жильцу примерно в $400-600 с учетом стоимости материалов.

[Valerian]

Установка ванны

В малогабаритных квартирах ванна устанавливается вплотную к стенам, поэтому водоразборная арматура, сифон и трубы подсоединяются до того, как демонтируют старую ванну и на ее место установят новую.
- Установите водоразборную арматуру 1. Причем смеситель можно вмонтировать как в подножие ванны, так и в углу или сбоку нее.
- Осуществите компрессионное соединение двух гибких труб 5 с патрубками смесителя 2. Можно использовать короткие медные или пластмассовые трубы, но гибкие и длинные шланги позволят вам установить ванну там, где вы пожелаете.
- Установите комбинированный слив ванны.

Все виды ванн, а также некоторые умывальники, мойки и биде имеют комбинированное сливное устройство - гибкий пластмассовый шланг, соединяющий отверстие перелива со сливным отверстием.

Установка ванны: 1- смеситель; 2 - патрубок смесителя; 3 - прокладка; 4 - фиксирующая гайка; 5 - гибкая труба; 6 - подающая труба; 7- узел перелива; 8- шланг комбинированного слива; 9- сливное устройстве; 10 - компрессионное кольцо; 11 - компрессионная муфта; 12 - двухоборотный сифон

Чтобы установить комбинированный слив, вставьте сливное устройство 9 в отверстие слива ванны. Затем пропустите один конец гибкого шланга 4 в резьбовой выступ фасонной части переливного устройства. Вставьте снаружи ванны в отверстие перелива выступ переливного узла 7. Наденьте на него прокладку, а сверху завинтите решетку переливного устройства при помощи 2-х плоскогубцев. Другой конец гибкого шланга соедините с гидрозатвором ванны 12. Существует два вида подсоединения шланга к гидрозатвору:

Два способа установки комбинированного слива 1 - решета переливного узла; 2 - прокладка переливного узла; 3-4 - гибкий шланг; 5-6 - элементы сливного устройства; 7 - выступ переливного устройства; 8 - отводная труба; 12 - гидрозатвор

а) шланг подсоединяется сзади к сифону особой конструкции, а сам сифон монтируется к сливному отверстию при помощи круглой резиновой прокладки и затянутой сверху компрессионной муфты;

б) конец шланга вставляется в паз сливного устройства, с которым компрессионно соединяется. В этом случае к сливному отверстию сначала подсоединяется шланг перелива, а затем уже - сифон.
- Перекройте доступ холодного и горячего водоснабжения.
- Демонтируйте старую ванну. Для этого ножовкой перережьте старые подводы и отводную трубу и отодвиньте ванну от стены.

Если вы не хотите сохранить старую чугунную ванну, разбейте ее молотком на куски здесь же в ванной комнате и затем вынесите по частям из квартиры. Для удобства, своего и соседей, постелите на пол старое одеяло.
- Установите новую ванну. Ножки ванны должны стоять на деревянных или фанерных досках. При помощи этих досок и винтовых ножек выровняйте горизонтальное положение ванны и отрегулируйте ее высоту.

Если есть такая необходимость, то привинтите настенные скобы металлического каркаса пластмассовой ванны к стене.
- Примонтируйте сифон 12 к отводной трубе.
- Проверьте прочность соединений, пустив воду.

[Valerian]

Ремонт сантехники

Часто причиной течи водопроводного крана является износ его седла, чтобы продлить срок службы крана, можно заменить обычные плоские прокладки, на самодельные прокладки конусной формы, такая прокладка должна быть вдвое толще обычной. Устранить течь крана можно следующим образом: наклейте на головку болта водостойкую шкурку, зажмите болт в патрон ручной дрели, а затем прошлифуйте седло крана.

Чтобы починить кран не снимая его с трубопровода, нужно отрезать кусочек медной трубки наружным диаметром 8 мм и длиной 4-5 мм. С помощью сверла 8 мм углубить отверстие в седле до 3,5-4,5 мм и вставить в него трубку, предварительно смажьте трубку эпоксидной смолой. Торец трубки должен немного возвышаться над плоскостью седла. Кран можно собрать после отвердевания смолы, служить он будет дольше нового.
Выпускную трубу в ванной можно прочистить следующим образом: закройте сливные отверстия ванны, мойки, умывальника, наполните их водой до верха и затем одновременно откройте все пробки и энергично прокачайте вантузом выпускную трубу ванны.

Если у вас нет вантуза, а сточная труба раковины засорилась, вы можете воспользоваться простым пакетом из-под молока. Нужно вставить пакет срезанным углом в стоковое отверстие и несколько раз резко нажать сверху на пакет.

Прочистить сток ванной или раковины можно еще одним способом. Нужно взять шланг и на одном конце его закрепить, например, хоккейную шайбу с проделанной в ней сквозной дыркой, т.е. нужно сделать так, что бы шланг надежно состыковался со сливным отверстием. Затем закройте верхнее переливное отверстие ванны. Другой конец шланга прикрепите к крану и включите воду, напор воды должен быть мощным, желательно включить горячую воду. Это позволит вам быстро прочистить водосток.

Прочистить водосток можно с помощью соды и уксуса. Сначала нужно засыпать горсть соды в стоковое отверстие, а затем, когда сода исчезнет в дырочках решетки, нужно влить туда полстакана уксуса, а затем через несколько минут промойте отверстие водой.

Чтобы устранить течь в кране, там где переключается вода в душ или ванну, нужно вывинтить конус крана и покрыть его тонким слоем какой-либо густой смазки (мылом, воском).

Если вам нужно отремонтировать кран в ванной, а кран который перекрывает воду на входе водопроводной магистрали в квартиру подтекает, то можно исправить положение следующим образом: откройте воду, затем выверните кран, а на место его вставьте пробку (например пробку от вина), тогда вода будет стекать в ванну, пока вы будете чинить кран, после ремонта крана, достаньте пробку и поставьте кран на место.

В качестве герметика при соединении трубопроводов можно использовать жевательную резинку. Жевательную резинку в размягченном виде наносят тонким слоем на резьбу, а затем накручивают муфту.

Если у вас прорвало водопроводную трубу, то до прибытия аварийной службы, остановить течь можно с помощью ластика. Нужно на пробитое в трубе отверстие наложить ластик, затем прижать его планкой, а планку закрепить веревкой.

[Valerian]

О раковинах

Керамические умывальники устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами. При этом нужно следить, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. После того, как правильность и надежность установки умывальника проверены, нужно убрать лишнюю замазку. При установке раковины вначале размечают отверстия для крепления, затем сверлят и вставляют дюбели. Раковину крепят шурупами, после чего снимают лишнюю замазку. Если спинка раковины отдельная, то ее крепят после того, как установлена чаша раковины. Подводка воды к раковине может располагаться как сверху, так снизу или боку.

Кстати, если у вас глобальный ремонт или просто квартира еще на стадии строительства, следует учесть, что для того, чтобы правильно подвести трубы водопровода или канализации, нужно знать заранее точные размеры умывальника. В принципе, это же касается и ванны с унитазом. Поэтому сантехнику правильнее присматривать загодя.

Пространство перед умывальником определяется таким образом, чтобы перед ним могли свободно встать рядом два человека. Если умывальник не одни, то расстояние между ними (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см. Если два умывальника - насущная необходимость, то лучше их установить отдельно. Сдвоенные модели могут доставить неудобство при одновременном использовании. Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола.

Существует множество видов раковин, из которых, пожалуй, самая популярная - раковина с тумбой (иногда ее называют "мойдодыр"). Обычно это выглядит как шкафчик с дверцами с выемкой для раковины. В шкафчике может быть разное количество ящичков и полочек. Кстати, при необходимости экономии пространства можно приобрести угловые модели - они и удобны. И не занимают много места. Есть еще "мойдодыры", в которых предусмотрено место для бельевой корзины.

Под раковиной также может находиться просто подставка с полками для различных вещей. На столешнице для раковины также можно разместить необходимые принадлежности. Сбоку столешницы можно укрепить держатели для полотенец.

[Valerian]

Реставрация ванной

Эмалировка

1. Механическая зачистка поверхности ванны
2. Обезжиривание поверхности
3. Удаление обезжиривающего состава
4. Нанесение первого слоя эмали (грунтовка)
5. Нанесение второго слоя эмали

На сегодняшний день существует три варианта «домашней» эмалировки ванны. Можно, купив эмаль, нанести ее кистью самостоятельно. Можно обратиться к услугам профессионалов (имеется в виду тоже метод нанесения эмали кистью). Можно найти фирмы, которые наносят эмаль методом распыления. Но прежде чем мы рассмотрим каждый из этих вариантов, нужно сказать несколько слов об основных этапах эмалировки ванны, потому что для всех трех случаев они одинаковы.

1. Сначала внутреннюю поверхность ванны очищают от старой эмали. Для этого щеткой или мочалкой наносят чистящий порошок типа «Пемолюкс» (но только не хлорсодержащий состав) и прямо по порошку производят тщательную зачистку абразивным камнем. Затем водой смывают абразивную крошку и мыльную пленку.
2. Зачищают ржавчину и неровности, а также тщательно обезжиривают поверхность.
3. Наполняют ванну горячей водой на 5 – 10 минут, потом сливают воду и насухо вытирают неворсистой тканью. По окончании подготовительных работ ванна должна быть сухой, гладкой и слегка матовой.
4. После этого готовят рабочий состав (смешивают отвердитель и эмаль).
5. Наносят первый слой эмали (грунтовка).
6. Дают просохнуть.
7. Наносят второй слой эмали.

Вот и все. Весь процесс занимает 3 – 4 часа.

Уход за ванной после эмалировки

Заново отэмалированную ванну нельзя мыть чистящими порошками типа «Пемолюкс» и «Комет». Не рекомендуется применять средства, содержащие кислоту, к примеру, «Силит». Лучше всего чистить ванну мыльными средствами – стиральными порошками или средствами для мытья посуды, нанесенными на губку или мягкую тряпку. Не допускайте попадания на поверхность ванны лаков, в том числе и для волос. Замачивать белье в отреставрированной ванне можно, но желательно без отбеливателей.

А теперь разберемся, в чем плюсы и минусы тех трех вариантов эмалировки, о которых мы говорили.

Самостоятельная эмалировка ванны

На первый взгляд, самостоятельно покрыть ванну новой эмалью несложно и в принципе, конечно, можно. Как правило, инструкция по эмалировке подробнейшим образом расписана на банке с эмалью – читай и делай. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Ведь новая эмаль не просто «закрашивает» старую – она должна наноситься только на хорошо подготовленную обезжиренную поверхность! Иначе эмаль просто не будет держаться.

Так что придется запастись терпением, водостойкой наждачной бумагой или абразивным камнем и методично, сантиметр за сантиметром, зачищать старую эмаль. Если наносить эмаль кистью, делать это нужно очень аккуратно – от того, насколько гладкой получится поверхность, будет зависеть долговечность эмали. Состав наносят в два слоя плоской кистью из натурального ворса. На первый слой уходит не более половины эмали. Второй слой наносят через 10 – 15 минут.

Но имейте в виду – подтеки и пузыри недопустимы! Иначе новая эмаль начнет шелушиться сразу же после того, как высохнет. Причем учтите, что эмаль нужно приготовить с аптечной точностью, а не на глазок! Вот почему доверить свою ванну профессионалу все-таки проще и надежнее.

Отсюда вывод: принявшись за эмалировку ванны самостоятельно, можно, конечно, сэкономить деньги на работе мастера, но придется потратить кучу времени и сил, зачищая старую эмаль и пытаясь аккуратно нанести новую. Да еще неизвестно, удастся ли сделать это так, как нужно: для этого необходимы специальные инструменты и навыки.

В общем, теоретически можно провести эмалировку самостоятельно, но на практике сделать это качественно довольно сложно.

Профессиональная эмалировка ванны

Здесь тоже не все так просто. По своему личному опыту могу сказать – сложности возникают буквально на первом этапе: весьма проблематично найти надежную фирму, которая качественно выполняет подобные работы и несет ответственность за то, что делает. Обзвон фирм по объявлениям, как оказалось, не дает никакого результата: их сотрудники как-то очень туманно отвечают на вопросы, темнят и увиливают. С чего бы это?

Дело тут вот в чем. Как я уже сказала, главное условие долговечности новой эмали – правильная подготовка рабочей поверхности. А точнее – ее тщательное обезжиривание. Отсутствие такой подготовки чаще всего приводит к плачевным результатам: эмаль в течение нескольких месяцев начнет отслаиваться. Увы, такую качественную обработку делают далеко не все фирмы.

А те компании, которые работают на совесть, информацию о себе дают крайне неохотно. В одной вполне преуспевающей фирме, не первый год с успехом реставрирующей ванны, на вопрос о составе эмали и порядке работ мне дали от ворот поворот: «Простите, но мы ничего рассказать не можем. Нам не разрешает Министерство обороны, потому что мы используем космические технологии». Вот ведь какое дело. Практически государственная тайна! Поэтому и передает народ из уст в уста телефоны проверенных фирм. Для того чтобы собрать нужные сведения, я тоже обратилась к друзьям и знакомым. Через месяц назойливых напоминаний кто-то вспомнил, что чья-то тетя знает телефон нужной мне «проверенной» фирмы. Позвонила ей, она позвонила соседке по даче, та спросила еще у кого-то, и, наконец, я получила долгожданный телефон.

На фирме разъяснили, что заказ осуществляется по следующей схеме:

1. Вы звоните на фирму и предварительно договариваетесь с мастером о времени прихода и желаемой расцветке эмали. Обычно от звонка до появления мастера в вашей квартире проходит 4 – 7 дней.
2. Мастер работает 3 – 5 часов. Ванна сохнет еще 48 часов, но пользоваться ею нельзя еще в течение 5 – 7 суток.
3. Оплата производится после окончания работы. В качестве гарантии у вас остается акт «сдачи – приемки» работ, который действителен в течение года.

Некоторые фирмы наносят эмаль методом распыления, используя для этого баллоны-пульверизаторы. Этот способ считается более надежным, но в действительности это не всегда так. Эксперты утверждают: состав для эмалировки должен быть обязательно двухкомпонентным (основа и отвердитель), а в аэрозольных баллончиках с эмалью отвердитель отсутствует. Кроме того, при неграмотном использовании пульверизаторов возможно образование подтеков и неравномерное распыление. Чтобы покрытие было ровным и гладким, необходим не просто распылитель-пульверизатор, а мощный компрессор. Что же касается времени, то и при работе с кистью, и при работе с пульверизатором оно примерно одинаково.

Итак, самое главное – не ошибиться, выбирая фирму. Необходимо узнать, насколько тщательно ее мастера обезжиривают основу, сколько лет фирма работает на рынке и какой срок гарантии дает на свою работу. Нужно также спросить, как ухаживать за ванной и чего с ней категорически нельзя делать.

Если вам предложат технологию распыления, уточните, привезет ли мастер с собой специальный компрессор. Только в этом случае данный метод можно считать надежным. Но в любом случае добросовестная фирма должна дать гарантию на свою работу.

Это можно сделать самостоятельно, подготовив новую бетонную поверхность бассейна следующим образом: удалить с нее цементный клей шлифованием, пескоструйной очисткой или разбавленной соляной кислотой (одна часть крепкой соляной кислоты на четыре части воды). Протравленную поверхность обильно промыть водой, дать высохнуть. После всех этих процедур на бетонной поверхности не должно быть пыли и посторонних включений. Затем смешать компоненты краски «Реафлекс». Необходимо помнить, что подготовленную смесь нужно использовать в течение 4 часов, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением на стенки и дно бассейна. Краску наносят кистью или мохеровым валиком в 2 – 4 слоя в зависимости от окрашиваемой поверхности.

Краска должна сохнуть при температуре +23°С. Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.

Акриловый вкладыш

Но, как оказалось, эмалировка – не единственный способ реставрации старой ванны. Есть и другой вариант – установка в старую ванну нового акрилового вкладыша.

Акриловые вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и даже формы. По желанию можно закрыть «новую акриловую» ванну такими панелями (справа)

По своим техническим характеристикам акрил – материал универсальный. Этот полимер термостоек, герметичен, ударопрочен, экологически безопасен, легко моется обычным мылом. Если у вас в доме старые трубы, то не стоит опасаться, что ржавчина будет въедаться в покрытие – в отличие от эмали, акрил не желтеет.

Вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и формы. Готовый вкладыш просто вставляют в старую ванну, состыковывают сливные отверстия и «сцепляют» с ванной специальным клеевым составом, который уже нанесен тонким слоем на обе поверхности. Края вкладыша обжимают края ванны плотно и абсолютно герметично. На всю работу уходит 2 часа. Срок службы вкладыша – 20 лет.

Разумеется, эта «тонкая» работа под силу только специалистам. И будет стоить не очень дешево. Но ванны из акрила вообще стоят дорого (кстати, все гидромассажные ванны, которые у нас принято называть джакузи, сделаны именно из акрила). И даже покупая не целую ванну, а лишь ее тоненькую оболочку, придется платить за монтаж. В итоге акриловый вкладыш вместе с работой обойдется от 1430 до 1800 рублей. И еще. Хотя толщина акрилового вкладыша небольшая – всего 4 мм, он все-таки уменьшит полезное пространство вашей «родной» ванны. Но зато ваша старая видавшая виды чугунная «старушка» будет смотреться в акриловой одежке очень красиво и современно.

[Valerian]

Засор раковины

Засор раковины чаще всего случается просто при не аккуратном ее использовании: в результате слива пищевых отходов, при отсутствии специальной решетчатой заглушки-вкладыша. Наиболее распространенный случай - засорение происходит вблизи стока, в сливном сифоне — изогнутом отрезке трубы под раковиной.

В простых случаях такой засор можно устранить с помощью вантуза — резинового колпака, снабженного рукояткой. Как это сделать: плотно закройте сливное отверстие раковины вантузом и на несколько сантиметров наполните ее водой, если есть возможность горячей. При этом во многих конструкциях раковин, а так же во всех ваннах имеется верхнее сливное отверстие для аварийного стока воды при переполнении раковины или ванны. Заткните его мокрой тряпкой или же просто плотно закройте его ладонью. Затем рукояткой вантуза сделайте несколько движений вверх-вниз. В результате этих действий под его колпаком создаются перепады давления, которые разрушают образовавшуюся пробку.

Так же засор может возникнуть из-за жировых отложений на стенках сливного сифона. Со временем их накапливается так много, что суживается просвет трубы и в ней начинают застревать даже мелкие частицы, в результате чего труба забивается. Чтобы избежать этого, необходимо в целях профилактики регулярно выливать в раковину кастрюлю кипятка и прочищать слив вантузом. Так же как профилактическое средство можно использовать растворы стиральных порошков с биологическими добавками, например «Био», «Био-С», «Био-миг», Dosia”. В них содержатся ферменты, которые способствуют расщеплению загрязнений органического происхождения.

Если раковина все же засорилась, удалите из нее воду и залейте в сливное отверстие горячий раствор соды или щелока. Через 1,5 часа залейте в раковину кипяток и прочистите вантузом. Лучше всего использовать специально предназначенные для устранения засоров растворители «Крот» и «Крот-2» отечественного производства. Достаточно залить в сливное отверстие примерно 200мл этого средства и оставить на 3-4 часа, а затем промыть достаточным количеством воды. «Крот» разъедает практически все загрязнения и засоры органического состава.

При сильном засоре, когда все перечисленные выше меры вам не помогли, следует попробовать прочистить сливной сифон металлической проволокой или тросом. На нижнем сгибе сливного сифона (а в некоторых сифонах и на верхнем) имеется отверстие для прочистки, закрытое заглушкой. Заглушка держится на резьбе или закреплена болтами. Отверните их и прочистите сифон куском жесткой проволоки. Современные же пластиковые трубы разбираются еще проще. Перекройте воду, снимите и прочистите их.

При засоре на других участках обратитесь к услугам слесаря-сантехника, он сможет устранить их с помощью специальных инструментов.

[Valerian]

Где установить смеситель

Еще не так давно был возможен только один вид смесителя для ванной. Это такой объединенный вариант - и для ванны, и для раковины - с общим длинным носиком, который поворачивается по мере надобности то туда, то обратно. Кто ж его не знает. А вода к нему поступает по трубам, которые идут прямо по стене. О том, чтобы разместить смеситель где-либо, кроме стены, раньше не было и речи. Сами ванны тоже не блистали - здоровая "чугунка" занимала половину ванной комнаты. Вот и вся красота. Посмотреть же сейчас на ванны - дух захватывает от разнообразия форм, цвета, материалов. Новые дизайнерские решения требуют и новых технологических подходов, в частности, с подводом и подачей воды. Сейчас то или иное расположение смесителя, обслуживающего ванну, как правило, не случайно.


Смесители на стене с поворотным носиком и душевой лейкой, одновременно обслуживающие и раковину, и ванну, еще встречаются. Они не теряют своей популярности наверное потому, что идеально удобны как для того, чтобы наполнить ванну, так и для того, чтобы принять душ стоя. Ведь немногие еще могут позволить себе иметь в жилье и ванну, и отдельно душевую кабину. Здесь единственное требование - чтобы ванна находилась в непосредственной близости от стены, а остальные параметры не имеют значения. Раньше смеситель устанавливался непосредственно над сливом-переливом ванны, а теперь может оказаться в любом месте по периметру ванны.

Но, конечно, не все здесь зависит от желания, а и от возможности разводки труб. Если ремонт производится не с нуля, то придется считаться с существующим межцентровым расстоянием уже выведенных ранее труб и устанавливать новый смеситель на место снятого старого, никак не меняя месторасположение. А вот если ремонт капитальный и предполагает полную замену труб, то уже можно пофантазировать и вывести смеситель в любом удобном месте.

Когда вы выбираете настенный смеситель, обратите внимание на длину излива, то есть на расстояние от стены до центра его "носа", что всегда указано в техническом паспорте. Сегодня выпускают смесители для ванны с тремя типами изливов: короткими, средними и длинными. Модными считаются коротконосые. Но тут важен такой момент: если "нос" смесителя окажется слишком коротким, струя воды станет бить в бортик ванны и стекать за пределы ванны. Каждый хороший смеситель для ванны имеет подробную техническую карту, только следует учесть, что в чертежах всегда показано расстояние от стены до центра струи, а ведь реально она начинается раньше. К тому же сами бортики ванны бывают разными по ширине. Чем шире бортик, тем более длинный излив придется брать. Так что, как ни крути, для монтажа на стену наиболее удобны смесители со средней длины изливом. При настенном смесителе возможно помещение стационарного упора для душа или душевой штанги, с помощью которой душевую головку можно опускать-поднимать, поворачивать в разные стороны.

Высота размещения смесителя может варьироваться в каждом конкретном случае, стандартной же считается высота в 10-15 см от бортика. Этого обычно достаточно. Иногда смеситель размещают на высоте плитки, с этим расчетом и выводятся трубы. Следует учитывать и длину переходника душа (если он внизу смесителя). Размещение на стене смесителя в непривычном месте способно придать своеобразие всей ванной комнате.

Смеситель на бортике ванны. Целый ряд известных производителей представляет на рынке ванны, у которых смеситель располагается на бортике. Особенно часто это наблюдается в сложных гидромассажных ванных с электронными пультами управления. В таких моделях он является неотъемлемой частью всей конструкции и ее дизайна в целом - это такая законченная композиция. И нельзя ее изменить без того, чтобы не нарушить работу системы в целом. То есть теоретически это возможно, но на практике встречается очень редко. Предлагаются покупателю и "пустые" ванны. Тут мы можем выбирать какой угодно смеситель, душ и так далее, нужного дизайна и места размещения, полностью под себя. Часто дорогие ванны от известных производителей предлагаются в полной комплектации, со строго определенным смесителем на бортике. Когда "пустая" ванна заказывается с фабрики, отверстия подбираются под конкретный смеситель, который будет на ней установлен, причем предусмотрены практически любые варианты места размещения в рамках существующих в этой области стандартов.

Смеситель на стойке - эффектный и очень красивый вариант для дорогих и эксклюзивных, отдельно стоящих ванн на ножках в просторных туалетных комнатах. Представьте себе ванну "под старину" в классическом стиле, с какими-нибудь львиными лапами. К такой подбирается и соответствующий роскошно декорированный смеситель. Существуют и современные варианты. Это полностью скоординированный дизайн, готовая программа в комплексе. Гораздо реже ванна и смеситель подбираются друг к другу, но специалисты не советуют этого делать, потому что здесь возможны несовпадения, например, в цвете ножек ванны и смесителя.

Стойка со смесителем устанавливается обычно рядом с ванной. Следует отметить, что смеситель на стойке может быть установлен только при варианте создания ванной комнаты "с нуля", так как подводка воды к нему осуществляется снизу, из-под пола. У смесителей на стойке душ обычно на гибком шланге, но существуют отдельные модели, у которых он стационарно устанавливается наверху на металлической трубке, на манер старых душей.

Смеситель на полке принадлежит к разряду дизайнерских изысков. Это чисто декоративный ход, использующийся для создания дизайна нестандартных ванных комнат, что ведет обычно к 100-процентному удорожанию проекта в целом. Смесители, предназначенные для установки на полочку, стоят на порядок дороже настенных, это достаточно дорогие вещи высокого дизайна. Таким способом часто устанавливаются каскадные смесители. Выглядеть это может очень по-разному: он устанавливается в нишу или на обмуровку возле встроенной ванны, или на подиум вокруг ванны, или на специально построенную полочку, выложенную плиткой или камнем.

Существуют самые разные варианты монтажа. Смеситель может быть размещен практически в любом месте вокруг ванны - обычно дорогой модели больших размеров и нестандартных форм. С помощью гибкой подводки можно по-разному относительно друг друга разместить излив, краны и душ. Последний в этом случае обычно выдвижной. Специалисты считают это минусом, так как из-за частого выдвижения и уборки шланга конструкция быстро изнашивается. Если ванна примыкает к стене, на ней можно установить штангу или упор для приема душа стоя.

Зачем нужно такое многообразие? И чего это по периметру ванны смеситель "гуляет", как казак молодой? А для комфорта - чтобы струя воды была там, где это удобно хозяину, а не там, где это единственно возможно. Еще для оригинальности - ведь именно из множества таких деталей складывается индивидуальное лицо дома. Выбор - это всегда хорошо, особенно если определиться с ним помогают профессионалы.