Уважаемые, старшие коллеги поделитесь, пожалуйста, своим опытом, кто как обрабатывает (влагоизолирует) торцы на кухонных модулях и столешнице.
Насколько я понял, есть следующие методы
1. силиконом (пользуюсь сам)
2. прозрачный лак (какой лучше?)
3. краской (какой?)
4. влагостойкий клей D4 (кто пробовал?)
5. воском ?
Всем спасибо за ответы.
А,если ламели вложить в торец,ну что бы смещения по уровню устранить,что бы ничего не подкладывать тонкое?
Про ламели. Фрезеровал ручным фрезером пропил по торцу, под планку из ДВП. Диск чуть шире толщины ДВП и проблема остается. Но если делать плотно, то есть риск не попасть по высоте, и тогда при установке это не вылечить. К сожалению, на станке они этого делать не хотят.
Клею на D3 весь стык, а сверху затираю восковым карандашом. Не знаю, пока не жаловались. Если плотно стянуть, то у воды мало шансов.
У Гетелита есть специальный клей в цвет. Посмотрите на Ютубе стык столешницы Вестаг Гетелит. Сечас попробую найти. https://youtu.be/oFV6ujsSuw4
Посмотрите на Ютубе стык столешницы Вестаг Гетелит
Да,да,видел. Я почему про ламель и спросил,там вроде тоже вкладывают что-то.
Жаль у нас нет такой услуги,как фрезеровка под еврозапил,по крайней мере не слышал.
А Вы сами лично не пробовали фрезеровать? Просто внете ребята типа так просто это делают,и обычным ручным фрезером причем по шаблону(правда доларов так за 400 )
так вот и получается - коли не панацея, значит понты. Ну какой смысл - где-то, при каких-то условиях будет чуть меньше/ чуть позже разбухание - кого это волнует? Для себя решил - возьму кусок невлагостойкой, обработаю по нескольким схемам и в воду - если результат будет хороший, то в базе буду использовать невлагостойкие.
Сам не фрезеровал, но ребята делали это без всякого кондуктора. Перекрывание 20 мм, рисовали, т.е. делали наружный, и рисовали внутренний. Наружный радиус- лобзик, танчик. Внутренний- кончик фрезеровали, остальное на форматнике.
Можете пробовать, должно получиться. Можно баловаться с 18 мм. ДСП, и оставить как шаблон.
Можете пробовать, должно получиться. Можно баловаться с 18 мм. ДСП, и оставить как шаблон.
Та не,думаю это не серьезно,таким образом нормально не сделаешь,ну или опыт,талант иметь нужно. Без шаблона нормального даже пытаться не хочу.
Ну ладно,Леонтий,спасибо за подсказки,надо прекращать,ато эт не та тема,модеры заругают.
Для себя решил - возьму кусок невлагостойкой, обработаю по нескольким схемам и в воду - если результат будет хороший, то в базе буду использовать невлагостойкие.
Свои результаты по герметику уже приводил. Если интересно, был еще такой же результат (расширение - 0 (ноль) десятых миллиметра), но гораздо более трудоемкий: это несколько составов затирок/шпаклевок на нитроцеллюлозной основе. Там результат достигался после 3...5 слоев (каждый - после полного высыхания предыдущего).
Честно говоря, сначала было очень удивительно: слой - идеальный, без пробелов, сплошной, вода скатывается не впитывается. Но воду таки пропускает. Как такое может быть? Второй-третий - то же самое. Связался с знакомыми полимерщиками, они и просветили: любой нитролак высыхает, когда из него испаряется растворитель (обычно ацетон). А когда растворитель испаряется из толщи слоя - он оставляет после себя микроскопические поры, через которые и испаряется! Т.е. каждый слой нитролака - он реально микропористый. Глазу эти поры не видны, глаз видит идеальную поверхность. А вода-то дырочку найдет.
Гарантия полной гидроизоляции, по их словам - аж не меньше 8...10-ти слоев. Такие дела.
А вот и решение проблемы разбухания дсп. В боксе кромка на пур клей приклеена.
Точно такой же эффект у лазерной поклейки, даже лучше. На Выборе в Одессе на столе стоит аквариум, в нём лежит кусок дсп с лазерной поклейкой.
Последний раз редактировалось SanAndre; 11.04.2016 в 09:03.
Как думаете, стоит покупать влагостойкую столешницу на основе ДСП вместо обычной? Есть ли между ними реальная разница, кроме цены?
Команда «ВиЯр» решила получить ответ экспериментальным путем и водой испытать ДСП на прочность, чтобы узнать, как разные плиты будут реагировать на жидкость и насколько сильно они деформируются.
Для эксперимента взяли два небольших отрезка ДСП толщиной 18 мм – влагостойкий Egger и не влагостойкий Egger. Оба отрезка мы на 24 часа поместили в аквариум, наполовину наполненный водой, и разделили опыт на 4 этапа: старт и состояние плит после трех, шести и двадцати четырех часов.
Чтобы упростить идентификацию, отметим, что у влагостойкой плиты Egger торец зеленоватого цвета.
Хотим подчеркнуть, что ДСП нельзя подвергать прямому и долговременному воздействию воды, как это делали мы. Не стоит путать понятия влагостойкая и водостойкая . Даже влагостойкий материал должен эксплуатироваться с соблюдением определенных правил. Наш эксперимент показывает, что влагостойкая ДСП лучше проявляет себя в экстремальных условиях, а значит, отлично покажет себя в нормальных бытовых условиях.
Скрытый текст
[свернуть]
2
1 ЭТАП. СТАРТ
Влагостойкая и не влагостойкая ДСП Egger толщиной 18 мм (измерили штангенциркулем, все честно) помещены в аквариум. Плиты идентичны по размеру и цвету.
2 ЭТАП. ПРОШЛО 3 ЧАСА
Сделали промежуточные замеры. Выяснилось, что толщина не влагостойкой ДСП увеличилась на 2 мм. В то время как толщина влагостойкой ДСП выросла на 0,1 мм. Итак, спустя 3 часа погружения в воду толщина ДСП не влагостойкой – 20 мм, толщина ДСП влагостойкой – 18,1.
3 ЭТАП. ПРОШЛО 6 ЧАСОВ
Не влагостойкая ДСП после таких ванн «располнела» до 21 мм. Толщина влагостойкой ДСП увеличилась до 19 мм.
4 ЭТАП. ПРОШЛО 24 ЧАСА
После суток в воде толщина не влагостойкой ДСП – 22 мм, толщина влагостойкой – 20. Стартовая толщина обоих отрезков составляла 18 мм.
[свернуть]
Последний раз редактировалось kylan; 31.12.2018 в 11:07.
Причина: оформление
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AMIK (16.04.2017), anb (30.05.2016), Drono (15.04.2017), Kokorev (23.09.2016), zzerg (31.05.2016)
30.07.2008, 00:45
)
Линейный вид
