Межкомнатные двери

Добрый день.
Занимаюсь изготовлением межкомнатных ламинированных дверей из MDF с сотовым наполнением.
Есть технологическая проблемма. Полотна изготавливаем из ламинированных плёнкой PVC на вакуумном прессе дверных накладок HDF, соснового срощщеного бруса по перриметру и бумажного сотового наполнения. Запресовываем полотна на горячем прессе при температуре 45 град, на клей Клейберит 303,2, в течении 10 минут, после чего складываем на поддон и даём отстоятся 8-10 часов, после чего обрезаем и т.д., часть полотен, а это порядка 20% имеют кривизну до 5 мм
Так вот в связи с чем вопрос - как избежать кривизны полотен? Было предположение что плиты горячего пресса не ровные, но тогда большенство полотен были бы кривые, подставка под полотна после горячего пресса тоже ровная, есть предположение что полотна кривятся после горячего пресса во время остывания...
Прошу поделится опытом!
Если есть на форуме производители аналогичных дверей, пишите, интересно пообщатся.

[timsa]

На счет серьезно или нет - тут большой вопрос. Из личного опыта: на заводе мы используем несколько схем крепления стекла.
1. штапик - отделывается вместе с полотном, затем перед упаковкой одна рамка вынимается из полотна и вставляется стекло на герметик; в итоге рамки прикрепляются к каркасу на шпильки, а стекло на герметик к рамкам. Конструкция двери называется (у нас) каркасно-щитовой. Дребезжания нет.
2. уплотнитель - в обвязке двери (стоевые, верх. и нижн. бруски) делаются пазы, на стекло одевается U-образный уплотнитель и оно устанавливается в пазы при сборке двери (все детали отделаные); сборка производится на шканты и стяжки, отверстия для стяжек закрываются заглушками. Конструкция называется подетальной. Дребезжания нет.
3. клей - в обвязке двери как во втором варианте делаются пазы, но уже и глубже; стекло используется не тоньше 8мм и обязательно каленое, т.к. оно будет являться несущей частью конструкции; клей используется с коротким жизненным циклом (мы используем клей с УФ отверждением); можно сделать дверь без поперечной обвязки; в пазы льем клей, вставляем стекло, зажимаем до конца жизненного цикла клея. Это также подетальная конструкция. Дребезжания нет.

мнение не претендует на истину в последней инстанции, но... наш завод выпускает до 40тыс. дверных полотен в месяц не считая погонажных изделий.

---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------

а по поводу разбитых стекол - используйте как можно больше каленое стекло! дороже, но на много надежнее, проверено молотком - не всегда даже со второго раза удавалось разбить...

[sok-ru]

Сообщение от Aleksk78

Делаю двери рзборные,без штапиков и пауков,с верху тоже не вставляю.двери наплывные ,после покраски присборке в стоевые вкручиваю саморезы.отверстия закрывая грибом под цвет тонировки,вот такие получаются

понятно, а зачем это проделывать в полностью филенчитой двери?

[iroslav2006]

Убрали эту проблему следующим способом. Брусок который идет по периметру надрезается на пиле с шагом 20-30см с разных сторон чередуясь глубина пропила 60 процентов от толщины бруска . Помогало даже если брусок недосушин как бы получается сотовый брусок снимаются все внутренние напряжения даже с сучков.

[arsenii1981]

Возник такой вопрос двери стоят старые покрашенные, как обновить их я уже придумал. А вот что делать и коробками? Ну наличку, стекло и штапики я поменяю.
А вот коробку? Вариант почистить от краски отпал после того как посмотрел в каком они состоянии и насколько плохое дерево использовали. Короче или оклеивать или не знаю что ещё!! Посоветуйте !! Если оклеивать - то чем? Самоклейка ? Плёнка для фасадов мдф? На какой клей? В наличии есть ленточная щлифмашинка и фен.

[SsensusS]

arsenii1981, плёнка повторит все (уже имеющиеся) дефекты на коробке. Под неё всё-равно надо шлифовать и шпатлевать...
По моему всё же лучше снять старую краску, прошпатлевать поверхность и вскрыть укрывистой краской. Головняк такой же, а результат - лучше.

[arsenii1981]

SsensusS, Коробку уже по шпатлевал и по шлифовал ! Краска слезла не везде.
а что это за укрывистая краска? Я так понимаю что речь идёт о высокой кроющей способности? Можете посоветовать конкретную марку?

[SsensusS]

Сообщение от arsenii1981

укрывистая краска

Это краска с высоким содержанием сухого остатка. Она есть в ассортименте практически у каждого производителя ЛКМ. Раньше мы использовали тиккурилу, потом акзо нобель... Лучше всего направиться в магазин поставить задачу продавцу-консультанту. Однако, если Вы не удалили старое покрытие, необходимо знать его основу. Иначе возможно отслоение покрытия в дальнейшем, или сморщивание при высыхании. Проавец либо подберёт подходящий состав, либо предложит промежуточную грунтовку.
Поэтому я не смогу порекомендовать что-либо конкретное...

[Us13]

Сообщение от SsensusS

По моему всё же лучше снять старую краску, прошпатлевать поверхность и вскрыть укрывистой краской.

Прошлифовать ручниками старую коробку можно и нужно. Это реставрация, однако
А вот по краске не совсем согласен.

Сообщение от arsenii1981

Коробку уже по шпатлевал и по шлифовал ! Краска слезла не везде.

Хреново шлифовал. За это я бы руки шлифовщику поодбивал.
А шпатлёвку нужно брать в тон дерева. Если это старенькая сосна, то сучок сосны от Тиккуриллы.
Добавлю, вышлифовать можно всё. Вопрос времени и нервов.
Теперь о краске. Укрывистая - это значит непрозрачная. Т.е. элементарная ПФ-115. Но думаю, что лучше внутри жилища не закрашивать натуральную дверь. Пусть с сучками, пусть старенькая, но она деревянная!! А значит берём любого производителя высококачественного ЛКМ и валиком грунтуем, шлифуем, окрашиваем и лакируем. Можно в другой последовательности: окрашиваем, грунтуем, шлифуем, лакируем. Можно и с помощью краскопульта. Но для этого нужна установка turbo HVLP. Это чтобы обои не трогать
Краской укрывной можно всегда. А может стоит побороться?

О сухих остатках.
Sayer к нам так и не доехал. Не польлзовал. Не знаю.
Sirco. Грунт FPU52 даёт реальный сухой остаток 52. В переводе на русский доска шлифованная 80 номером наждачки (шкура по нашему) заливается без всяких рисок. Шлифовка влияет на краситель. Мы его ложим на голое дерево. А лак, хоть мебельный OPU77, хоть паркетный OPU60 дает ещё мощное покрытие. Есть нюанс, паркетнику, дабы окончательно отвердеть, нужно минимум 5 суток. Мебельному - четверо.
Но они быстрые. До складирования (!!) минимум 24 часа. А на отпыл не более 2 часов.

[arsenii1981]

Us13, да уж, я вроде ко всем с уважением отношусь !? Прошу и ко мне тоже относиться нормально. Хреново или нет неважно, я ещё не закончил шлифовать, просто для себя не решил оклеивать или под лак восстанавливать. Если бы под оклейку то этой шлифовки достаточно.

[Us13]

arsenii1981, а я и не хотел обидеть.
Высказал своё мнение. И свои мысли.
ИМХО. Деревянное должно быть видно.
Валиками попробуйте. Заклеить всегда можно.