Показать сообщение отдельно
Старый 16.10.2009, 00:04   #5
Us13
VIP
 
Аватар для Us13
 
Регистрация: 29.01.2009
Адрес: Луганск
Сообщений: 4,509
Сказал(а) спасибо: 18,887
Поблагодарили 29,629 раз(а) в 5,288 сообщениях
Вес репутации: 6584
Us13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспоримаUs13 репутация неоспорима
По умолчанию Часть третья :)

Вчерась остановился на расчетах фасадов.
Окунёмся в арифметику.
Для столяра нет ограничения в размерах. Накладка на железную дверь - это тоже мебельный фасад, но большой по размеру. Смысл и принцип один и тот же. Только накладка считается как дверь, но с учетом нулевого шипа.
Что такое нулевой шип. Я не знаю существует ли такое понятие в миру, но у нас в городе енту вещь называют так. Это из дверного искусства. По сути, мебельный фасад собирается на нулевой шип. Т.е. шип равен глубине паза при выборке (фрезеровании) калёвки. Надеюсь понятно. Если нет, то сообщите. Выложу рисунки.
Теперь ближе к расчетам.
Стандартный фасад имеет две стоевых и две перемычки (верх, низ). А также наполнение: филёнка или стекло. Всего пять деталей.
Ширина стоевых напрямую зависит от петель, на которых он будет водружён.
Петли мебельные бывают двух типов: 35 мм чашка и 25 мм ("мини"). Вот исходя из размера чашки петли и выбирается ширина стоевой.
Некий стандарт - 60 мм. Это минимум для чашки 35 мм.
Почему?
Объясняется просто.
В прошлом сообщении я говорил, что нужно знать глубину калёвки. (на рисунке обозначен "иксом").
Существуют глубины 13, 15, 18 мм (встречал 21 мм).
Чаще всего встречал или13 или 15 мм.
Теперь простой расчёт.
60-15 = 45 мм. (Если глубина калёвки 15)
Установка чашки петли: 3+35 = 38.
Т.е. до паза осталось 7 мм.
Под 25 можно меньше на 10 мм. Но здесь, мне кажется, нужно смотреть на общий вид фасада и его пропорцию.
Я не знаю как у Вас, но наши конторы, выдающие фасады МДФ, заготовили так называемый "стандарт". По кухням в основном..
И этот стандарт глаголет, что чтобы закрыть проём 720х400 необходим фасад размером 713х396. По мне зазоры великоваты.
Но обратимся к этому размеру.
Говорим о прямоугольном фасаде. Калевка глубиной 13 мм.
Расчет:
Стоевые 713х60 2 шт.
Перемычки: 396 - 120 + 26 = 302 мм
Филенка: Высота 713 - 120 + 24 = 617 мм
Ширина 396 - 120 +24 = 300 мм

Тоже самое при глубине калёвки 15 мм
Стоевые те же.
Перемычки: 396 - 120 + 30 = 306 мм
Филёнка: Высота 713 - 120 + 28 = 621 мм
Ширина 396-120+28 = 304 мм.
И так далее.

Почему филёнка уже (меньше) на два мм?
Дерево - это девушка.. Она капризная. Ей погулять хочется... Если тепло - она толстеет. Если холодно - она худеет. Если влажно - она наливается. Если сухо - она сохнет..
Это вечная проблема деревянщиков. Нужно оставить место под "дышание" филёнки.
А стекло можно не только -2, а и минус 6 делать от ширины перемычек. Оно не сохнет.
Думаю, что с расчетом фасада всё ясно. Будут вопросы - задавайте. (Пока говорю о прямолинейном фасаде)

Фасады посчитаны, материал куплен. Приступаем.
Я не буду первопроходцем заявляя, что к доске нужно подходить творчески. Смотреть на сучки, смоляные карманы (если сосна), жуткий косослой. И танцевать между ними. От доски нужно брать всё. По максимуму.
Развалим доску (фото 1). Торцуем и разваливаем тем, что у кого есть. Разваливаем циркуляркой, погружной пилой...
Обязательно (!!!) вырежем сердцевину.
Почему?
Это самое рыхлое место дерева. По центру ствола подаётся вода и другое полезно кроне. Это труба. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Рыхлая сердцевина, после сушки, суживает толстые капилляры и может лопнуть в любой момент. Именно там самое сильное напряжение. Я думаю, что Вы видели неоднократно, что середина доски с многократными трещинами. Вот это нужно выбросить. Да. Именно выбросить. Из столярного искусства. Их можно перерезать и продать как монтажные бруски (когда-то называлось дранкой.... )
После этого строгаем. И задаём базовый угол. Собственно, всё столярное дело пляшет от базового угла. Это основа. Поэтому не стоит лениться с проверкой базового угла.
Любой станок даёт вибрацию. А значит любое болтовое (резьбовое) соединение со временем расслабляется и теряет настройку.
И еще нюанс. На заготовку всегда нужно давать припуск по длине минимум 20-30 мм. Дабы потом не нарваться...
А если это край доски, то перед разметкой отойдите как минимум на 50 мм от края. Край доски - самый опасный участок. В момент сушки он наиболее растрескивается. Это физика. Если кому интересно узнать о физике сушки древесины - пишите.
Миниатюры
Фото031.jpg   Фото012.jpg   Фото013.jpg   Фото014.jpg  
__________________
И, всё таки..
Радуюсь.. Еще осталось много...
P.S. Работаю только в bСAD. Чтобы меньше вопросов.
Us13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
10 пользователя(ей) сказали cпасибо: