Крепление задней стенки – это азбука мебельщика.
(Где-то тут встречал хорошее предложение создать такую азбуку. Пока того топика не нашёл. Хорошо было бы по типу Википедии и здесь создать с каждым разом улучшаемые и улучшаемые азбучные страницы. Ну, да ладно, вы читайте дальше, а я пошёл за губозакаточной машинкой 
)
Способ крепления задней стенки зависит от вида мебели и её конструктивных особенностей.
Если это неразборная мебель, то возможно соединение задней стенки на скобы или гвозди и даже её вклеивание.
Но если это
разборная мебель, то ДВП крепится
только на шурупы.
Немного о видах, конструкциях задних стенок из ДВП у корпусной мебели и областях их применения (тему задних стенок из стекла, щитовых из ДСП и т.п. здесь не рассматриваю).
Основные соединения задней стенки из ДВП с корпусом "в нахлёст", "в четверть" и "в паз". (Думаю, у каждого есть свои Стандарты предприятия, у меня такие)
Тип конструкции задней стенки в основном зависит от назначения (функции) и эстетических требований
• Тип 0 – Без задней стенки (для доступа к находящимся в шкафу счетчикам, вентилям и т.д.)
• Тип 1 – В пазы стенок вертикальных и нижней горизонтальной и внахлёст к верхней горизонтальной стенке (при использовании регулируемых подвесок в настенных шкафах, не просматриваемых/эксплуатируемых сверху)
• Тип 2 – В пазы (для шкафов с видимыми/эксплуатируемыми горизонтальными и вертикальными стенками)
• Тип 3 – То же, что тип 1 (для сокрытия идущих за задней стенкой труб, выступов и т.п.)
• Тип 4 – То же, что тип 2 (для сокрытия идущих за задней стенкой труб, выступов и т.п.)
• Тип 5 – Внахлёст к верхней и нижней горизонтальным стенкам и в пазы (или без пазов –вплотную, для шкафов высотой до 400 мм) к стенкам вертикальным (при устройстве воздуховода над вытяжкой, холодильником, духовкой и др.)
• Тип 6 – В четверть (для шкафов с видимыми снаружи стенками и необходимостью максимального использования внутреннего пространства)
• Подтип 6-а – в четверть только на стенках вертикальных, к горизонтальным внахлёст (шкафы выше 1700)
• Подтип 6-б – в четверть только на стенках вертикальных и крышке (в крышке четверть непроходная с двух сторон) и внахлёст к нижней горизонтальной стенке (для тумб, шкафов-столов, комодов и т.п.)
• Тип 7 – Внахлёст (для шкафов с невидимыми/ малопросматриваемыми снаружи стенками и в общем случае)
Технология крепления на шурупы накладной задней стенки из ДВП.
Жёсткость конструкции шкафа и его "геометрия" во многом обеспечивается задней стенкой из ДВП, а иногда только ей, поэтому так важно соблюдение технологии её крепления.
ДВП крепится к корпусу шурупами 3х20 с потайной головкой. В местах установки шурупа сверлится отверстие диаметром 2 мм сквозь ДВП и на 5-7 мм вглубь стенки корпуса. Шуруп устанавливается и забивается молотком заподлицо.
(Лабораторные исследования на усилие выдёргивания шурупа закрученного и забитого по данной технологии показали лишь незначительное преимущество закручивания, порядка 10-15%, при общих достаточных прочностных показателях крепления. Технологические же преимущества забивания молотком неоспоримы: скорость, сохранность шлицев, отсутствие дополнительного зенкования под головку шурупа, точность установки заподлицо )
Крепление задней стенки из ДВП к прямолинейным кромкам корпуса шурупами производится на расстоянии
• Крайний крепеж 40...50 мм
• Между крепежами 120...150
Организация рабочего места.
При закреплении ДВП к корпусу, корпус располагается горизонтально на верстаке, стапеле (или полу) на прокладках, обеспечивающих сохранность находящихся снизу лицевых кромок (специальные прокладки, упаковочный картон, фетр и т.п.). Оптимальная высота на которой будет крепится ДВП – 850…1000 мм.
Перед укладкой ДВП проверяется плоскостность, параллельность внутренних перегородок и прямоугольность корпуса.
Плоскостность.
Плоскостность проверяется на глаз совпадением линий верха передней и задней стенки (отсутствием перекоса). Очень важная проверка, не всегда делаемая, многие о ней даже не знают. Без соблюдения плоскостности, даже при равенстве диагоналей, двери будет пререкашивать (а если без соблюдения плоскостности собрать детали выдвижного ящика, то роликовые направляющие, например, будут вести себя "непонятно": ящик будет то "болтаться", то заедать).
Проверка параллельности внутренних перегородок внешним стенкам.
Несоблюдение параллельности внутренних перегородок внешним стенкам грозит отклонением перегородки от разметочной оси и промахом шурупа.
Параллельность (прямолинейность) внутренних перегородок проверяется также на глаз или с помощью специально выпиленной в размер закладной, которая, в случае покоробленности и вставляется в распор. Возможное при установке закладной коробление внешней стенки не так критично, поскольку легко будет выправлено при последующей установке задней стенки.
Предварительная разметка внутренних перегородок.
После этого на внешних сторонах корпуса делаем отметки (карандашом) обозначающие примыкающие середины внутренних перегородок. Если поверхности тёмные или деликатные, можно делать отметки по предварительно наклеенной малярной ленте. Можно также замерить середины рулеткой для последующей разметки задней стенки ей или специально изготовленными шаблонами
Проверка прямоугольности. Прямоугольность корпуса проверяется совпадением длин диагоналей при помощи рулетки или специальной штанги (рейки) со штифтом на одном конце и с подпружиненным (фиксируемым) бегунком на другом.
Далее укладываем лист ДВП лицевой поверхностью вниз, распределяем относительно корпуса равномерными отступами (обычно по 2мм) и только по углам. Относительно вогнутые или выпуклые середины стенок корпуса при этом игнорируем.
Насверливаем и устанавливаем шурупы в следующем порядке.
1. Места 1, 2, 3 – фиксируем угольность корпуса;
2. Вдавливаем (или вытягиваем наружу специальным крючком), если есть необходимость, длинную стенку корпуса, обеспечивая её прямолинейность и фиксируем в месте 4. Аналогично с остальными стенками корпуса в местах 5, 6, 7;
3. Размечаем осевые линии внутренних перегородок (пунктирно карандашом или шилом) по сделанным заранее отметкам на внешних сторонах стенок корпуса, с помощью линейки (удобно использовать вышеупомянутую рейку для проверки диагоналей) Вначале размечаем проходные линии типа Л1, затем непроходные типа Л2.
Устанавливаем шурупы по сделанной разметке.
Снимаем фаски по краям ДВП рубанком в специальном кондукторе или шлифком.
Переворачиваем шкаф, вынимаем закладные, снимаем шкаф со стапеля.
Следующий!
Задняя стенка состоящая из нескольких частей.
При установке задней стенки состоящей из нескольких частей необходимо использовать прижимные шайбы, лучше – скобчатые пластинки. Насверливание при этом ДВП и корпуса также обязательно.
Технология крепления задней стенки "в четверть".
Технология установки и крепления задней стенки в четверть аналогична технологии "внахлёст" .
Технология крепления задней стенки "в паз".
Отличается от предыдущих технологий способом вкладывания ДВП в пазы и фиксацией.
При полной пазовке ДВП вкладывается при сборке корпуса, а для фиксации угольности применяются упомянутые в предыдущих сообщениях специальные уголки под шуруп.
Добавить могу только, что в принципе можно обходиться и без них. При отсутствии подкладочных уголков, шуруп 4х16 закрутить в насверленное под углом отверстие, главное не перекрутить – имеется риск продавливания шурупом задней стенки.
---
Ну а как крепить заднюю стенку в шкафах-купе, где бывает не то, что негде положить шкаф - даже к вертикально стоящему шкафу не всегда можно сзади подлезть?
Расскажите о своём опыте.
(А я о сём в другой раз, а то и так, кто досюда дочитал - молодец.
Другой раз оказался в другой теме
http://promebelclub.ru/forum/showpos...3&postcount=43)