Отверстия под саморезы крепления фасада в фальш-панели сверлю заранее, до сборки, обязательно по разметке (40 мм. от края и 20мм. от верха-низа) не менее 4 штук для обычного ящика и 6 шт. для "двуручного". Обязательно зенкую с внутренней стороны. Отв. в фасаде под ручку размечаю на одном, сверлю тонким сверлом (2-2,5 мм.). Затем этот фасад использую как шаблон для сверления в остальных фасадах. Вначале так же тонким сверлом (не насквозь, только наметить), а потом сверлом 4,5 делаю все оверстия под ручки. Через эти же отверстия наживляется фасад на фальш-панель (саморезы 3,5х30) уже после сборки и установки на места самих ящиков. После выравнивания фасада по зазором, окончательное крепление изнутри (те же саморезы). Затем выкручиваются передние, отверстие под ручки в фасаде прогоняется сверлом сквозь фальш-панель и ставим ручку (на заранее купленный подлиньше винт)... Двухсторонний скотч качества не добавит, по этому - деньги на ветер... Попадалась чужая мебель, открывал разглядывал ящики изнутри - на "двуручном" фасаде в одну (горизонтальную) линию винты ручек, два самореза крепления и два кусочка скотча так же по центру... жуть... фасад держится, но качается...

После выкручивания передних саморезов полюбому останется от них след. И хорошо если ручка имеет широкое основание что бы скрыть их. А бывает что основание и так еле перекрывает само отверстие диаметром 4,5 мм под ручку .

Добавлено через 2 минуты
Не разбивается ли при этом отверстие в фасаде шаблоне ?

След остаётся не значительный, головку самореза никчему вдавливать в пласть, только наживить... И ручки с маленькой площадью опоры лучше не использовать, со временем раскачаются, и закрепить их качественно не всегда получается - вминаются в пласть.

Все отверстия делаются вначале тонким сверлом (2-2,5 мм.). И в шаблоне и "кернение" остальных фасадов, а уже потом всё проходится сверлом 4,5... Нечему разбиваться.

Слишком много манипуляций и невозможна регулировка фасада . Дальше- при сверлении фасада-шаблона направления сверла должно быть строго перпендикулярно плоскости иначе с наружной стороны оно выйдет на совсем точно по центру и соответственно на следующем фасаде отверстия могут не совпасть . Выдержать такую точность дрелью практически невозможно . Использовать для этой цели стационарное оборудование изза габаритов фасада ящика не всегда предоставляется возможным.
А если заказчик такие хочет? Да и с креплением все в порядке . Вы попробуйте установить фасады описанным мною способом и у Вас будет результат для сравнения.

. Использовать для этой цели стационарное оборудование изза габаритов фасада ящика не всегда предоставляется возможным.

А можно узнать,о каких конкретно габаритах фасада идет речь,и что подразумевается под стационарным оборудованием?

Сверлильный станок. настольный. Расстояние от штатива до сверла у небольших настольных не всегда позволяет засверлить фасад высотой примерно 300 мм

Да согласен,настольный станок не всегда позволяет использовать его в этих целях(у самого когдато был такой).Получаеться что ,ручка находиться посреди фасада ,а такое бывает крайне редко,обычно для ручек есть стандарт.у всех конечно по разному но как говориться в среднем 40-70мм. Если ящики собраны правильно и направляющие на месте прикрутить фасады чтобы было красиво не так уж и сложно,даже новичку.Меня по первой рихтовочный молоток здорово выручал!

Для меньшего кол-ва манипуляций, можно просто лежать на печи и ни чего не делать. Ваш "упрёк" не принимается...
Дальше... перпендикулярность отверстий в пласти при сверлении вручную - вещь наживная, и при частой практике не проблема (если руки растут оттуда откуда нужно)... Тут ещё одна тонкость: перед работой с фасадами обязательно их перебираю, выбираю лицевую поверхность (без потёртостей, сколов и т.п.). Тыльную сторону помечаю (крест - карандаш, маркер). Разметку и сверление шаблонного фасада (тонким сверлом) произвожу с его лица. Затем его переворачиваю (лицом вниз) и укладываю на стопку остальных фасадов которые лежат лицевой частью вверх, выравниваю шаблоный и верхний фасады по углам, керню сверлом, убираю накерненный, ну, и т.д...
Помимо стационарного сверлильного станка существует и "переносной" - приспособа-платформа для дрели позволяющая сверлить строго вертикально (у нас таких три на дспшном участке и одна в стеколке)...
Ваш способ позволяет в больших пределах двигать фасад при установке, но, на мой взгляд, такого разбега обычно не нужно... Это несколько упрощённый вариант с футорками загоняемыми в фасад, тут, на форуме уже где то описывался...
Способов разных много, и каждый выбирает что ему ближе, и что он может "позволить" себе отдать клиенту...

Уважаемый ПРАКТИК, дак не упрек это вовсе. Это обсуждение, выявление плюсов и минусов каждой операции, способа. Я так долгое время в юности вообще на гвоздики ставил и очень долго мне доказывали что на винты сподручней. То что Вы переворачиваете фасад я уже потом подумал что скорей всего Вы так и делаете . Все описанные Вами действия по определению фасадной стороны проделывает наверно каждый сборщик. В любом случае важен конечный результат . Как по качеству так и по времени его достижения.

Можно пару слов по установке фасадов? Я предпочитаю делать это так. И, в общем, проблем не возникает.*PARDON*