Как изготовить деревянный фасад. Секреты мастера
 

Мне хочется поделиться своим опытом именно в этом направлении: изготовление деревянных фасадов.
Попытаюсь начать с самого начала - с заготовки, и пройти до самого сложного (гнутые фасады).

Дерево - это девушка. С ним (!!! деревом) нужно ласково, нежно. Оно не любит грубости, напора и безответствености. Мстит сразу и беспощадно. Об этом нужно помнить всегда. И ещё одно наблюдение: нельзя отвлекаться. Дерево никогда не повторяется. Работая с ним, нужно чувствовать его, ощущать. На грани пальцев, на грани фрезы. Иногда оно плачет. Если почувствуешь это, то остановись. Не надо насиловать девушку.
Если оно (она?) хнычет, то ещё нежнее, медленнее.
Ну, а если щебечет, то используй её на всю катушку.
Это маленькая предтеча.
Придумывать и ваять из дерева можно всё. Это -, неограниченный ничем, мир. Мир мебели.. или искусства?

Кстати, всем клиентам у меня для пробы лежит три вещи: ЛДСП, МДФ и дивчина-дерево... Но какое же оно (она?) тёплое(я)!

Если получится, то уважаемый DODG тоже поучаствует в углубленном обучении на линии шпонирования.
Пока не приехал к нему, так и не мог понять простых вещей. А он объяснил и всё в порядке.... :)

А теперь об основном.
Речь будет вестись о работе на стационарном фрезере. У нас ФСШ-1А днепропетровского исполнения. Не древний, но с волнением вала. :) Привыкли.

Ручной фрезер со столом - это тоже. Но позже. Готовимся купить.. :)
(ИМХО: ручник никогда не сможет выкатать поле филёнки 70 мм, но в мебели такое не используется. Это двери. И двери под массивный обклад)
О терминах позже.
С этого, правда, всё начинается.. :)

Хочу понять - это интересно?

Часть вторая... :)
 

Теперь о терминах.
Их немного. Шип, калёвка, фигарей, вставной шип, вертикальная фреза, горизонтальная фреза, филёнка.
Теперь расшифруем всё это.
Шип - выступ на торце или на боковой поверхности детали, входящий в паз или гнездо другой детали. Это по научному. Смотрим первое фото.
Калёвка - фигурный профиль бруска или доски. Смотрим второе фото. Там, кстати указан принцип соединения обвязки мебельного фасада. Шип заходит в калевку.
Вставной шип - Шип может составлять одно целое с деталью или быть вставным, может проходить через другую деталь насквозь или входить в нее на некоторую глубину. Собственно нагель в торец. Вопрос формы нагеля. Можно посмотреть на дюбельный фрезер "Домино" от Festool
http://www.festool.ru/news.aspx?catID=207&docID=3747
Это интересно, удобно, приятно наконец, но.. дороговато.
Уважаемый DODG показывал приемы работы с этим фрезером. Точность просто восхищает. (у нас в цеху есть такая машинка, но сейчас речь не о ней).
Почему я коснулся вставного шипа. Бывают заказы на фасады без калёвки. А конструкцию рамки нужно соблюсти. Т.е. должно быть две стоевых и две перемычки. Этот вид Вы должны были видеть в модных мебельных журналах с а-ля модными мебелями из Италии. (Ещё термины... :))
Стоевая - вертикальная деталь. Является наружной у изделия. Перемычки бывают как горизонтальные так и вертикальные. На многих столярках бывает такой сленг: верх, низ и средники.

ФИЛЁНКА (нем. Fullung — заполнение) — 1) доска, вставленная во внутренние пазы рамы и закрывающая ее просвет, добавить нечего...:)

Фигарей. По сути это поле филёнки. Т.е. её фигурная часть. Производители фрез описывают это так : Фреза для обработки филенок.
Особенности: Корпус изготовлен из легкого сплава. Профиль формируется парой профильных ножей. На фрезу устанавливаются ножи любого из пяти профилей, .... На фрезы установлены перетачиваемые ножи из твердого сплава, толщиной 3 мм. Фреза имеет левое и правое исполнение, что позволяет фрезеровать фигарей на станке в один проход.

Теперь о фрезах.
В основном мебельный комплект состоит из двух фрез. Встречал из трёх. Но смысл остаётся тот же. Смотрите фото третье.
А дальше о "смысле" рисунок четвёртый.... :)
Красной линией разбиты две фрезы. В данном случае они стоят в позиции шипования, но об этом позже...

Да, совсем забыл сказать о понятии "лицо". Лицом называется та грань ламели (Ламель - это планка прямоугольной формы), которая потом будет глядеть на потребителя... :)
Это очень важно. Помнить о лице. ;)

Мебельные комплекты разбиваются обычно на две группы по толщине ламелей. Первый вариант 18-22 мм. Второй 22-26 мм. Это в грубую. Есть промежуточный 20-24мм. Но рекомендую 18-22.
Почему?
Если покупать доску 30 мм, то сострагивать под любой комплект.
Если доска 25мм (а всем известен прикол с заплывами пил) получится или нет отстрагать на 22?, а так запас есть.... :)
Если 50 мм. Развалив пополам... И прострагав... А если гнёт ламели при этом? Но об этом позже.
В итоге: рекомендую комплект расчитанный на толщину 18-22 мм.
Калёвка бывает разной. Классика - "восьмерка". Это как на схеме я нарисовал. Бывают удлинённые, бывают просто скругленные. Это на Ваш вкус.
Главное помнить глубину калевки. На рисунке это обозначено.
Зачем это нужно?
А для расчетов фасадов. Именно с этим связаны перемычки и филёнки. Но это завтра.

На сколько я понял имелись в виду фасады мебельные серии "Мериленд"

Они по разному называются, но смысл один. Спасибо за помощь. Это именно тот тип фасадов.

P.S. Добавлю, что такие фасады могут собираться и на прямой шип, но об этом позже.

Часть третья :)
 

Вчерась остановился на расчетах фасадов.
Окунёмся в арифметику.
Для столяра нет ограничения в размерах. Накладка на железную дверь - это тоже мебельный фасад, но большой по размеру. Смысл и принцип один и тот же. Только накладка считается как дверь, но с учетом нулевого шипа.
Что такое нулевой шип. Я не знаю существует ли такое понятие в миру, но у нас в городе енту вещь называют так. Это из дверного искусства. По сути, мебельный фасад собирается на нулевой шип. Т.е. шип равен глубине паза при выборке (фрезеровании) калёвки. Надеюсь понятно. Если нет, то сообщите. Выложу рисунки.
Теперь ближе к расчетам.
Стандартный фасад имеет две стоевых и две перемычки (верх, низ). А также наполнение: филёнка или стекло. Всего пять деталей.
Ширина стоевых напрямую зависит от петель, на которых он будет водружён. *YES*
Петли мебельные бывают двух типов: 35 мм чашка и 25 мм ("мини"). Вот исходя из размера чашки петли и выбирается ширина стоевой.
Некий стандарт - 60 мм. Это минимум для чашки 35 мм.
Почему?
Объясняется просто.
В прошлом сообщении я говорил, что нужно знать глубину калёвки. (на рисунке обозначен "иксом").
Существуют глубины 13, 15, 18 мм (встречал 21 мм).
Чаще всего встречал или13 или 15 мм.
Теперь простой расчёт.
60-15 = 45 мм. (Если глубина калёвки 15)
Установка чашки петли: 3+35 = 38.
Т.е. до паза осталось 7 мм.
Под 25 можно меньше на 10 мм. Но здесь, мне кажется, нужно смотреть на общий вид фасада и его пропорцию.
Я не знаю как у Вас, но наши конторы, выдающие фасады МДФ, заготовили так называемый "стандарт". По кухням в основном.. :D
И этот стандарт глаголет, что чтобы закрыть проём 720х400 необходим фасад размером 713х396. По мне зазоры великоваты.
Но обратимся к этому размеру.
Говорим о прямоугольном фасаде. Калевка глубиной 13 мм.
Расчет:
Стоевые 713х60 2 шт.
Перемычки: 396 - 120 + 26 = 302 мм
Филенка: Высота 713 - 120 + 24 = 617 мм
Ширина 396 - 120 +24 = 300 мм

Тоже самое при глубине калёвки 15 мм
Стоевые те же.
Перемычки: 396 - 120 + 30 = 306 мм
Филёнка: Высота 713 - 120 + 28 = 621 мм
Ширина 396-120+28 = 304 мм.
И так далее.

Почему филёнка уже (меньше) на два мм?
Дерево - это девушка..:-[ Она капризная. Ей погулять хочется... :D Если тепло - она толстеет. Если холодно - она худеет. Если влажно - она наливается. Если сухо - она сохнет..
Это вечная проблема деревянщиков. Нужно оставить место под "дышание" филёнки.
А стекло можно не только -2, а и минус 6 делать от ширины перемычек. Оно не сохнет.*PARDON*
Думаю, что с расчетом фасада всё ясно. Будут вопросы - задавайте. (Пока говорю о прямолинейном фасаде)

Фасады посчитаны, материал куплен. Приступаем.
Я не буду первопроходцем заявляя, что к доске нужно подходить творчески. Смотреть на сучки, смоляные карманы (если сосна), жуткий косослой. И танцевать между ними. От доски нужно брать всё. По максимуму.
Развалим доску (фото 1). Торцуем и разваливаем тем, что у кого есть. Разваливаем циркуляркой, погружной пилой...
Обязательно (!!!) вырежем сердцевину.
Почему?
Это самое рыхлое место дерева. По центру ствола подаётся вода и другое полезно кроне. Это труба. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Рыхлая сердцевина, после сушки, суживает толстые капилляры и может лопнуть в любой момент. Именно там самое сильное напряжение. Я думаю, что Вы видели неоднократно, что середина доски с многократными трещинами. Вот это нужно выбросить. Да*YES*. Именно выбросить. Из столярного искусства. Их можно перерезать и продать как монтажные бруски (когда-то называлось дранкой.... :D)
После этого строгаем. И задаём базовый угол. Собственно, всё столярное дело пляшет от базового угла. Это основа. Поэтому не стоит лениться с проверкой базового угла.
Любой станок даёт вибрацию. А значит любое болтовое (резьбовое) соединение со временем расслабляется и теряет настройку.
И еще нюанс. На заготовку всегда нужно давать припуск по длине минимум 20-30 мм. Дабы потом не нарваться... ;)
А если это край доски, то перед разметкой отойдите как минимум на 50 мм от края. Край доски - самый опасный участок. В момент сушки он наиболее растрескивается. Это физика. Если кому интересно узнать о физике сушки древесины - пишите.

Часть четвёртая :)
 

Отстрогав базовый угол мы получили полуламели. Теперь их нужно вогнать в размер. Изначально по ширине. Каждый может творить это по разному. Мы с помощью того же фрезера (фото1). А кто-то с помощью циркулярки (если не косит) или торцовочной (погружной) пилы. Главное - не уйти от размера.
Дальше рейсмусуем. Здесь проблема. Или не проблема? Торцевание по длине должно происходить из способности вашего рейсмуса. Настольный рейсмус пропускает заготовку длиной мин 190 мм (в зависимости от производителя). У нас в цеху и Makita и Jet. Для мебели с головой!*THUMBS UP*
Мы и двери на них рейсмусуем. :-[
Важно следить за плоскостью. Рейсмус должен выдавать горизонт (параллельную линию основанию). Он для этого только и нужен (!).
Фото 2. Прошу прощения за качество. Мой фотик сломался (уронил, разбился) фотаю на мобилку. Но клятвенно обещаю купить хороший фотик и поменять все фото.
Отрейсмусовав, готовим перемычки к шипованию. То есть торцуем в размер +6-8 мм. (если заготовка должна быть 202 мм, то торцуем её в размер 208-210мм, а можно и 212 мм).
Почему?
Любой мебельный комплект является к тому же торцовочным. Т.е. он обрабатывает полную высоту заготовки.
Вот и поторцевав заготовки с припуском, прогоняем один край у всех перемычек. Задаём базу. Фото 3
Немного о шиповании. Я упустил момент, что используется шипозарезная каретка ФСШ-1А. Что существует приспособа железячная (упор для шипа) к которой прикручивается рейсмусованая деревятельная планка. Что первый проход по фрезам идёт именно этой планкой. Идёт поиск высоты шипования. (Я, порою, несколько раз отрезаю и по новой прокатываю. Ищу) Или по ней выставляется. (Если планка уже шаблон). Она же является упором для того, чтобы не вырывало хвост (это наш сленг), т.е. у заготовки не выхватывало фрезой (а она идёт поперёк волокна!) край.
Здесь надеюсь понятно. Если нет - спрашивайте. Объясню, нарисую.
Далее на заготовках от шипованного края выписываем размер необходимый. На фото 4 размер 638. Отметил карандашиком. После этого подгоняю карндашик под шип.. Фото 5.
Если заготовок много то и подпёр струбцинкою.. :) Фото 6
Теперь о заготовках коротких.
У нашего станка (ФСШ-1А) есть предел по удерживаемой заготовке на шипорезном столе. Мой опыт говорит о том, что это 170 мм. Стрёмно, честно.
В этом случае, я покажу как катаются 152 мм заготовки.
Как обычно, должна быть прибамбуса. *PARDON*
Фото 7,8.
Не бойтесь закрученных шурупов в тело заготовки. Шипуется заготовка всегда лицом вниз. К лицу не притрагиваемся. Это святое. А вот обезопасить себя - это да!
Простите, маленький перерыв. Завтра уезжаю из города.
Когда вернусь (сутки, двое) - продолжим.
Спасибо.

Часть пятая :)
 

Прошлый раз остановился на шипах.
Теперь переходим к протягиванию калёвки. Фото1.
Рекомендую тянуть по доске. Это не сложно отстрогать и отрейсмусовать досточку. Зато какая поддержка заготовки! "Губы" просто обнимают фрезы. *THUMBS UP*
Но есть предел по протягиванию шипованной заготовки. Это где-то 170-180 мм. (Лучше, если не меньше 200 мм). Если короче, то рекомендую сделать шаблон и тянуть по нему. Честное слово, руки дороже!*YES*
И ещё совет: короткие стоевые лучше сложить до кучи в одной ламели и безопасно протянуть, а потом порезать.
Если необходимо тянуть узкие заготовки (бывает такая необходимость), то лучше сделать "толкатель". Фото нет. Но завтра сделаю, сфотаю и выложу.
Руки прежде всего.
Теперь о шаблонах. Когда нужно сделать какую-нибудь кривулю, то творятся шаблоны. А для фрез - копировальное кольцо. Когда-то делал подшипник на вал. Но вскоре отказался от этой затеи. Если вал "волнуется" (попросту - бьёт), то по подшипнику тянуть - это головобойка с экстримом!*SORRY*

ГЛАВНОЕ
При протягивании по шаблону работа ведётся на открытых фрезах!!!!
Фрезы не прощают даже маленьких ошибок. 6000 оборотов.

Шаблон представлен на фото 2.

Обратите внимание, что у шаблона есть заход и выход. Т.е. свободные участки без заготовки. Они обязательны!

Упорные планки для быстроты установки заготовки. Так как копировальное кольцо у меня высотой 16 мм (обыкновенное ДСП), то, чтобы фрезы не цепляли шаблон, сделал ступеньку из отходов.
Прикрутив саморезами заготовку, начинаем тянуть. Есть нюанс. У древесины по всей пласти доски, как ни странно, бывает разная плотность, а ещё дефекты (косослой, скручиваемость волокон и др.). Дабы не порвать заготовку, лучше проходить в два захода. Поверьте, на мебельном комплекте, даже на "севшем" (не остром), удержать шаблон достаточно просто. Главное - не дать "зарыться" фрезам в заготовку. Тогда может быть беда. И ещё. Не быстрая подача. Аккуратность. И, именно в таких операциях, ощущение на пальцах и фрезе этой дивчины гонористой... :-[ То бишь дерева...
Конфигурации кривого могут быть самыми разными. Фото 5,6. Можно и позаковыристей.
Но существует отграничение в радиусах. Заготовка не должна обнимать полностью фрезы. Должно оставаться место под ход.

Несколько слов о перестановке. Правильный комплект - это комплект, который, при переустановке фрез с шипа на калёвку, не требует дополнительных настроек фрезера. А для дверного комплекта ещё и перекидка на реверс.
Если нужно выставить комплект (например при криволинейке).
Выставляем по шипу паз. Паз должен идеально срезать шип. Фото 7.

Ещё нюанс. При покупке комплекта проверьте "сходуху". То есть, протянув шип и калёвку, сложите их до кучи. "Зяв" (щелей) не должно быть.
Хотя, это всё достигается при помощи бумажных колец. Но оно Вам надо?:D
Продолжение следует...

Вот изготовили на пробу фасады из МДФ, резьба на ЧПУ
http://www.onlinedisk.ru/cache/8a11b...a530e9302d3eb3
http://www.onlinedisk.ru/cache/32d4d...6be9ab7522e47c
Также пробный вариант деревянного фасада
http://www.onlinedisk.ru/cache/7159d...77f2d812c25453

Часть шестая :)
 

Собственно всю обвязку обтянули. (протянули). Пора собирать до кучи. На первом фото обвязка разложена. Готовимся вклеивать стекло. (или всиликонивать? :D)
Единственно что не показал, так это разметку перед сборкой. Завтра, дай бог, выложу. :)

Часть седьмая :)
 

А как сделать ложную плетёнку (это у нас так называется). Существует правильная плетёнка, но об этом позже.
Я думаю, что ряд фото объяснит процесс.
Нюанс. Наклеивая второй (перпендикулярный, крестовый.....) ряд, на каждую плашечку первого ряда наносится капелька клея. И чтобы, по возможности, она не вылезла за пределы слеики, но и склеила... (Это на грани искусства :)).
Будут вопросы - задавайте. Кроме того, если существует облегченный способ, то расскажите.